Баня из газосиликатных блоков 6 6. Пароизоляция и утепление крыши

Баня из газосиликатных блоков собирается своими руками достаточно быстро.

Строительство бани все время пытаются удешевить, так как приступает к нему после основного. Среди самых недорогих материалов можно выделить: газобетонные и газосиликатные блоки. Если пересчитать сметы, то монтаж выходит чуть ли не дешевле каркасного строительства. А если выполнить все работы своими руками, то баня вообще обойдется от 5 000 р./м². О том как строится баня из газосиликатных блоков своими руками, поэтапно от фундамента до кровли расскажем нашим читателям.

Почему выгодно строить из газосиликата?

Газосиликатные блоки имеют пористую текстуру.

Производят газосиликатные блоки из смеси материалов: извести, гипса, цемента и алюминиевого порошка. Их изготавливают под большим давлением, а закаляют при температуре до 180°C.

Так как частицы газа остаются в материале он имеет высокие теплоизоляционные показатели. Его не редко применяют не только как основной строительный материал, так и утеплитель. Плотность различных марок газосиликата начинается от 250 кг/м³. Для бани берут плотный марки D500 с плотностью до 500 кг/м³. Среди основных плюсов материала для бани важны:

1. Высокая жаростойкость.
2. Экологичность.
3. Не подвержен гниению и заражения грибками.
4. Прочный и легко режется.
5. Допустимо строение конструкции до 3 этажей.

1. Впитывает влагу и долго ее отдает.
2. Ломается от механических воздействий.
3. Долговечность не проверена.

При правильном подходе построить баню из газосиликатных блоков можно своими руками, тем более материал легкий и справиться с работами можно без дополнительной помощи.

Этапы монтажа бани

Строительство бани из газосиликатных блоков легко осуществить своими руками. Осуществляют монтаж несколькими последовательными этапами:

1. Планирование и составление сметы.
2. Монтаж фундамента.
3. Кладка стен.
4. Монтаж крыши.
5. Отделка внутри и фасада.

Любой из этапов следует разобрать подробнее.

Планирование бани

План бани из газосиликатных блоков.

Планировать баню из газосиликата нужно точно также, как и любую другую. Определяем где лучше расположить на участке, подбираем проект. Можно взять типовой из интернета, на многих строительных сайтах есть калькулятор с помощью которого можно высчитать необходимое количество материалов. Для строительства своими руками выбирается небольшая баня, правильной формы, например 3х3 или 4х4 м. В такой легко разместить парную от 4 м², комнату отдыха в 10-12 м², предбанник и душевую.

Еще на этапе планирования продумывается отделка бани, так как выполнять ее придется с двух сторон, денег потребуется не мало.

Делать толстый слой теплоизоляции не стоит, так как газосиликатные блоки в один ряд держат температуру 3-х рядов кладки кирпича.

Когда баня распланирована можно приступать к закупке материалов и монтажу фундамента.

Монтаж фундамента

Ленточный фундамент оптимально подходит под баню из газосиликатных блоков.

Фундамент под баню из блоков подойдет ленточный или монолитный. Другие виды для материала не подходят, не смотря на его небольшой вес. Хотя блоки достаточно плотные и прочные, но плохо выдерживают нагрузки по углам строения. Поэтому бани из него не строят выше одноэтажной или с мансардой.

Для монтажа ленточного фундамента необходимо сделать разметку и прокопать траншею на глубину ниже промерзания грунта. На дно насыпается песочная подушка на 10-15 см и трамбуется. Потом выполняют опалубку из не-обрезной доски и брусков. Опалубка должна возвышаться над почвой минимум на 50 см.

В конструкцию укладывают армированную связку из арматуры и вязальной проволоки. Все заливается бетоном. Для экономии бетон можно изготовить своими руками при помощи бетономешалки. Для этого понадобится: цемент, ПГС или песок и щебень, вода. Перемешать все можно вручную, но сложнее. Заливается фундамент слоями, но выполнить работы лучше в один день. Далее фундаменту дают дозреть. Для этого его накрывают целлофаном и раз в день приоткрыв увлажняют. Через 2 недели открывают полностью и дают просохнуть.

Монолитный фундамент заливают единой армированной конструкцией. Он будет стоить дороже, но даже при сильной пучинистости почвы баня будет стоять надежно. Кроме этого, не придется монтировать отдельный фундамент под печку , как в первом случае.

В любом случае высота над уровнем грунта должна быть не менее 50-60 см, так как газосиликатные блоки впитывают влагу и их лучше поднять как можно выше над землей.

После того как фундамент застынет и выстоит можно приступать к кладке стен.

Кладка блоков

Собрать коробку из газосиликатных блоков большого размера можно за 1-2 недели, даже в одиночку. Главное соблюдать некоторые тонкости:

1. Несущие качества блоков хорошие и по правилам достаточно укладывать стену в 38 см, но наш климат диктует свои условия. Баня должна быть теплой поэтому оптимальная толщина стен не менее 53,5 — 59 см.
2. Так как блоки плохо переносят влагу первые 2-4 ряда рекомендуется проложить красным закаленным кирпичом. Он более стоек к влаге и баня простоит дольше.
3. Блоки кладут в шахматном порядке все время проверяя уровнем ровность кладки. Между собой скрепляют не цементом, а специальным клеевым составом. Так теплоизоляция у бани будет лучше. Толщина шва будет меньше. Разводится клеевой состав согласно инструкции на мешке у каждого производителя.
4. Для повышения прочности конструкции через каждые 2-3 ряда прокладывается армированная кладочная сетка или прутья из стали сечением не меньше 8 мм. Также поступают в местах будущих дверных и оконных проемов.
5. Верхние ряды усиливают специальной армированной стяжкой из анкеров и проволоки. Анкера также необходимо вмонтировать в местах где будет крепиться мауэрлат. К ним будет осуществляться привязка. Подробнее конструкцию можно рассмотреть на фото.

Монтаж кровли

Кровлю делают самой простой конструкции.

Конструкцию кровли для бани из блоков выбирают простую двускатную или односкатную. Односкатную опирают с одной стороны на мауэрлат. Угол наклона делается небольшой, так кровля будет лучше защищена от ветров. Сверху застилается рубероид и укладывается выбранная кровля: шифер, ондулин, профнастил. Как выполнить конструкцию двускатной крыши , можно прочитать в одной из предыдущих статей.

Так как материал стен боится влаги необходимо выполнить гидроизоляцию крыши и утеплить потолки. Для этого лучше использовать новый мембранный гидроизолятор, он не даст воде проникать внутрь и выпускает пар не давая образовываться конденсату.

