Фасадный утеплитель под сайдинг: требования к утеплителю, виды утеплителей, как утеплять, советы и рекомендации, видео.

При выполнении финишной отделки фасада или цокольной части здания сайдинговыми панелями, как правило, встает вопрос об утеплении конструкции. Сегодня для обеспечения максимальной теплоэффективности строения используются современные и высококачественные теплоизоляционные материалы.

Наличие стандартной воздушной прослойки от стен до обшивки из сайдинговых панелей не позволяет получить качественное сохранение тепла. Вдобавок, отсутствие утепляющего слоя снаружи неминуемо повлечет скопление конденсата и сырости, что может спровоцировать разрушение стен или цоколя.

Общие сведения

Правильно подобрать утеплитель под сайдинг и цокольную отделку крайне важно. В настоящее время проблема энергосбережения стоит наиболее остро и касается не только крупных предприятий и зданий городской инфраструктуры, но и частных коттеджей или дач.

Конструкция стен коттеджа или дачного дома, а также вид обшивки фасада оказывают непосредственное влияние на выбор утепляющего материала и его монтаж. Необходимо не только правильно выбрать материал для утепления стен снаружи, но и суметь произвести грамотный расчет необходимого количества утеплителя, а также верно выполнить монтажные работы.

Требования к утеплителю

Функциональность и качество теплоизоляционного материала оказывают непосредственное влияние на теплоэффективность дома и при высоком уровне позволяют значительно сэкономить на оплате энергоносителей.

Основные требования, предъявляемые к материалам для утепления:

• наличие низкого коэффициента теплопроводности, в пределах от 0,030 до 0,042;
• устойчивость к резким температурным перепадам;
• низкий уровень гигроскопичности, что не позволит материалу впитывать и накапливать влагу;
• пожаробезопасность в соответствии с требованиями к таким материалам;
• устойчивость к агрессивным внешним воздействиям, включая кислую или щелочную среду, а также отсутствие реакции на металлы и их химические производные;
• экологичность;
• устойчивость к заселению бактериями и грибком, а также к воздействию насекомых и грызунов;
• достаточно высокая плотность и способность удерживать размеры и форму.

Стоит помнить, что отличную теплоизоляцию стен дома может обеспечить только материал, подходящий по габаритам.

Правила выбора

В средней полосе России к утеплению строений предъявляются следующие требования:

• бетонный тип стен толщиной от 23 сантиметров требует толщины утеплителя 15 сантиметров;
• стена на основе силикатного, красного, обожженного или пустотелого кирпича толщиной 50 сантиметров нуждается в утеплителе толщиной 10 сантиметров;
• дома, возведенные из древесины, с толщиной стен на уровне 15 сантиметров требуют утепления толщиной 10 сантиметров, а при толщине брусовых стен около 20 сантиметров можно обойтись утеплителем толщиной 5 сантиметров.

Следует помнить, что качественное утепление всегда дополняется ветрозащитой, играющей одновременно роль гидроизоляции. Для ее обустройства используют материал диффузионного типа.

Виды утеплителей

Какой утеплитель лучше под сайдинг – вопрос, к решению которого нужно подойти максимально внимательно. Утеплитель под сайдинг виниловый или металлический может быть представлен различными вариантами.

Пенопласт

Очень удобный утеплитель для установки своими руками. Отличается легкостью и достаточной жесткостью, что позволяет выполнить надежную фиксацию посредством клея или дюбелей тарельчатого типа. Срок эксплуатации этого полимерного материала составляет порядка пятнадцати лет, а затем начинается необратимый процесс старения и разрушения.

Следует учитывать, что показатели паропроницаемости у пенопласта очень низкие, а обрешетка с таким материалом лишается естественных процессов воздухообмена. Такие показатели делают пенопласт не самым лучшим материалом для установки под металлический или виниловый сайдинг.

Минвата

Представляет собой достаточно качественный утеплитель. Таким материалом может быть дополнена обрешетка на любых типах стен. Минеральная вата оптимально подходит для утепления, если для обшивки используется алюминий. Обрешетка обустраивается минватой полужесткого типа в виде плит, но не рулонной. Поверх такого утеплителя следует установить пароизоляционную пленку.

Эковата

Утепление из эковаты легко выполнить своими руками. Обрешетка под такой утеплитель может быть как металлическая, так и деревянная. Показатели экологичности у этого материала заведомо выше, чем у минваты. Состав эковаты представлен целлюлозой с добавлением буры и борной кислоты, что полностью предотвращает гниение и горение.

Обрешетка, обустраиваемая эковатой, может иметь практически любые размеры, так как выпуск эковаты в плитах еще не налажен. Для крепления используется паропроницаемый клей или тарельчатые дюбели. Однако укладка эковаты в больших объемах требует использования спецоборудования, что несколько осложняет процесс монтажа утеплителя своими руками.

Как утеплить дом под сайдинг (видео)

Последовательность работ по утеплению здания

Стандартное утепление строения своими руками предполагает выполнение последовательных действий.

Обрешетка

Для выполнения конструкции применяются металлопрофили или пиломатериалы, сечение которых должно соответствовать параметрам утеплителя. Обрешетка крепится к стенам дюбель-гвоздями. Для монтажа используется строительный уровень, необходимый для выравнивания плоскости под установку сайдинга. Деревянная обрешетка подвергается обработке антисептиками. Качество монтажа обрешетки оказывает влияние на качество установки . Металлические профили под обрешетку должны обладать допустимым уровнем жесткости.

