✪ Как рубить сруб в чашу: причерчивание чертой, рубка лунного паза и чаши. Виды рубки срубов и бревенчатые стены.

В этой статье рассмотрим наиболее распространенный способ возведения сруба бани – это ручная рубка в чашу. Еще наши предки с успехом им пользовались, так как он наименее трудоемкий и не требует каких-то специальных инструментов. Достаточно иметь топор и пару умелых рук.

Инструмент для рубки сруба в чашу

Сейчас не будем останавливаться на всем процессе рубки сруба бани, а поговорим только о том, как вырубить чашу и продольный паз в бревне. Для начала, надо запастись следующим основным инструментом (мы же современные люди):

1. Плотницкий топор.
2. Бензопила (или электропила).
3. Стамеска по дереву.
4. Черта плотницкая (или самодельная).
5. Молоток.

Если нет возможности достать плотницкую черту, то ее можно изготовить самим. Надо взять квадратный деревянный брусок со стороной 25-30 мм и длиной 150-200 мм, закруглить острые края и пройтись по нему абразивной шкуркой.

Затем потребуются две стальные полоски толщиной 3 мм, шириной 20 мм и длиной 200-300 мм (длина зависит от диаметра бревна и размеров чаши). С помощью ножовки по металлу и напильника (лучше наждаком) заостряем по одному концу на обеих полосках. Скотчем закрепляем незаостренные концы полос (80-100 мм) к деревянному бруску (рукоятке) на противоположных продольных гранях.

Отгибая полоски на нужный размер, будем размечать контуры под чашу и продольные пазы. Чтобы полоски при работе не отгибались, их можно зафиксировать винтами или резьбовой шпилькой М8 с четырьмя гайками и шайбами (по 2 штуки на каждую полосу). Для этого на обеих полосках делаем по одному овальному отверстию и заводим в них шпильку с гайками. Регулировку производим подкручиванием и затягиванием гаек. Таким образом, можно получить жесткую и надежную самодельную «черту».

Примечание : можно применить сварной вариант. Вместо деревянного бруска взять стальную трубу и приварить к ней полоски.

Разметка и рубка в чашу для бани из сруба

Прежде всего, надо уложить бревна так, чтобы было удобно с ними работать. Обрабатываемое бревно укладывается крест-накрест по отношению к нижним бревнам. Для придания ему устойчивости, его можно закрепить скобам – тогда бревно не будет крутиться вокруг своей оси.

Берем в руки «черту» и вычерчиваем контуры чаши и продольных пазов, соблюдая следующие правила:

Строительство деревянного дома сегодня – это сочетание многовековых традиций и современных технологий. Способов возведения бревенчатого сруба немало, но отдельное место занимает метод рубки, называемый «в чашу».

Что такое соединение «в чашу», как правильно срубить такой сруб, на что обратить внимание – тема, достаточно актуальная в настоящее время.

Рубка углов сруба «в чашу» («в обло») – один из наиболее распространенных методов.

Соединение бревен между собой осуществляется вырубленными или выпиленными углублениями – чашами. Такой способ рубки сруба относится к варианту укладки бревен «с остатком» — часть бревна длиной 20-50 сантиметров выступает за пределы стены. На первый взгляд кажется, что это напрасная трата строительного материала, но на самом деле именно данный способ соединения обеспечивает наибольшую устойчивость всей конструкции.

Помимо особой прочности, стены дома, срубленного «в чашу», приобретают качества, позволяющие эксплуатировать строение круглогодично. Основательное соединение бревен значительно увеличивает уровень теплоизоляции, углы не допускают в помещение сквозняки. Рубка сруба «в чашу» максимально сохраняет структуру древесины, что положительно влияет на ее способность оставаться прочной длительное время. Воздействие на стены внешних природных факторов незначительно, так как система соединения бревен полностью исключает попадание влаги в межвенцовое пространство.

Сруб, рубленый «в чашу», не требует дополнительных отделочных работ. Внешне дом смотрится очень колоритно и самобытно. При желании, за счет различных размеров выступов торцов бревен, строению можно придать вид сказочной избушки.

К минусам рубки сруба «в чашу» можно отнести то, что для его возведения потребуется бо́льшее количество строительного материала – это приводит к удорожанию постройки.

Кроме того, сложность технологии лишает застройщика, не имеющего опыта, возможности изготовить сруб своими руками.

Если проект предполагает внешнюю облицовку дома, лучше срубить сруб «в лапу», потому что выступающие торцы бревен сруба «в чашу» значительно осложнят работу.