Монтаж внешней и внутренней отделки

Отделка бани внутри вагонкой из липы создаст натуральный древесный запах.

Коробку бани необходимо защитить от воздействий пара и влаги, причем не только изнутри, но и снаружи. Для этого первым делом необходимо изнутри и снаружи проложить паро- и гидроизоляцию. Прикрепить материал к ячеистой структуре сложно, поэтому необходима обрешетка. Ее крепят к стенам при помощи специальных дюбелей по газосиликату. Для парилки используют фольгированную, мембранную. Сверху на обрешетку монтируют вагонку, липовую или осиновую.

Утеплять баню лучше снаружи, конструкцией вентилируемый фасад. Выбирается система пирога: на обрешетку или на перекрестную обрешетку. Вторая более сложная, но холодовых мостиков не останется и баня будет быстро протапливаться. Сверху конструкцию закрывают сайдингом или имитацией бруса.

Коммуникации бани

Полы можно выполнить заливными или деревянными. В любом случае необходимо укладывать их под наклоном и организовать сток. Вода не должна сливаться под фундамент, так как зимой она будет попадать на блоки и замерзая разрушит их. Лучше сконструировать отдельный септик из двух колодцев.

Электросистему проводят от центральной соблюдая все правила безопасности. Так как материал хорошо впитывает воду и долго ее отдает, все провода необходимо прокладывать в специальной гофрированной трубке. Она защитит хозяев от замыканий и возгораний. Все выключатели и розетки устанавливают вне парилки. Лампа в парилке закрывается специальным жаростойким и герметичным плафоном.

Воду проводят от центральной трубы, из скважины или колодца. На садовых участках можно оставить баню без водоснабжения, перед тем как протопить, ее натаскивают ведрами, по старинке. Для удобства можно смонтировать летний душ, установив бочку из темного железа и выведя душ в моечное отделение.

Построить баню из газосиликатных блоков своими рукам с отделкой и утеплением, не так уж дешево как может показаться на первый взгляд. Но соблюдая все правила прослужит она не меньше деревянной. А быстрота сборки и небольшая усадка даст возможность начать пользоваться баней сразу после отделки. А фото и видео материалы в этой статье дадут полное представление о работах, даже начинающим строителям.

Современная ценовая политика отдельных категорий строительных материалов для бани заставляет отказаться от использования уже традиционных и проверенных временем вариантов. Наряду с ними сейчас широко используются газобетонные блоки. Прежде чем остановить свой выбор на этом строительном материале, необходимо узнать, какие имеет баня из газобетона плюсы и минусы.

Основные характеристики материала

Выпускаемые в продажу газобетонные блоки, предназначенные конкретно для строительства бань, определяются следующими показателями:

• маркировка устойчивости по отношению к морозам не ниже F 35;
• элементы в виде символа П (U-образные) либо прямоугольные. Первый тип применяется для формирования дверных и оконных проемов, перекрытий;
• пористое строение. Оно характерно для пенобетона, так как при его создании в смесь из цемента, воды и песка добавляется газ;
• стеновые блоки имеют нанесенный теплоизоляционный слой;
• стандартные габариты элементов 60х30х25 см или 62,5х24х25 см. Для кладки наружных стен используются блоки толщиной от 20 см, а перегородок – до 15 см.

Баня, построенная из газоблока в средней полосе, должна иметь стены с шириной 25-40 см. Для северных районов это значение возрастает до 60 см.

Совет: прежде чем начать формирование бани из выбранного газобетона, требуется ознакомиться с установленным сводом норм и правил «Несущие и ограждающие конструкции» (СНиП 3.03.01 — 87).

Преимущества и недостатки материала

К положительным моментам использования газоблоков можно отнести следующие:

• баню из газобетона можно построить своими руками, не обращаясь за помощью к профессионалам;
• стоимость такого материала меньше, чем у древесины, но при этом срок функционирования постройки не только не снижается, а, наоборот, возрастает;

• готовая конструкция по прочности сравнима с аналогичной каменной постройкой;
• высокий показатель устойчивости к возгоранию;
• внутри бани из специализированного газоблока не заводятся грызуны и иные организмы;
• сравнительно малый вес элементов;
• газобетон не подвергается процессам гниения;
• материал устойчив к воздействиям физического и механического характера;
• газобетон достаточно экологичен;
• легкость монтажа фундамента.

Наряду с положительными моментами есть и те, которые останавливают некоторых людей от использования газовых пеноблоков:

• продолжительный процесс выхода впитываемой влаги. Для решения данного вопроса формировать окна и искусственную систему вентиляции невыгодно, так это чревато и финансовыми затратами, и скрадыванием полезной площади помещения, и ощутимой теплопотерей. Требуется использовать систему дополнительной гидроизоляции со всех сторон конструкции;
• отсутствует однозначная гарантия по сроку эксплуатации постройки;
• для создания антуража парилки в стиле натуральной древесины потребуются дополнительные вложения. Для данных целей применяется вагонка;
• не максимально комфортный климат бани;
• при использовании клея плохого качества наблюдается ощутимое продувание кладки;
• кирпичи, играющие роль перевязывающего ряда, а также перемычки подвергаются сильному промерзанию при пониженной температуре.

Нюансы составления проектной документации перед постройкой бани

В силу специфических особенностей данного материала изначально требуется, чтобы специализированная строительная организация подготовила проект бани из газобетона.

Такой документ отображает в себе следующие сведения:

• тип фундаментного основания и расчет строительных материалов для его постройки;
• наличие подходящих к постройке коммуникаций;
• план размещения и габариты всех помещений формируемой конструкции;
• схема бассейна, если таковой планируется;

• вид печки для наполнения парилки теплом;
• предложенные профессионалами рекомендации по улучшению системы паро- и гидроизоляции как внутри, так и снаружи помещения.

Зачастую в проекте предусматривается постройка сауны сухого типа в доме из газобетона.

Проекты создаются на основании нижеуказанных правил СНиП и полностью должны исключать то, что указано в графе «Запрещено».

В соответствии со СНиП	Запрещено
Расположение банной конструкции допустимо в пределах 20-30 м от водоема (естественного или искусственного)	Сток вод из банной постройки или дома в водоем
Вдоль дорожек в саду, ведущих к бане, высаживается высокая растительность	Размещение бани с отсутствием обзора на нее из окон дома
Для подвода канализации под размещение бани или дома требуется выбирать самое высокое место на участке	Размещение бани производится с отступом от забора либо границы с соседним участком 3 м
Входная банная дверь должна быть обращена на юг, а окна – на запад	Постройка бани ближе 8 м от дома запрещена

Основные разновидности проектов бань: типовые и индивидуальные

Большим спросом сейчас пользуется баня из газобетонных блоков с мансардой. Она занимает весь первый этаж, а выше размещены гостевые комнаты отдыха и бильярдная.