Монтаж утеплителя

В смонтированную обрешетку укладывается теплоизолирующий материал, в качестве которого рекомендуется применять базальтовый или стекловолоконный утеплитель в плитах. Следует помнить, что между теплоизоляционным материалом и стеной нельзя укладывать какие-либо пленочные материалы, пергамин или пароизоляцию.

Монтаж гидроветрозащитной мембраны диффузионного типа

Установленный в ячейки обрешетки утеплитель следует закрыть диффузионной мембраной для гидроветрозащитной изоляции. Наличие специальной перфорации и структуры на мембране способствует обеспечению высокого уровня паропроницаемости, который требуется при облицовке любым панелей.

Мембрана прекрасно выводит из установленного теплоизолирующего материала влагу, которая появляется в результате разницы в температурных показателях снаружи дома и внутри. Кроме того, диффузионный материал прекрасно защищает утеплитель от атмосферной влажности, поступающей извне. Для крепления мембраны следует использовать строительный степлер и скобы.

Стоит помнить, что даже очень современный, дорогой и качественный утеплитель не сможет обеспечить полноценную теплоизоляцию здания при неправильном монтаже и отсутствии мембранного покрытия. Кроме того, правильная работа диффузионной мембраны требует обеспечения вентиляционного зазора, минимальные размеры которого не должны быть менее двух миллиметров.

Выполненная согласно правильной технологии многослойная теплоизоляция прослужит максимально долго и станет надежным основанием под сайдинговую отделку не только жилого дома, но и любого другого здания.

Утепление фасада под сайдинг (видео)

Какой бы дом вы не построили из дерева, со временем его все равно придется отделывать. Из всех материалов для наружной отделки сайдинг самый демократичный по цене, а внешний вид дома после такой отделки может конкурировать со многими дорогостоящими материалами. О том, как правильно выполнить внешнюю сайдингом правильно поговорим сегодня.

Выбираем утеплитель

Прежде чем закупить сайдинг, нужно выбрать утеплитель, который будет монтироваться под него. Выбор материала достаточно широк, а выбор его будет зависть от конструкции вашего дома и кошелька. Основное что используют для утепления стен под сайдинг это:

1. Стекловатный утеплитель.
2. Минвата.
3. Пенапалистерол экструдированный.
4. Вспененный полиэстер.

Стекловолокняный утеплитель

Стекловата это один из самых дешевых утеплителей на рынке. Но при этом он влаго и огнестоик, хорошее реагирует перепад температур. Кроме этого стекловата не выделяет посторонние запахи и вредоносные испарения. При отделки дома сайдингом со стекловатным утеплителем вы приобретете хорошие теплосохроняющие и звукоизолирующие качества. О качестве и разновидностях стекловаты мы уже говорили в предыдущих статья.

Затратив совсем небольшие средства можно приобрести качественную стекловату, которая хорошо подходит под сайдинг. Состоит материал из стекловолокон. Но имеет отрицательные характеристики:

1. Выделяет стекло частицы в воздух, которые способны попасть в организм человека.
2. В стекловате любят селиться мыши.

Минвата

Минвата состоит из особых лавовых волокон (бользатовых). Она безвредна для организма человека и легка при монтаже. Цена на нее немного выше стекловаты. Зато тепловые и водонепроницаемые характеристики выше. Специалисты говорят о экологичности и высокой шумонепроницаемости материала.

Но в последнее время вес чаще стали говорить о вредности минваты. Ученые выяснили, что волокна утеплителя связаны между собой смолами на основе фольмандегида. А его пары ядовиты для человека.

Пенопалестерол

Этот утеплитель выпускается в форме плит и удобен в монтаже. Можно быстро сделать утепление под сайдинг с минимальными знаниями о выполняемой работе. Плотность у плит высокая и они имеют необычную текстуру. Нельзя не сказать о том. Что теплопроводимость у пенопалестерола ниже чему у мин и стекловаты. При зимней температуре ниже -30 это самый бюджетный и эффективный вариант. При всем этом срок службы этого материала не менее 15 лет.

Вспененный полиэтилен

Этот материал изготавливают из вспененного полиэтилена под высоким давлением. Для улучшения его качественных характеристик в него добавляются специальные красители и добавки. Этот материал немного дороже стекловаты и минваты, но обладает отличными противогрибковыми и теплоизоляционными свойствами. Вспененный полиэтилен имеет ингибиторную поверхность, которая предотвращает возникновение грибка и плесени под сайдингом. Имеет срок службы до 70 лет.

Утеплители, в основу которых входят полимерные волокна, удобны для отделки и имеют небольшие размеры. Это плюс для дома размер, которого нет возможности менять более чем на 10 см.

Выбираем технологию утепления под сайдинг

Перед основной работой по под сайдинг нужно выбрать технологию, учитывая при этом все дополнительные стены (террасу, лоджия). Эти помещения тоже нужно утеплять под единый фасад в противном случае смотреться брусовый дом будет не эстетично. Конечно, есть множество комбинированных технологий, например . Но выполнить такую отделку грамотно без дополнительных знаний сложно.

Основные технологии по отделки под сайдинг снаружи брусового фасада можно разделить на:

1. Бюджетная техника.
2. Обшивка с межкаркасным утеплителем.

Технология бюджетная

Такая техника отделки снаружи под сайдинг включает в себя закрепление самого дешевого рулонного утеплителя при помощи деревянной обрешетки на стену дома. Уже наверх этой обрешетки укладывают ветроизоляцию и закрывают сайдингом.

Технология с межкаркасным утеплением

Эта технология состоит из монтажа жестких утеплительных плит на стену дома. Их крепят между обрешеткой на специальный монтажный клей или шурупами. Сверху на дополнительную конструкцию обрешетки монтируют сайдинг. Как это делают специалисты можно увидеть на многочисленных видео в интернете.

Этапы монтажа

Все технологии монтажа утеплителя под сайдинг схожи. Отличия незначительны. Основные этапы включают в себя:

1. Подготовка фасада под отделку.
2. Монтаж обрешетки.
3. Укладка гидроизоляции.
4. Ветроизолятор.
5. Монтаж второй обрешетки.
6. Крепление сайдинга.

Для работы по нужно приобрести сайдинг панели. Высчитать их количество не сложно, зная квадратуру фасада. Утеплитель приобретается так же за минусом ширины обрешетки. Гидро и ветроизоляцию приобретаем с запасом, так как ее нужно укладывать внахлест от 10 см на каждом стуке. Проще всего сделать расчеты, составив схему стен в развернутом виде. Так же нужно учесть все соединительные стыки и углы панелей. Эти элементы стоят не дешево, поэтому их желательно приобретать с точным подсчетом.

Для работы вам понадобится инструмент:

1. Шуруповоерт.
2. Бруски толщина которых должна соответствовать выбранному утеплителю.
3. Бруски более мелкого сечения.
4. Строительный скотч.
5. Стиплер строительный со скобками.

Подготовка фасада

Перед утеплением брусового дома под сайдинг снаружи нужно тщательно очистить стены от грязи и пыли. Обработать дерево антисептиками. Если стены старые, то краску можно не соскребать. Облупившиеся части убираются. Обработку можно провести при помощи обычной щетки.

Антисептик можно заменить простой отработкой машинного масла. Но перед дальнейшей работой нужно дать стенам просохнуть. Всю работу нужно выполнять в теплое не дождливое время.

Новы брусовый дом достаточно просто обработать специальными составами.

Гидроизоляция стен

Выполнять гидроизоляцию снаружи нужно обязательно. Так вы увеличите срок службы дома враз. Для этой процедуры используют специальную гидроизоляционную пленку. Если вы экономите, то можно обработать стены простым битумом. Гидроизоляция укладывается внахлест 10-15 см. Стыки соединяют скотчем. К стене гидроизоляцию крепят при помощи стиплера.

Обрешетка

В качестве обрешетки можно использовать специальные металлическую конструкцию. Крепить ее к стене нужно в зависимости от того, как будет монтироваться сайдинг. Если горизонтально, то обрешетку делают вертикальную. Шаг будет зависеть от ширины утеплителя, если он плиточный. Если используют рулонный вариант, то шаг от 0,5 м.

В бюджетном варианте используют , которые предварительно нужно просушить. Крепить их нужно так, чтобы утеплитель ложился встык впритык к обрешетке. Образование щелей недопустимо. Подробнее этот вариант можно посмотреть на представленном видео:

Ширина выбранных брусков должна соответствовать утеплителю. Если матрас имеет толщину 100 мм, то брусок берется сечением 10х5 см.

Укладка утеплителя

Утеплитель бюджетного варианта просто раскатывается и нарезается полосами. Закрепить его можно при помощи специальных «грибков». Матрасный мягкий утеплитель плотно укладывают в получившиеся проемы между брусом.

Утеплители, имеющие твердые плиты, например пенопласт, можно закрепить к стене при помощи монтажного клея. Укладывать утеплитель, нужно отступив на 10 см цоколя фасада снизу вверх.

Подробнее это можно увидеть на видео, где работу ведут специалисты:

Ветроизоляция

Этот материал крепят сверху на утеплитель при помощи стиплера. Крепить его нужно к обрешетке. Шаг от 50 см. Укладка ветроизоляции происходит внахлест на 15 см. Стыки нужно тщательно проклеить скотчем. Теплоизоляцию можно раскатывать как вертикально, так и горизонтально. Удобнее это делать, горизонтально начиная с низу.

Монтаж второй обрешетки

Вторую обрешетку крепят прямо на первую. Ее направление будет зависть от последующего крепления сайдинга. Для вертикальной – горизонтальное и наоборот. Эта обрешетка укладывается для создания вентилируемого фасада. Если утеплитель типа пенопласта, то сверху и снизу нужно проложить мелкую металлическую сетку. Так грызуны не смогут попасть внутрь и повредить утепление. Вентилируемый зазор должен быть в 2-30 мм. Именно такой толщины берут брус. Он должен быть тоньше предыдущего. Крепить его нужно при помощи шуруповерта. Обрешетка должна плотно прижать ветроизоляцию к утеплителю и всю конструкцию к стене.

Сверху на эту обрешетку монтируют финишную обналичку-сайдинг.

Сайдинг бывает нескольких типов:

1. Виниловый.
2. Металлический.