Все чаще к архитекторам обращаются с целью разработки индивидуального проекта бани, построенной из газоблока. Так, ниже представлен один из них. Самым небольшим по площади (5,7 кв.м) помещением здесь является душевая, а парная (6 кв.м) устроена так, что вмещает в себя сразу несколько человек.

Также здесь предусмотрена грамотная естественная вентиляция. Так, окна в парной расположены на противоположной стороне от входной двери. Верхняя точка проема окна при этом совпадает с наивысшей отметкой входной двери.

Такой проект бани из пеноблоков подразумевает наличие тамбура, а значит, возможность использования постройки в зимний период. Если она будет задействована исключительно летом, то ее можно сформировать вплотную к основному строению.

Ниже представлено фото такого проекта.

Полученные площади следующие:

• комната-раздевалка и вместе с тем помещение для хранения дров – 1,7 кв.м;
• душевая – 7 кв.м;
• парная – 5,3 кв.м. Здесь продумано размещение трех ярусов: два из них – лежачие, а верхний – для сидячих мест;
• комната отдыха – 11,2 кв.м. С ее стороны размещается печная топка;
• санузел – 1,8 кв.м.

Ниже представлен возможный типовой проект бани 6х4 м.

Некоторые заказчики проекта рассматривают вариант размещения сауны непосредственно в самом доме из газобетона.

Формирование бани из газоблоков своими руками

После того как решены все вопросы с проектной документацией, начинается поэтапное строительство.

Этап 1. Формирование фундамента

Перед проведением этого процесса необходимо принять во внимание вид и состояние почвенного покрова, особенности климатических условий.

Проекты под бани предусматривают ленточный мелкозаглубленный фундамент.

Схема его формирования следующая:

• подготовка пространства;
• размеченные стороны конструкции проецируют на местность в соответствии с проектом;
• производится формирование траншеи глубиной 0,5-0, 65 м под фундамент будущей бани из выбранного газоблока. На дно вырытой канавы насыпается песок и щебень (гравий) до высоты 0,15-0,2 м. Позже на данной подушке монтируется опалубка из дерева (ДСП, фанеры, металлических листов либо профиля), предназначенная для формирования фундамента. Снятие опалубки производится в период 7-10 дней;

• сбор армирующего каркаса внутри опалубки. Размер горизонтальных прутьев данной арматуры составляет 1-1, 5 см, а вертикальных – 0,6-0,8 см. Получаемая каркасная конструкция перевязывается мягкой проволокой;
• заливать бетон необходимо за один раз. При этом использовать лучше всего марку не менее М 300;
• формирование слоя гидроизоляции.

На данном этапе заранее предусматриваются входы будущих коммуникаций.

Этап 2. Укладка первого и второго рядов

Формирование стен берет свое начало с наивысшего по уровню угла. Каждый следующий фиксируется к предыдущему специальным клеем (слой менее 0,7 см), разведенным предварительно в воде. Каждый четвертый ряд требуется укреплять армированной сеткой.

Этап 3. Возведение перегородок

Этот этап производится параллельно с предыдущим. Для дальнейшего формирования перегородок при постройке несущих стен в последних заготавливают пропилы (строго через ряд). Позже в них под углом в 90 градусов встраиваются перегородки. Перевязку заглубляют на величину 0,15 м.

Этап 4. Армирование кладки и перегородок

Она проводится через каждый третий ряд. Для этого штроборезом формируют канавки для прутьев из нержавейки.

Армирование перегородок проводится по углам стен. В этих локациях формируются штробы, имеющие радиусный изгиб. Далее в них укладываются арматурные прутья, лишь один из которых проложен по центральной части ряда. По углам арматуру необходимо согнуть.

Этап 5. Армирование пространства под оконными проемами

Для данной процедуры применяются 2 прута из стали толщиной 0,8 см. Поверх блоков требуется сделать отметку ширины будущего окна. Далее берется арматура такой длины, чтобы она была больше отмеченной величины по 25 см с каждой стороны.

Она крепится на блоки с помощью клея, при этом обе ее части должны находиться в одной горизонтальной плоскости.

Этап 6. Перемычки над окнами и дверьми

Для этого процесса применяются несколько газоблоков в виде символа U, у расположенных по краям в качестве опоры выступает стена. Под данные элементы фиксируется подпорка в виде буквы Т, выполненная из брусков и досок. Крепятся они между собой и внутренним пространством проема при помощи саморезов размерами 10-12 см.

Заранее требуется сформировать каркас, собранный сваркой, квадратного вида с размещенными по углам прутьями толщиной в 1 см. Изначально они фиксируются перемычками только с торцевых сторон, а затем и по центру.

Этап 7. Сборка армированного пояса между этажами

Если проектом предусмотрен второй этаж, то данный процесс проводится аналогично предыдущему этапу. В качестве дополнительных вариантов для устойчивого крепления армированного пояса можно либо по внутренней, либо по внешней, либо по обеим сторонам верхних блоков соорудить короб, имеющий сходство с опалубкой. За счет него и клея обеспечивается надежная фиксация конструкции из арматуры.

Этап 8. Сборка кровли

В основном проекты таких конструкций предусматривают крышу двускатного типа. Для этого:

• на 4 стороны будущего здания кладется мауэрлат. Далее на него фиксируются ригели и стропилы;
• стропильные ноги перекрываются реечной обрешеткой из дерева, поверх которой производится монтаж утеплителя (минеральная вата), защиты от влаги и крыши;
• после укладки в каркас негорючего материала теплоизоляции необходимо укрыть полученную конструкцию пленкой с целью защиты от влаги;

• фронтоны кровли перекрывают доской либо вагонкой;
• на чердачном помещении предварительно формируется пол;
• застилать кровлю лучше шифером или металлочерепицей.

Этап 9. Формирование межэтажного перекрытия

Брус параллельно выкладывается на рубероид, помещенный на армированный пояс. Соединение проводят с помощью перфорированных уголков. Балки стыкуются в районе перегородок при помощи пластин для монтажа. Торцевые части таких брусков обрабатывают битумным раствором.

Этап 10. Внутренняя и наружная отделка бани

Внутри необходимо использовать исключительно натуральные материалы. Для этого отлично подходит дерево.

В ванной комнате поверхность формируется из керамической плитки.