Первый вариант бюджетный, по цене от 100 руб./шт. Но он легко повреждается. Конечно, при тщательном уходе такие панели прослужат вам не один год. Металлические панели более долговечные, но цена на них от 350 рублей. Самыми дорогими являются соединительные углы. Подробнее о панелях сайдинга рассказывается в предложенном видео:

Утепление дома под сайдинг один из самых бюджетных вариантов отделки дома. Главное использовать качественные материалы. Сделать такую работу не сложно самостоятельно, а подробнее как это делается можно посмотреть на видео. Финансовые затраты в среднем будут такими:

Материал	Цена, руб./м2	Цена работ, руб./м2
Гидроизоляция:ПВХ	От 12	От 70
Битум	От 7	От 45
Утеплители:Минвата	От 350	От 300
Пенопласт	От 100	От 150
Стекловат	От 70	От 100
Ветроизоляция	От 15	От 60
Сайдинг:Виниловый	От 100	От 450
Металлический	От 350

Для удобства читателей мы приводим цены на работы у специалистов строительной отрасли. При нехватки времени такие услуги окажет любая фирма занимающаяся отделкой домов.

Как насыпные или напыляемые утеплители (минвата, эковата, опилки, пенополиуретан и т.п.), так и блочные, панельные (к примеру, пенопласт) или рулонные изоляторы (базальт, стекловата) требуют обязательной обрешетки. Это касается капитального изоляционного слоя, а не заделки щелей, трещин или тепловой штукатурки. Во-первых, нужно крепление для облицовки или черновой обшивки, а во-вторых, сам утеплитель будет лучше и дольше служить, так как в большом нераздельном объеме материал со временем дает усадку (в стенах), а также под воздействием влаги может собираться или разбухать (на полу, в стенах, под потолком). Чем больше перегородок, а значит меньше объемы, тем менее заметными будут деформации материала.

Классическая обрешетка под утеплитель

Общие правила монтажа обрешетки внутри или снаружи дома определяют лишь использование того или иного материала, а точнее породы дерева или сорта металла. Иногда бывают комбинации разных материалов. Также есть зависимость от типа дальнейшей обшивки или скорее от разновидности ее крепления. В остальном все сугубо индивидуально. Причем основных определяющих параметра два: размеры (вернее форма) и плотность теплоизоляторов. Относительно формы:

• под блочные нужна перекрестная ;
• под ленточные теплоизоляторы могут быть лишь однонаправленные лаги;
• для насыпных изоляторов:
• в зависимости от высоты стены, может быть как перекрестная, так и однонаправленная;
• а для пола достаточно однонаправленной, кроме определенных видов утеплителей.
• напыляемые, в принципе, могут обойтись без обрешетки вовсе, она нужна только для обшивки.

Существуют изоляторы с прорезями по плоскости или шипами по краям. Тут нужно заказывать специальные лаги с подходящими пазами. Также иногда коррективы вносит геометрическая особенность утепляемой поверхности или будущей облицовки. Сложные элементы часто приходится делить на сектора, которые разграничиваются обрешеточными рейками.

Касательно плотности утеплителя - выбирается высота реек обрешетки. Если теплоизолятору нужно создать небольшое давление, тогда идет расчет на лаги меньшей высоты (обычно от 1 до 3-4 сантиметров), чем толщина слоя утеплителя. А в случае, к примеру, пенопласта, расчет должен быть до миллиметра точным - ни зазоров, ни избыточного давления.

Менее требовательным к обрешетке, в сравнении с другими утеплителями, является изолятор на основе целлюлозного волокна, называемый эковатой. Его особенности рассмотрим ниже.

Обрешетка под эковату

Неприхотливость эковаты к типу обрешетки объясняется ее отличительными характеристиками. Целлюлозное волокно имеет хорошую упругость, которая сохраняется на всем сроке службы утеплителя. Для полного исключения усадки материала достаточно использования легкого армирования проволокой. Эковата не стягивается, не набухает и практически не дает усадки на протяжении десятков лет. Все эти свойства не меняются ни под действием влаги, ни под влиянием ультрафиолета.

Эковатный утеплитель можно применять двумя методами: напыления и укладки. Для влажно-клеевого напыления, как говорилось ранее, в особой обрешетке нет необходимости - все зависит от обшивки. А вот сухая укладка эковаты под обрешетку требует однонаправленных лаг, с высотой реек на 1-2 см ниже толщины слоя, чтобы можно было создать небольшое давления на утеплитель черновым настилом. Вертикальный изоляционный слой обшивается либо досками, либо мембраной из пергаментной бумаги или пленки. Использование дополнительных перекрестных реек - не обязательно.

Единственное, на много лучше подойдет обрешетка именно из дерева, так как эковата лучше любого другого утеплителя проявляет себя в паре с деревянной поверхностью. Адгезионные свойства материала позволяют превратить систему из лаг и утеплителя в единое целое. Хотя с другими материалами эковата служит уж точно не хуже других изоляторов.

• " onclick="window.open(this.href," win2 return false > Печать

Перед началом устройства обрешетки есть повод заду­маться об утеплении стен. Утепление стен под сайдингом можно решить как минимум четырьмя (рис. 1) способами.

Рис. 1. Утепление стен: а - рулонным утеплителем; б - межкаркасное в один слой; в - то же, в два слоя; г - бескаркасное в два слоя; 1 - обрешетка; 2 - рулонный утеплитель; 3 - вертикальный каркас; 4 - плитный утеплитель; 5 - грибок; 6 - горизонтальный каркас; 7 - коротыши

Б юджетный вариант. Во всех строительных магазинах сейчас есть рулонные утеплители, производимые различ­ными фирмами. Их толщина от 3 до 20 мм. Утеплитель рас­катывают и наклеивают на стену, а затем прямо по нему ус­траивают обрешетку под сайдинг. Нельзя сказать, что это будет хорошее утепление, но все же это лучше, чем ниче­го. Во всяком случае, от сквозняков оно избавит.

Вариант второй, межкаркасное утепление. Утепли­тель - жесткую минераловатную плиту или жесткие пено-полистирольные либо полиуретановые плиты вставляют между решетинами. Толщина брусков обрешетки делается больше толщины плит утеплителя на 2-5 см. Толщина утеп­лителя подбирается по расчету в зависимости от региона строительства и материалов конструкции стены. Утепли­тель в межкаркасном пространстве прикрепляется к стене клеем или мастикой, и (или) шурупами и специальными распорными виниловыми «грибками» (самый надежный способ). Утеплитель вместе со стеной просверливается дрелью, в полученное отверстие вставляется распорный грибок и в него вворачивается саморез. Таким образом, саморез, распирая грибок, не дает ему вывалиться из сте­ны, а шляпка грибка держит утеплитель.

Вариант третий, утепление по перекрестному каркасу. Самое дорогое и самое правильное утепление. Сначала делаем второй вариант утепления, вставляем утеплитель в межкаркасное пространство, с единственным различи­ем - каркас под горизонтальный сайдинг тоже располага­ем горизонтально. Затем на этот каркас устанавливаем второй каркас, но уже правильно, то есть вертикально и вставляем в него второй слой утеплителя. Дополнитель­ное крепление утеплителя делаем, как и во втором вариан­те, то есть, крепим его на клею и (или) грибках. При каркасно-перекрестном утеплении второй слой утеплителя пере­крывает стыковочные швы утеплителя первого слоя, а вме­сте с ними и деревянный каркас первого слоя, таким обра­зом, из системы удаляются все «мостики холода». Метод хороший, но требует много пиломатериалов.

Вариант четвертый. На стену прибиваются деревянные коротыши от досок, которые могли бы пойти на вертикаль­ный и горизонтальный каркас во втором и третьем вариан­тах утепления. На стену в один или два слоя крепится утеп­литель. Там, где примыканию утеплителя к стене мешают коротыши, утеплитель подрезается. Утеплитель крепят к стене и клеем, и грибками. После установки утеплителя к коротышам прибиваются деревянные рейки обрешетки под сайдинг. Хотя, при этом варианте утепления, неплохо вписывается и стальная обрешетка.

Немного об утеплителе. Утеплитель должен обладать следующими свойствами: являться долговечным, негорю­чим, устойчивым к старению материалом; быть биологиче­ски стойким; иметь стабильную форму; монтироваться сплошным слоем, исключая возникновение «мостиков хо­лода»; обладать высокими теплоизолирующими характеристиками; позволять водяным парам и влаге беспрепят­ственно попадать в воздушную прослойку, предотвращая образование и скопление на конструкциях разрушающего их конденсата; быть устойчивым к ветровому потоку; быть неагрессивным к металлам.

В качестве утеплителя наиболее доступна минеральная вата, хотя используют и стекловату. Эти материалы явля­ются неблагоприятной средой для образования плесневых и других грибков, а также обладают высокими тепло- и шумопоглощающими свойствами. Минеральная вата значи­тельно снижает риск возникновения стоячих звуковых волн внутри ограждающей конструкции, тем самым усиливая изоляцию воздушного шума. Звукопоглощающие свойства материала увеличивают затухание акустических волн и значительно снижают звуковой уровень помещения.

Изоляционные материалы из минеральной ваты отлича­ются высокой химической стойкостью. Более того, мине­ральная вата является химически пассивной средой и не вызывает коррозию контактирующих с ней металлов. Теп­лоизоляционные и механические свойства изделий из ми­неральной ваты сохраняются на первоначальном уровне в течение десятков лет.

В зависимости от области применения и технических характеристик выпускают теплоизоляционные материалы из минеральной ваты различных марок. Изоляция стен включает в себя как мягкие плиты и маты для применения в каркасных конструкциях, так и жесткие и полужесткие плиты, используемые там, где изоляция находится под воздействием нагрузок.

Достоинства минераловатных материалов дополняет легкость выполнения монтажа. Все минераловатные изде­лия на основе базальтовых горных пород - экологически безопасны. Мягкие изделия легко режутся ножом, а более плотные - ножовкой.

При утеплении по второму варианту лучше использо­вать двухслойную минераловатную плиту: более плотный слой устанавливается на наружной стороне фасадных кон­струкций, менее плотный - непосредственно к стене, так как мягкий слой позволяет утеплителю лучше прилегать к неровностям утепляемой поверхности. При утеплении по третьему варианту на первый слой нужно использовать бо­лее рыхлую минераловатную плиту, на второй - более плотную.

Минераловатные материалы обладают высокой паропроницаемостью. Проходящий сквозь минераловатный утеплитель пар конденсируется в его толще. В результате происходит неизбежное уменьшение термического сопро­тивления ограждающей конструкции в течение всего хо­лодного времени года. Поэтому многослойная конструк­ция стены должна быть спроектирована таким образом, чтобы минимизировать прохождение паров влаги и, как следствие, возникновение конденсата. Другими словами, стена должна быть защищена с «теплой» стороны пароизоляционным барьером, то есть покрыта с внутренней сторо­ны слоем полиэтиленовой пленки или пергамином, или другим пароизоляционным материалом, либо окрашена масляными красками, либо облицована плиткой. Особен­но актуально применение внутренней пароизоляции в до­мах с каркасным типом стен. Снаружи, напротив, должны быть созданы благоприятные условия для свободного вы­хода пара (высыхания наружной поверхности стены и утеп­лителя). Здесь все просто: сайдинг - негерметичная об­шивка, и «гуляющего» под ним воздуха предостаточно.