Также часто встречается вариант, когда обшивается все деревянной вагонкой с поддерживающим его брусом. В зазор между ними помещается стекловата – хороший утеплитель.

С внешней стороны баню можно отделать сайдингом, блок-хаусом или искусственным брусом. Если крыша выполнена из металлочерепицы, то сама конструкция будет выгодно смотреться в декоративном камне либо облицовочном кирпиче.

Совет: прежде чем заняться внешней отделкой бани, требуется обработать стены гидрофобной грунтовкой.

Затраты на строительство бани из газобетона

Стоимость газобетона и древесины отличается практически в два раза. Первый вариант является наиболее экономным. Окончательная цена построенной бани под ключ зависит от сложности проекта. В среднем итоговая стоимость получаемой конструкции составляет около 10 000 рублей.
Вариант внешней отделки бани из газобетона

Своя собственная баня на собственном участке – голубая мечта большинства. Кто-то исполняет свою мечту, а некоторые по каким-то причинам не могут это сделать. Причин немало. Во-первых, цена классической бани из дерева, несмотря на обилие леса в нашей стране, довольно высока. Во-вторых, не все умеют работать с деревом, то есть придется звать специалистов, а это опять расходы. И, в-третьих, не всем нравится дерево.

К счастью, строительные технологии развиваются, и сейчас на рынке продается немало строительных материалов, которые дешевле дерева, да и работать с ними не в пример легче. И одним из таких заменителей является газосиликатные блоки. Сооружения из этого материала отличаются долговечностью (она простоит как минимум 20 лет), а в плане безопасности и комфорта вряд ли уступят сооружениям из других материалов.

Проекты бань

Не секрет большинство из нас встает в тупик при возникновении вопроса о планировке бани. Сколько комнат должно быть. Совместить ли парилку с моечной или же они должны быть раздельными (это же касается и комнаты отдыха и раздевалки). Поэтому предлагаем не ломать себе голову, а воспользоваться уже готовыми проектами из интернета, которые потом при желании можно видоизменить под свои представления о бане.

Обычно если площадь бани небольшая, то внутри устраивают только три помещения: комнату отдыха, совмещенную с раздевалкой, моечная и парилка. При больших размерах к бане можно пристроить закрытое крыльцо или даже веранду. Рассмотрим, как это можно сделать.

Баня 6х4

Состоит из трех комнат:

• комнаты отдыха, которая одновременно является раздевалкой. Имеет самую большую площадь – 13.66 квадратных метров;
• комната для мытья. Здесь она имеет самую маленькую площадь – 4 квадрата;
• парилка с площадью 5.8 квадратов.

Раздеваться можно будет огородить, делается это в противоположном от входной двери уголке. В этом случае в комнате отдыха ставят два окна. Одно освещает саму комнату отдыха, это окно можно сделать несколько больше и небольшое оконце в раздевалке. Некоторые владельцы добавляют еще террасу, тогда общая длина бани увеличивается до 7.4 метров.

Проект 5х5 с террасой

Данный проект отличается от верхнего тем, что в него изначально закладывается довольно большая терраса – 7.5 квадратов. К тому же сама планировка внутренних помещений несколько отличается от принятых стандартов. К примеру, здесь самой большой комнатой является парилка, которая имеет площадь 5.8 квадратов. Чуть поменьше комната для мытья – 4.5 кв.м. и самой маленькой будет раздевалка- 3.8 квадрата. Печка встраивается в простенок между парилкой и моечной.

Постройка с террасой

Самое негативное в этом проекте то, что существует жесткая привязка к расположению и размерам внутренних помещений и осуществить какие-то существенные перестановки практически невозможно. Зато в плюс можно посчитать то, что в летний период так приятно провести некоторое время на открытой террасе.

Конструкция 6х6 с террасой

Особенностью проекта является то, что данный размер относится только к самой бане, а с террасой добавляется еще два метра. Так что проект необходимо назвать 6х8. подход к размерам комнат в стандартном варианте – здесь самую большую площадь имеет комната отдыха – 16.2 кв.м.

Размеры остальных помещений в квадратных метрах:

• мойка – 5.5;
• парилка – 5.2;
• холл – 3.2;
• терраса – 12.3.

Проект 6х6

Печка топится из комнаты отдыха, с одной стороны это довольно хорошо, ведь в ней также будет тепло. А другой не все владельцы бань довольны таким решением, ведь если возникнет необходимость в подкладывании дров, то необходимо выходить через моечную в комнату отдыха.

Особенности строительства из газосиликатных блоков

Газосиликат предоставляет немало преимуществ при его использовании. Вот они:

1. Дешевизна. В отличие от выбранного нами материала дерево или кирпич требуют дополнительной обработки, что увеличивает расходы на строительство.
2. Газосиликат обладает высокими теплоизоляционными характеристиками , что позволяет сэкономить на утеплителе.
3. Крупные размеры блоков , что позволяет провести стройку в малые сроки.
4. Несмотря на крупные размеры , блоки имеют небольшой вес, это позволяет вести стройку одному.
5. Малый вес дает небольшое давление на основание , поэтому достаточно легкого ленточного фундамента. Это также экономит немало средств, ведь уже доказано, что при массивном фундаменте на него уходит треть всех расходов на строительство.
6. Газосиликатный блок очень легко обрабатывать. К примеру, он легко пилится обычной ножовкой.

Он абсолютно негорючь. Единственный его минус – он впитывает влагу, поэтому придется делать в бане качественную гидроизоляцию и вентиляцию.

В качестве гидроизоляционного материала большинство из нас традиционно используют рубероид. Он неплох, но мешает недолгий срок эксплуатации – максимум 30-35 лет и то при хороших условиях. Так что при возможности лучше всего использовать другой материал.

Газосиликатные блоки

Кладка осуществляется на специальный клей. На привычный нам цементный раствор садится только нижний ряд. Этому есть несколько объяснений. Скажем так, официальная требует использование специального клея тем, что он обеспечивает большее сцепление. А неофициальное, об этом скажут только мастера-кладочники, говорит, что в цементно-песчаной смеси имеются небольшие камешки, так вот после постройки через некоторое время они ломают газосиликатный блок и в стене появляется трещина. В этом особенность использования всех подобных строительных блоков, они требуют абсолютно ровно поверхности, малейший перекос и они ломаются. И опасность в том, что ломаются они не сразу. А спустя некоторое время.

Каждые три-четыре ряда необходимо на блоки необходимо укладывать два ряда арматуры. Арматура укладывается параллельно, в специально вырезанные в блоках штробы (щели), которые можно прорезать при помощи болгарки, дисковой пилы или же специального штробореза.