Пароизоляции пленочного типа устанавливают под утеплителями чердачных и мансардных перекрытий, а так­же над утеплителями подвальных перекрытий. Обмазочная пароизоляция (масляная краска) делается по внутренней поверхности оштукатуренных кирпичных и блочных стен. По обмазочной пароизоляции можно делать практически любую отделку стен: клеить обои, устанавливать гипсокартонные панели и т. д. Облицовочная стеновая плитка сама является и паро-, и гидроизоляцией, и под нее не нужно делать никаких других изоляций.

Очень часто приходится слышать один и тот же вопрос: нужно ли устанавливать пароизоляцию между стеной и внешним утеплителем? Ответ - нет, не нужно. Почему же утеплитель стен лишили такой привилегии, ведь между утеплителем и чердачными и подвальными перекрытиями пароизоляция устанавливается?

Вопрос не лишен логики. Без пароизоляции утеплитель стены насыщается влагой, которая зимой превращается в лед. Весь парадокс стенового утепления заключен в том, что в стенах происходит сложный процесс газообмена. Зи­мой стены закачивают в себя влажный пар из теплого вну­треннего помещения и пытаются передать его наружу, но не могут этого сделать, потому что внешняя часть стены скована морозом. Летом скопившуюся за зиму влагу стены отдают наружу и обратно в помещение. Таким образом, в стене происходит круглогодичный газообмен. Если толщи­на наружных стен спроектирована верно, то она имеет ну­левой баланс газообмена. При отрицательном балансе в стене скапливается влага, и она разрушается. Утеплив сте­ну снаружи, мы сдвигаем изотерму нулевых температур из толщи стены к ее наружной границе или в утеплитель. Сте­на становится теплой и в зимний период, ей ничто не ме­шает передавать насыщенный пар наружу, в результате че­го утеплитель смачивается, замерзает и начинает плохо работать. Пароизоляция напрашивается как бы сама. Од­нако, установив ее, мы тут же нарушаем газообмен стены, она автоматически становится конструкцией с отрицатель­ным балансом газообмена. Либо мы ставим пароизоляцию и теряем стену, либо не ставим пароизоляцию и теряем теплозащитные свойства утеплителя. Однако не все так мрачно. Грамотно подобранная толщина утеплителя даже в неблагоприятных условиях позволяет ему удерживать за­данную температуру воздуха в помещении. Если вы сами не можете рассчитать толщину утеплителя, обратитесь к специалистам.

После утепления стен минераловатными плитами жела­тельно по каркасу натянуть ветрозащитную мембрану. Луч­ше всего для этих целей зарекомендовала себя мембрана Tyvek . Она пропускает водяной пар из утеплителя наружу в воздушную прослойку и препятствует проникновению во­ды из воздушной прослойки к утеплителю и стенам. Мемб­рана способствует отводу водяных паров, высыханию утеплителя и препятствует его разрушению в результате частичного осыпания. Однако у мембраны есть один серь­езный недостаток: она относится к горючим материалам, причем сгорает с очень большой скоростью. Устанавли­вать ли влаговетрозащиту под сайдинговой обшивкой, ре­шать вам, так как на невысоких зданиях с небольшой ско­ростью воздушного потока в зазоре между утеплителем и сайдингом она желательна, но не обязательна.

Совсем недавно появился еще один метод утепления домов, напылением полиуретановой пены. Метод по строи­тельным меркам молодой - это когда между изобретением и массовым внедрением проходит не менее двух, трех де­сятков лет - и очень перспективный. Суть его заключается в том, что на утепляемую поверхность под высоким давле­нием подаются компоненты полиуретановой смеси, они прилипают к поверхности, вступают в реакцию и вспениваются (рис. 2).

Рис. 2. Утепление стен методом напыления

Таким образом, на стене любой конфигура­ции образуется бесшовный слой требуемой толщины утеп­лителя с замкнутыми порами. Полиуретан намертво прили­пает к утепляемой поверхности и при этом ему не требуют­ся ни пароизоляция, ни ветрозащитная мембрана. Необхо­димо отметить, что у пенополиуретана на сегодняшний день один из самых низких коэффициентов теплопровод­ности, то есть это весьма эффективный утеплитель.

Если в вашем регионе еще нет фирмы, занимающейся утеплением домов методом напыления, то не побоюсь прогноза, - она скоро появится. Однако нужно предосте­речь, не пытайтесь напылить на стену полиуретан из бал­лончиков, которые продаются во всех магазинах, ничего не получится, не будет качественного сцепления с утепляе­мой поверхностью. В баллоне давление слабое и утепли­тель со временем может отвалиться.

При утеплении стен особое внимание нужно уделить оконным и дверным проемам (рис. 3).