Кладку необходимо вести аналогично кирпичной, с перевязками. Толщина швов не должна превышать 5 мм, а лучше еще меньше. Для нанесения клея используют специальную кельму или каретку. Для разравнивания нанесенного слоя можно использовать большой зубчатый шпатель.

Вентиляция

Она должна быть в любой бане, чтобы просушивать внутри после ее использования. Иначе в бане быстро заведутся плесень и сырость. А в бане из газосиликата вентиляция должна быть в обязательном порядке. По причине того, что материал впитывает влагу в большом количестве. Поэтому рекомендуется обязательно оставлять вентиляционные отверстия вверху и внизу стены.

Нужно предусмотреть что-то типа дверок, которые, к примеру, во время парения не будут выпускать пар из парилки. А вот после посещения бани, пожалуйста.

Утепление

Толщина утепления будет зависеть от региона нахождения бани. К примеру, если она находится в средней полосе, то достаточно будет слоя в 10 см из базальтовой ваты. Если же баня находится гораздо севернее, то слой должен быть толще на пару см, а если южнее, то соответственно тоньше.

Минеральная вата является наиболее популярным утеплительным материалом, но его использование связано с небольшими сложностями – вата боится влаги, так как в мокром виде все ее свойства теряются. А если она еще к тому же замерзнет, то просто рассыплется в крошку. А с учетом того, что и сам блок довольно гигроскопичен. Поэтому рекомендуется, блоки следует обработать пропиткой и после его высыхания начать теплоизоляцию.

Экструдированный полистирол

Многие профессионалы советуют не усложнять себе жизнь и утеплить баню при помощи экструдированного полистирола. Этот материал обладает не только низкой теплопроводностью, он еще влагонепроницаем и его не могут повредить грызуны и насекомые. С одной стороны он дороже минваты, а с другой один может служить в качестве тепло- и гидроизоляции.

После того как утеплитель будет закреплен, сверху укладывают обрешетку, на которую крепится обшивка.

Для примера, утепление парилки должно выглядеть следующим образом (двигаясь от стенки к парилке):

• пропитка стен для уменьшения гигроскопичности;
• укладка теплоизолятора;
• обрешетка;
• фольгированная пленка в качестве паро – и гидробарьера. Стыки пленки проклеиваются специальным скотчем;
• контробрешетка с толщиной не менее 25 мм;
• вагонка.

Отделка парилки и моечной

Парилка и моечная – это самые сложные в отделке составляющие бани. Выбора материалов следует производить с учетом двух основных особенностей этих помещений:

• повышенной влажности;
• высоких температур.

Материалы должны быть влагостойкими, безопасными во всех отношениях, не деформироваться под воздействием высоких температур, не выделять токсических веществ и неприятных запахов, а также быть устойчивыми к гниению и грибковым проявлениям.

Другой момент заключается в эстетичности и адекватности материалов. По сложившимся веками традициям, баня должна быть деревянной, включая моменты отделки.

Категорически не рекомендуется использовать синтетические виды материалов, даже при условии, что производитель допускает их использование во влажных и жарких помещениях, указывая на их влагостойкость и жаропрочные качества. Причина в том, что синтетические материалы под воздействием высоких температур способны выделять токсичные вещества. В таких банях очень тяжело долго находиться, часто после посещения таких парных начинает болеть голова и возникает чувство усталости, иногда тошноты. Именно таким образом и проявляется негативное воздействие токсинов.

Деревянная парная

При выборе натуральных видов отделки, в частности, дерева, следует учитывать особенности отдельных пород. Что касается вида материалов из дерева, то наиболее оптимальными вариантами отделки моечных и парных, являются следующие:

• вагонка;
• блокхаус;
• обрезная шлифованная доска;
• имитации бруса.

При выборе данных материалов учитывать следует породу дерева, из которой они изготовлены. Для полного понимания темы целесообразно выделить характерные особенности наиболее популярных на рынке пород деревьев:

1. Липа – этот материал позволит создать отличное настроение благодаря светлому тону древесины, при нагревании издает приятный аромат, долго не гниет. Из недостатков липовых материалов отмечают высокую теплопроводность, что при отделке липовыми досками или вагонкой потребует дополнительного утепления теплоизоляционными материалами, одновременно с этим, липа сильно нагревается, поэтому, прежде чем садиться на полок из липы или скамейку, необходимо стелить материю или обливать холодной водой.
2. Черная ольха – это порода по своим качествам идентична липе, также издает приятный аромат, но отличается более темным тоном. В отличие от липы, не нагревается и обладает низкой теплопроводностью, но стоит дороже.
3. Осина – это отличная влагостойкая, практически не подверженная гнили порода дерева, подобно ольхе, отличный теплоизоятор, что не потребует дополнительных затрат на утепление, не нагревается, а также стоит дешевле всех остальных пород деревьев. Из недостатков отмечается только то, что при длительном воздействии тепла, материалы из осины приобретают не особенно эстетичный серый тон.
4. Лиственница. Пиломатериалы из лиственницы для отделки бань и в целом влажных и теплых помещений, считаются самыми лучшими. Отделка дает и прекрасный цвет, аромат, не нагревается, но при этом стоит достаточно дорого.
5. Ясень – эта порода дерева ценится не меньше чем лиственница. Он обладает идентичными свойствами и качествами, но стоит дороже.

Среди материалов, относящихся к категории отделки элитного класса можно отнести дуб, абаши и канадский кедр. Они обладают отличными теплоизоляционными качествами, устойчивы к гнилостным бактериям, грибкам, со временем эти качества только усиливаются, но стоят они достаточно дорого.

В категории бюджетных вариантов находятся отделочные материалы из ели и сосны. Они достаточно дешевые. Эстетические характеристики данных материалов также достаточно высоки: приятные теплые оттенки и аромат. Если материалы из ели еще применены в парной, то использовать сосну не рекомендуют по причине «плаксивости» породы – под воздействием тепла начинает течь смола. Кроме того, при влажном теплом воздухе дерево становится рыхлым, со временем постепенно гнить, что не дает права назвать его долговечным.

Кровля

В зависимости от масштабов конструкции и пожеланий владельцев, для бань используются следующие виды крыш:

• односкатные и двухскатные;
• плоские или наклонные.

Выбор варианта кровли следует делать, исходя из масштабов самого строения, а также особенностей климатических условий. Так, в регионах, для которых характерны сильные ветра и снега, следует выбирать очень крутые кровли, с углом ската не менее 45 градусов. Традиционно используется двускатная система.