Рис. 3. Размещение окон­ных и дверных проемов при утеплении стен: а - первоначальное поло­жение окна; б - утепление окна на том же месте; в - перенос окна на место сбитой четверти; г - то же, с размещением каркаса по оконной (двер­ной) коробке; д - вынос окна за пределы стены;

1 - оконная (дверная) ко­робка;

2 - четверть в стене;

3 - штукатурка;

4 - подоконник (порог две­ри);

5 - утеплитель;

6 - стойка каркаса;

7 - легкий штукатурный уголок;

8 - полимерная штука­турная сетка;

9 - кронштейны

Необходимо знать, что строительство новых утепленных стен с навес­ными фасадами или реконструкция старых стен требуют нового подхода к размещению и последующему утепле­нию оконных и дверных коробок. При многослойной конст­рукции стены, в которую входит 10-15 см утеплителя, 2-5 см воздушной прослойки и 3-5 см общей толщины сайдингового покрытия, окно, расположенное на старом месте получается в глубокой нише, что резко снижает естествен­ную освещенность помещения. Поэтому перед тем как ре­шиться на полное утепление стен, подумайте о его целесо­образности или о том, что нужно будет сделать с дверьми, а особенно с окнами. Если не затевается большой ремонт, а передвижка или полная замена окон, например, на плас­тиковые, приведет именно к нему, то можно сделать час­тичное утепление фасада. Лентами рулонного утеплителя проклеить снаружи все углы дома вертикальные и горизон­тальные, а также откосы (косяки) вокруг оконных и дверных проемов.

Существуют несколько вариантов размещения оконных и дверных коробок в многослойных утепленных стенах. Они могут оставаться на прежнем месте или могут быть сдвину­ты наружу в зону утепления (рис. 3). Раздельные оконные блоки можно разделить и раздвинуть по конструкции сте­ны, то есть наружный блок сдвигается в зону утепления, а внутренний остается там, где был - внутреннего ремонта будет меньше. При оставлении окна на прежнем месте и утеплении откоса толщина утеплителя должна быть не ме­нее 5 см. Утеплитель приклеивается к откосу клеящей мас­тикой, рекомендованной производителем утеплителя, либо крепится к откосу грибками. Утеплитель, установленный на оконный (дверной) откос, может быть дополнительно защи­щен штукатуркой по сетке. Тогда его можно будет полно­стью не покрывать сайдингом. Штукатурить откос или пус­тить его под сайдинг не штукатуренным - на ваше усмотрение. Однако вам нужно знать, что штукатурные откосы и пластиковые окна - вещи абсолютно несовместимые, у них разные коэффициенты температурного расширения. Оштукатуривать внешние и внутренние откосы пластиковых окон бесполезно, ровно через два года «трещит» каждый первый откос, а каждый второй - отваливается. Если в ва­шей квартире стоят пластиковое окно и штукатурный откос, пережившие одну зиму, то в справедливости моих слов мо­жете убедится сами. Посмотрите на откосы в верхней части окна и увидите там «волосяную» трещинку. Так вот, эта тре­щинка сквозная и если в нее еще не дует, то уверяю вас, скоро это случится.

Если вы решите утеплять стены, а окна оставить на прежнем месте и откосы не утеплять - это неразумно, те­ряется смысл в утеплении стен. Наибольшие теплопотери через стены приходятся как раз на примыкания окон к сте­нам и на наружные углы здания. Тепло, теряющееся через стены нормальной толщины (привычной для нас, но не от­вечающей современным теплотехническим нормам), до­стигает 35% от общих теплопотерь дома.

Внешняя отделка здания - это апофеоз долгожданного окончания строительства. К этому процессу следует отнестись со всей серьезностью, ведь его невыполнение может превратить ваше жилье в долгострой. На сегодняшний момент многие производители предлагают потребителю большой выбор товаров, которые характеризуются доступным способом монтажа. Одним из таких стройматериалов является сайдинг. Его монтаж достаточно прост, с ним можно справиться и самостоятельно. Достаточно лишь знать, как сделать обрешетку под сайдинг правильно.

Монтаж сайдинга своими руками предполагает наличие у мужчины огромного желания и усердия. Помните, чтобы сайдинг смог стать украшением вашего дома обязательно следует выполнить три вида работ: подготовка, обрешетка, утепление и обшивка. Некоторые предпочитают упустить первых два вида работ, приступая к креплению панелей непосредственно на стену. Но специалисты советуют выполнять последовательность работ и обязательно устанавливать обрешетку. Она предполагает наличие дополнительного пространства, которое можно рационально использовать для утепления сооружения.

Подготовительный этап включает в себя проведение расчетов необходимого количества материалов, подготовку и выравнивание поверхности, укрепление стены. Для выполнения первого вида работ следует провести множество трудоемких операций. Обрешетка под сайдинг своими руками является самым сложным этапом выполнения внешней отделки.

Каркас

Любой каркас для облицовки сайдинга должен выполнять некоторые функции и соответствовать определенным требованиям.

• выравнивает поверхности;
• обеспечивает крепление панелей;
• соединяет панели со строением;
• обеспечивает крепление утеплителя;
• придает облицовке необходимую жесткость.

Требования к обрешетке:

• долговечность;
• надежность;
• жесткость;
• пожаробезопасность;
• устойчивость к атмосферным осадкам;
• сохранение правильных геометрических форм в течение длительного времени.

Обрешетку делят на горизонтальную и вертикальную. Как сделать обрешетку под сайдинг правильно? Для установки сайдинговых панелей, следует использовать комбинированную каркасную систему вблизи дверных и оконных проемов. Для изготовления обрешетки используют металлические или деревянные профили. Каждый из этих видов имеет свои преимущества и недостатки.

Деревянный каркас

Основными преимуществами этого вида профиля являются его доступность и невысокая стоимость. Для нашей страны дерево - это традиционный строительный материал. Использование древесины для изготовления каркаса предполагает выполнения последовательных процессов.