Двускатная кровля

Многоскатные системы крыш получили свое распространение сравнительно недавно. В основном людей привлекает весьма оригинальный вид такой кровельной системы, а если говорить о практическом смысле, то многоскатные кровли актуальны для бань с мансардами и балконами.
Что касается материалов для кровли. То стандартный вариант кровельной системы включает:

• систему стропил и обрешет;
• теплоизоляцию из рубероида;
• кровельный материал, например, щифер, профлист и металлочерепицу.

Выбор кровельного материала осуществляется, исходя из возможностей и потребностей хозяев. Шифер относится к категории самых бюджетных материалов. Он способен служит достаточно долго, его монтаж не является сложным. Профлист и металлочерепица – выгодные материалы с эстетической точки зрения. Кроме того, в отличие от шифера, они более требовательны к обрешету, доски или бруски необходимо набивать чаще, оставляя узкие пролеты.

Видео

Больше подробностей о постройке бани из газосиликатных блоков смотрите на видео

Заключение

В завершение следует отметить, что во многом выбор материала для бани зависит от ее конструкции и размеров. Стандартные деревенские баньки небольших размеров не требует много сил и вложений, а основной упор делается на выборе сруба, утеплении пола и крыши. Более современные варианты бань, например, бани –сауны, бани с мансардами иди двухэтажные строения по типу австрийских домиков требуют при строительстве профессионального подхода и детального выбора материалов.

После нескольких лет владения дачным участком, я надумал строить свою собственную баню. Запланированные размеры – 5х5,3 м, высота до потолка – 2,25 м. Банька небольшая, семейного типа, с двускатной крышей и небольшой мансардой (высота от пола чердака до конька крыши -1,9 м). Долго думал о материале строительства, решил остановиться на газосиликатных блоках. Из них были выстроены стены бани и фронтоны мансарды. Внутри парная была утеплена стандартным «пирогом» из утеплителя, пароизолятора и вагонки. В комнате отдыха и на мансарде газосиликат обшивался вагонкой, в моечной – облицовывался плиткой.Расскажу про все этапы строительства и внутренней обшивки стен моей бани из газосиликата.

Почему были выбраны газосиликатные блоки?

Когда я только начал строительство, многие соседи по дачному товариществу задавали мне вопрос на тему того, почему я выбрал именно газосиликатные блоки. Как-то все привыкли или к дереву, или к кирпичу. А мои доводы такие:

• Быстрый монтаж. По размеру газосиликатные блоки больше кирпича, поэтому возведение стен из них идет намного быстрее.
• Высокая теплоизоляция. Газосиликат относится к ячеистым бетонам, то есть внутри у него множество воздушных ячеек. Они играют роль теплоизоляторов. Поэтому баня из газосиликатных блоков, в сравнении с кирпичной, прогревается быстрее и дольше удерживает тепло. По теплоизоляционным качествам газосиликат не уступает дереву.
• Огнестойкость. Газосиликатные блоки не горят, в отличие от деревянных конструкций.
• Невозможность гниения.
• Невысокая стоимость, по сравнению с кирпичом, брусом или бревнами.

Кроме того, я неплохо владею навыками кирпичной кладки, поэтому решил, что и с газосиликатными блоками справиться сумею.

Начну по порядку.

Возведение стен постройки

Кладка блоков велась по уже готовому ленточному фундаменту, защищенному двумя слоями гидроизоляции из рубероида. Использовались блоки с размерами 200х300х600 мм. Клал я их на ребро, то есть толщина стен получилась 200 мм.

Возведение газосиликатных стен будет выполняться на ленточном фундаменте

Для кладки использовался цементный раствор, замешанный в пропорции 3:1 (соотношение песка к цементу).

Работа велась по следующему плану.

Этап #1 - укладка первого ряда блоков на фундамент

Начинать укладку я начал с угла, который (по версии лазерного уровня) был самым высоким. На рубероид кельмой наносил раствор (около 5 мм), сверху – прижимал блок. Для лучшего крепления пристукивал блоки ручкой кельмы.

Первый ряд – самый важный, на него будут равняться остальные ряды блоков. Поэтому точность укладки блоков первого ряда нужно постоянно контролировать строительным уровнем в 3-х направлениях.

При необходимости распила блоков, я использовал болгарку с алмазными дисками по бетону. Кстати, видел когда-то, как работники строительной бригады разрезали блоки бензопилой. Получалось очень быстро. Так что, какой из этих инструментов у вас есть, такой и используйте.

Этап #2 - возведение стен

Последующие ряды блоков укладывались со смещением в 15 см. То есть швы вышележащих блоков оказывались сдвинутыми на 15 см, по отношению к нижележащим. Постепенно были выстроены стены на высоту 2,25 м.

Стены бани из газосиликатных блоков выложены до потолка

Этап #3 - возведение фронтонов

Фронтоны строились по тому же принципу, что и стены, на высоту 1,9 м в коньке. Разве что мороки с распилом блоков было побольше!

Фронтоны бани также были выложены из газосиликата

Устройство «пирога» утепления в парилке

Внутренние поверхности бани хотелось бы видеть в деревянной отделке. Практически за бесценок мне удалось купить машину обрезной доски осины толщиной 20 мм, шириной 125 мм. Ее и использовал для отделки, предварительно сгладив поверхности рубанком и шлифмашинкой. Получилась неплохая !

Несмотря на хорошие теплоизоляционные качества газосиликата, дополнительное утепление никогда не повредит. Тем более в парилке, где перепады температур и высокая влажность. Без утепления по газосиликату потекут потоки конденсата. Для блоков это не слишком хорошо, а для вагонки вообще губительно. Сначала покрутит, потом загниет.

Поэтому я решил снабдить парилку традиционным «пирогом» утепления: утеплитель – пароизоляция – вагонка.

Запланированное выполнялось по следующей схеме.

Этап #1 - набивка реек на стены и прокладка утеплителя

Минеральную вату Paroc нужно укладывать по газосиликату, вставляя маты между набитыми рейками.

Рейки 50х50 мм я закреплял на стенах вертикально с помощью саморезов по дереву. Оказалось, что они легко вкручиваются в газосиликат и крепко удерживаются в нем. Между рейками был уложен утеплитель толщиной 50 мм. Я старался укладывать плотно, немного сжимая вату перед установкой в реечное «окно». Тут важно не допустить щелей, иначе мостики холода сведут на нет всю теплоизоляцию.

Укладка утеплителя между набитыми на стене рейками

Этап #2 - устройство пароизоляционного слоя

Для пароизоляции использовалось два материала – пленка Метаспан и фольга. Вначале на рейки я пристрелил Метаспан с нахлестом около 15-20 см. Затем – фольгу, с таким же нахлестом. Стыки и одного, и другого слоя проклеил фольгированным скотчем. Такая пароизоляция не только предотвратит доступ влаги и пара к утеплителю Paroc, но и будет служить неким продолжением утепляющего слоя. Фольгированный пароизолятор Метаспан + алюминиевая фольга будут служить отражающим зеркалом для тепловых инфракрасных лучей, идущих от помещения парной. Лучи будут отправляться назад, соответственно качество теплоизоляции повысится.

Крепление фольгированного пароизолятора Метаспан поверх утеплителя

Этап #3 - выполнение обрешетки для обшивки вагонкой

Чтобы конденсат беспрепятственно стекал по фольге и не впитывался в вагонку, был выполнен вентзазор. Для этого обрешетку пришлось «отодвигать» от фольги с помощью заранее прибитых небольших брусков толщиной 2см.

Таким образом, вначале через фольгу (к рейкам) я прибил бруски, а на них уже закрепил горизонтально обрешетку из досок.

Горизонтальная обрешетка для крепления вагонки выполнена из досок

Этап #4 - обшивка вагонкой

Обшивка вагонкой по обрешетке выполнялась вертикально с помощью небольших гвоздей.

Внутренняя обшивка стен парной осиновой вагонкой

Вначале думал, что ничем обрабатывать вагонку в парной не буду. Но потом решил перестраховаться от всяческих гнилей и покрыл доски одним слоем масла от Тиккурилла «Supi Saunasuoja». Масло бесцветное, но образует на дереве матовую пленку.

На этом оформление стен парилки было закончено.

Облицовка моечной плиткой

В моечной особых перепадов температур наблюдаться не должно, поэтому решил обойтись без особенной гидроизоляции. Просто облицевать газосиликат плиткой – и все.

Купил керамическую плитку повышенной прочности толщиной 8 мм. Укладывал на морозоустойчивый влагостойкий клей. Клей намазывал на стену слоем около 10 мм, к нему прижимал плитку. Все ряды контролировал строительным уровнем по горизонтали и вертикали.

Обшивка комнаты отдыха и мансарды

Для обшивки использовал ту же осиновую вагонку, что и в парной. Только нашивал ее на рейки уже горизонтально. Никакой паро- и теплоизоляции не использовал.

Первым делом закрепил на газосиликатных стенах вертикальные рейки (из досок). К ним гвоздями прибил вагонку.

Вертикальные рейки крепятся на газосиликатных блоках с помощью саморезов по дереву

Обшивка стен комнаты отдыха осиновой вагонкой выполнялась горизонтально

По окончании работ покрыл вагонку антисептической пропиткой «Древнохрон дуб» (Polifarb) в 2 слоя. Второй слой наносил после высыхания первого, то есть на следующий день.

Итоги работы

Выполненная мною обшивка ничем не выдает наличие газосиликатных стен. Зайдя в баню, кажется, что находишься в деревянном срубе. А какие ароматы идут от осиновой вагонки при протапливании парилки!

Вот так выглядит стена у входной двери в комнате отдыха!

В общем, газосиликатные блоки – прекрасный материал для строительства бани. К тому же, недорогой. Строительство газосиликатной бани, по сравнению с деревянным срубом, обойдется намного дешевле.

2835 08.03.2019 6 мин.

С давних времен на Руси занимались строительством бань. Это не просто обыкновенная постройка, а часть нашей культуры. Лучшим материалом для строительства считается деревянный сруб.

В настоящее время цена постройки из такого материала очень велика, да и само дерево не является долговечным. Как альтернатива дереву, для строительства стен бани подходят газосиликатные блоки.

Давайте в этой статье рассмотрим все этапы строительства бани и преимущество газосиликатных блоков.

Преимущества бани из газосиликатных блоков

Газосиликатный блок – это материал, получаемый при химической реакции цемента и алюминиевой пудры с добавлением извести, песка и воды. Во время производства блоков не требуется их просушка, что способствует низкой стоимости.

Главный показатель этого материала – низкая теплопроводность. Значит, стена будет долго удерживать тепло, которое так необходимо в бане. Небольшой вес блока позволит выполнять строительство стен на легком фундаменте. Справиться с укладкой под силу одному человеку, без посторонней помощи. Так же одному можно возвести и

Большой размер блока и простота обработки способствуют быстрому строительству стен.

Стройка начинается с проекта

Строительство бани, как и строительство дома обязательно начинается из составления проекта. План простой бани можно составить самостоятельно, или позаимствовать у знакомых, которые имеют такую постройку.

Для человека, желающего построить что-то по особенному проекту, эту работу лучше доверить архитектурному бюро. Задумывая планировку бани, давайте рассмотрим вероятные варианты постройки:

1. Небольшие бани включают в себя три комнаты: комната отдыха с раздевалкой, парильная комната и моечная. Возле входа пристраивается маленькое крыльцо.
2. Бани средних и больших размеров можно распланировать с неограниченной фантазией. В такой планировке, раздевалка имеет отдельную комнату. Между входной дверью и комнатой отдыха располагается тамбур, который в зимнее время убережет от попадания холода в комнату при открывании двери. Чтобы не забирать место в середине постройки, тамбур можно пристроить снаружи бани, между крыльцом и входной дверью.

Существует два варианта выхода двери из раздевалки: в комнату отдыха или моечную. Устанавливая выход из раздевалки в комнату отдыха, до мойки вам придется идти раздетым, что крайне неудобно при наличии гостей.

А прямой выход в моечную комнату будет способствовать сырости в раздевалке. Тогда надо установить вытяжку, хотя в этом нет ничего сложного. В нижней и верхней части стены сделайте отверстия. В верхнем отверстии установите вытяжной вентилятор, и проблема решена.

Расчет затрат на строительство

Выполняя планировку строительства бани, обязательно подсчитайте затраты на материалы. Созданный с размахом проект может не совпасть с вашими финансовыми возможностями.

В первую очередь, подсчитайте расход газосиликатных блоков. Определившись, какие блоки будете покупать, узнайте их размер. Зная размер стен по проекту и размер блока, подсчитайте их количество в стене.

Для этой цели умножьте количество блоков в одном ряде кладки стены на количество рядов.

Произведите вычисления для каждой стены отдельно и сложите все результаты. В стенах с окнами и дверями сделайте примерный расчет проемов. Подсчитайте расход клея для блоков, исходя из инструкции на упаковке.