Не знаете, как сделать обрешетку под сайдинг из дерева? Тогда с полной ответственностью подойдите к выбору материала. Рейки, из которых будет изготовлен в дальнейшем каркас, должны иметь как можно меньше сучков. Ведь при высыхании они выпадают, а это отрицательно сказывается на жесткости конструкции.

Также следует особое внимание уделить влажности дерева. Брус должен быть уже просушенным, не смолистым. Ведь в процессе высыхания дерево может менять свою геометрическую форму, а длинные брусья или рейки может повести. Зачастую деформация происходит с материалом большой длины. К сожалению, деревянная обрешетка характеризуется значительным весом.

Деревянная обрешетка под сайдинг характеризуется отличными теплоизоляционными характеристиками. Также древесину можно легко крепить к поверхности сооружения напрямую, без использования специальных кронштейнов.

Благодаря тому, что дерево является волокнистым материалом, конструкция каркаса в итоге является более жесткой, как и фиксация панелей.

Толщина реек должна соответствовать толщине теплоизоляционного слоя и требованиям жесткости конструкции, а длина - геометрическим особенностям сооружения. Старайтесь использовать материал экономно, чтобы остатки свести к минимуму. Длина деревянных брусьев различна: от 2 до 6 м/п.

Во время монтажа деревянной обрешетки не стоит задумываться о том или ином виде профиля, так как при монтаже металлической. Достаточно иметь лишь древесину.

Монтаж деревянной обрешетки

Деревянную обрешетку чаще всего используют для дачных домов. Влажность древесины не должна превышать 15%.

Панели не следует крепить прямо к стене, ведь в таком пространстве воздух плохо циркулирует, что позитивно влияет на размножение плесени и грибков. Обрешетка под сайдинг своими руками поможет также и выровнять визуально поверхность стен.

В первую очередь многие специалисты рекомендуют обработать не только деревянные рейки огнебиозащитой, но и поверхность стен. Шаг обрешетки должен составлять приблизительно 35 см. Если же в вашем районе слишком сильные ветра, то шаг может составлять и 20 см.

Крепление деревянных реек к дому происходит при помощи саморезов или гвоздей.

Металлический каркас

Часто вместо деревянного каркаса изготавливают металлический. Чаще всего используют профили из металла с нанесенным защитным покрытием (оцинкование). Данное покрытие позволяет значительно увеличить срок эксплуатации материала.

Для изготовления конструкции можно использовать профиля различной толщины. Все зависит напрямую от требуемых характеристик прочности будущего каркаса и толщины теплоизоляционного материала. Металлическая обрешетка под сайдинг должна быть изготовлена из специальных видов профиля (перегородочные, стартовые и т. д.). Стандартной длиной профиля из металла является 3-4 м/п.

Во время монтажа конструкции часто приходится соединять профиля по длине между собой или же под прямым углом. Для этого следует использовать специальные накладки-кронштейны. Для качественного крепежа к поверхности используют также специальные кронштейны.

Преимуществами такого каркаса являются:

• длительный срок эксплуатации;
• небольшой вес конструкции;
• пожаробезопасность.

К недостаткам металлической обрешетки можно отнести:

• сравнительно малую жесткость конструкции;
• небольшую номенклатуру линейных размеров;
• трудоемкий монтаж;
• использование нескольких видов профилей;
• использование дополнительных крепежных материалов и специального оборудования;
• металлический материал может выступать в роле «моста холода».

Монтаж металлической обрешетки

Монтаж обрешетки начинают с установки на двух краях стены профилей. Между подвесами следует установить перемычки, которые значительно повысят жесткость крепления. Фиксирование профилей между собой и к поверхности дома происходит при помощи саморезов.

Утеплитель

Монтаж обрешетки под сайдинг практически завершен, теперь необходимо позаботиться об утеплении дома. Современные производители предлагают своим потребителям большой выбор утеплителей.

• Минеральная вата.
• Пенопласт.
• Стекловата и т. д.

При выборе этого материала следует учитывать срок его службы, показатели теплоизоляции, устойчивость к химическим и биологическим воздействиям, степень горючести. Чаще всего используют минеральную вату.

Как сделать обрешетку под сайдинг и укладку утеплителя правильно? Существует два способа монтажа утеплительного материала.

1. Приклеивание утеплителя к стене дома при помощи специального клея. После накладывается каркас и происходит монтаж панелей.
2. Расположение утеплителя внутри каркаса. В таком случае чаще всего используют плиты их пенополистирола или пенополиуретана. Они расположены зачастую между брусьями обрешетки. Обязательно следует заполнить все пустоты в нишах возле дверных и оконных проемов. Уложенный утеплитель закрывают специальной пеной. Поверх устанавливается обрешетка, проводится монтаж панелей.

Крепление сайдинга

Монтаж обрешетки под сайдинг обязательно должен предполагать наличие между панелями зазоров, ведь этот материал может расширяться под действием температуры.

На оцинкованные гвозди или же на саморезы следует прикрепить сайдинговые панели через прямоугольные отверстия к обрешетке. Помните, что гвозди не должны плотно вбиваться. После крепления в горизонтальном направлении панели должны свободно двигаться.

В первую очередь следует установить стартовые профили, внешние и внутренние углы. К стартовому профилю прикрепляют все панели, на стыках используют J-образный профиль. По верхнему ряду финишной рейкой обшивают фасад.

Вывод

Правильная обрешетка под сайдинг определяет качество будущего сооружения. Правильно выполненные работы по монтажу конструкции позволят преобразить ваш дом, сделать его привлекательным и надежным. Это позитивно отразиться на долговечности сооружения.