Расход клея для кладки 1 м3 блоков составляет от 25 до 40 кг. Зная из проекта площадь крыши, стен, полов, подсчитайте количество материала для их покрытия. Добавьте к этому дополнительные расходы на цемент, песок, щебень и другие материалы. При проектировании стоит уделить внимание всем строительным материалам, что бы в будущем не было так обидно, стоит посмотреть , всё два в одном.

Приступаем к строительству

Руководствуясь планом, вы подсчитали и приобрели все необходимые материалы. Приступаете к строительству здания, которое всегда начинается с фундамента. Подробнее об этом рассказано в видео:

Укладка фундамента

Стены из газосиликатных блоков довольно легкие, поэтому и фундамент надо строить такой же. Для строительства бань существует два вида фундамента:

1. 1. Столбчатый фундамент строиться из шлакоблока. Выкапываются ямы глубиной 40см, и на дно насыпается песок толщиной 10см. После утрамбовки песка, укладывается столбиком шлакоблок по 2 штуки.

Высота столбиков должна быть 50см, а их верх находится на одном уровне. Как вариант замены шлакоблока, можно взять асбестовую трубу диаметром 200мм. Куски трубы по 50см заполняются бетоном, армируются и устанавливаются в выкопанные ямки. Такой вид фундамента используется на почве с высоким расположением грунтовых вод и зоны вечной мерзлоты.

1. Ленточный фундамент целесообразно строить на песчаном или каменистом грунте. По периметру несущих стен бани роется траншея. Дно засыпается гравием толщиной 15см и таким же слоем песка. Из деревянных досок строиться опалубка, а в траншею укладывается каркас из арматуры. После этого вся траншея заливается бетоном.

Процесс гидроизоляции

Газосиликатные блоки имеют свойство поглощать влагу, поэтому они должны быть отделены от фундамента гидроизоляционным материалом. Перед кладкой стен наверх фундамента укладывается в два слоя битумный материал, например, рубероид.

Строительство стен

В начале строительства стен необходимо идеально ровно уложить первый ряд блоков. На слой гидроизоляции раскладываете укладочную сетку и выравниваете цементным раствором всю поверхность фундамента.

Слой раствора должен быть не менее 20 мм и нанесен так, чтобы разница высоты углов постройки не превышала 30 мм. На углах с разным уровнем расположения кладка блоков начинается с высшего угла.

Установив угловые блоки, натягиваете между ними шнур и приступаете к установке остальных блоков ровно по шнуру.

Также вас сможет заинтересовать информация о том, как можно построить

Следующие ряды укладываете на клеевой раствор толщиной не более 3 мм, и выполняете корректировку резиновым молотком. Каждый новый ряд должен укладываться со смещением блока на половину для образования хорошей связки. Клей наносят равномерно на всю поверхность блока.

Чтобы избежать вертикального армирования, для строительства стен бани применяете форму блока паз-гребень . В этом случае связку в рядах выполняет кладочная сетка. В стенах с проемами установите металлические уголки на 40 см больше ширины проема. Дальнейшая кладка выполняется поверх уголков.

Монтаж плит перекрытия

На верхний ряд блоков полностью построенного здания укладывается арматура и заливается бетоном. Получается своеобразный монолитный пояс, который распределит нагрузку на стены от плит перекрытия. С помощью автокрана укладываете плиты перекрытия и герметизируете все швы цементным раствором.

Устанавливаем крышу

К плитам перекрытия крепите анкерами деревянный брус – мауэрлат. Он будет исполнять роль крепления каркаса крыши к постройке. Между мауэрлатом и бетонной плитой обязательно положите гидроизоляционную ленту. Изготавливаете стропильную ферму:

• Для двускатной крыши стропильная ферма изготавливается на земле, и затем подается на крышу здания. Из деревянной доски толщиной 50мм соединяете треугольник. Посередине стропил крепите вертикальную стойку для прочности.

Два готовых треугольника подаете на крышу и крепите к мауэрлату шурупами с разных сторон здания. Для устойчивости ферму укрепляете дополнительными подкосами. По углу конька натягиваете шнур, и по нему выравниваете следующие установленные стропильные фермы.

• В односкатной крыше угол наклона должен быть в пределе 30 о. Прямоугольные фермы собираются на земле, а затем крепятся к мауэрлату металлическими уголками.

Расстояние между стропильными фермами должно быть 60 см. Для сбережения стен бани от дождя, ферма должна выходить за границы здания на 30 см. На установленных фермах выполняете обрешетку каркаса деревянными досками.

Расстояние обрешетки зависит от кровельного материала.

Для рубероида прибивается сплошная доска, а для профнастила – на расстоянии 50 см. Для кровельного материала можно применить профнастил, который укладывается на крышу, имеющую угол наклона 8 градусов. Рубероид укладывается на крышу с углом наклона 5 градусов, металлочерепица – 30 градусов, шифер – 20 градусов.

Пароизоляция и утепление крыши

Весь деревянный каркас крыши необходимо покрыть антисептиком, предохраняющим дерево от гниения. Для пароизоляции на стропила крепите в два слоя рубероид, а для утепления укладываете минеральную вату толщиной 10см.

Слив воды

Для слива воды из мойки необходимо уложить канализационную трубу из пластика. Выкапываете траншею от сливной ямы до моечной комнаты под фундаментом здания.

На дно траншеи насыпаете песчаную подушку толщиной 10см и укладываете трубу под углом 2см на 1м погонный. После бетонирования пола в моечной комнате на вход слива наденьте решетку. Она предотвратит попадание мусора в канализацию.

Внутренняя отделка и утепление

Для утепления бани на несущие стены прикрепляется рейка по ширине утеплителя. В получившиеся проемы укладываете любой минеральный утеплитель и закрываете фольгированной пленкой. Все стыки склеиваете скотчем.

Отделку стен в парилке выполняете деревянной вагонкой, пол покрываете обрезной доской толщиной не менее 20 мм. В моечной комнате стены и полы выкладываете кафельной плиткой. На пол укладываете деревянные решетки. В других комнатах для отделки стен можно применить любой отделочный материал. В комнате отдыха установите теплый пол.

Наружная отделка

Для наружной отделки стен из газосиликатных блоков можно применить декоративную штукатурку, обложить декоративным камнем или применить сайдинг.

При монтаже сайдинга, под него можно положить дополнительный утеплитель из минеральной ваты.

На этом строительство бани из газосиликатных блоков завершено. По истечении времени вы поймете, что приняли правильное решение в выборе материала для стен, и ваша баня не уступает по качеству бане из деревянного сруба.