Соединение «в чашу»

Прежде чем рубить чашу и паз, следует произвести разметку. Для этого существует напоминающий школьный циркуль инструмент – плотницкая черта. Разметка делается одновременно на двух бревнах, что обеспечивает достаточно высокую точность. Концы приспособления выставляются на требуемое расстояние. Карандашом, а затем маркером вычерчивается контур чаши.

Инструмент «плотницкая черта» имеет разные модификации, вплоть до эксклюзивных (со встроенным уровнем и упором), но в любом случае для работы с ним необходим навык. Видеоролик, в котором показан процесс разметки чашки, поможет понять принцип действия этог о устройства.

Существует три варианта соединения «в чашу»: «в обло», «в охлоп» и «в охряп».

«В обло» («в чашу) — простейший тип соединения, который имеет, в свою очередь, три разновидности. Слово «обло» («облый») означает «круглый». Вырубаемая в верхней части бревна чаша имеет округлую форму, поэтому способ и называется «в обло». Поперечное бревно укладывается в эту чашу.

Для установки очередного венца вырубают укладочный (или продольный) паз, способствующий лучшему прилеганию бревен. Перед укладкой следующего бревна он заполняется утеплителем из льноватина или другого материала.

Варианты рубки «в обло» различаются направлением продольного паза.

Рубка «в полдерева» — вариант, когда паз рубится на той же стороне бревна, что и чаша.

Во втором случае паз направляется вниз и вырубается под чашей, на дне которой оставляют выпуклый заоваленный гребень, имеющий форму паза. От точности совпадения зависит устойчивость конструкции и степень ее защищенности от ветра.

«В курдюк» — третий способ рубки «в обло» — в техническом плане самый сложный. Курдюк – это дополнительный выступ, расположенный поверх гребня на дне чаши в поперечном направлении, то есть вдоль бревна. Курдюк входит в специальную выемку, обустроенную в нижней части бревна.

На картинке хорошо видно различие тре х вариантов соединения «в обло». Практически это означает: чаша во всех случаях направлена вверх, но продольный паз в положении «снизу» надежно защищает угол от попадания в соединение дождевой и талой воды.

«В охлоп», «в охлупень », сибирская чаша – названия второго типа рубки сруба методом «в чашу». Это, своего рода, перевернутая чаша.

Название «в охлоп» говорит о том, что верхнее бревно будто прихлопывает и запирает нижний венец. Опытные мастера рассказывают, что при таком способе соединения, если рубить правильно, даже слышится звук, похожий на хлопок.

Отличие этого варианта от всех вышеописанных в том, что чашу вырубают в нижней, а не в верхней части бревна. И паз, и чаша, направленные вниз, полностью исключают возможность попадания в них всякого рода осадков (дождь, снег, талая вода).

Различные виды этого типа углового соединения допускают расположение продольного паза на бревне сверху.

«В охряп»

Сруб, сделанный «в охряп», применяется, как правило, для возведения хозяйственных построек. Причина тому – высокая степень продуваемости углов. Плоские выемки прямоугольной формы размером в четверть диаметра сверху и снизу бревна без дополнительных «замков» типа шипов, пазов или гребней не могут гарантировать достаточной плотности соединения. В результате допущения малейшей неточности при рубке сруба получается строение, непригодное для использования в качестве жилого помещения.

Заключение

Постройка сруба «в чашу», как, впрочем, и любого другого, — дело очень ответственное. Особенно, если речь идет о жилом доме. Перед тем как начинать рубить сруб, надо оценить свои возможности – и финансовые, и физические. Без опытных мастеров и просто помощников обойтись практически невозможно. Заказать готовый домокомплект от проверенного производителя или пригласить бригаду опытных мастеров – наиболее оптимальные варианты для постройки такого дома.

• Подготовка чаши
• Укладка бревен
• Закладка утеплителя
• Завершающие работы

Рубка своими руками сруба в чашу делается следующим образом.

Подготовка чаши

Рисунок 1. Вдоль бревен следует провести условную черту по линии соприкосновения, чтобы после этого процесса получились параллельные царапины на нижнем и верхнем брёвнах.

На некотором отступлении от торцов делаются чаши (на последних уложенных бревнах), имеющие диаметр немного больший, чем диаметр брусков, которые укладываются. Стволы располагаются наполовину выше двух идущих перед ними (в паре, входящей в окладной венец, срубленный так, чтобы иметь прямые пазы). Чаша создается таким образом, чтобы ее дно совпадало с уровнем верхней кромки бруска, который находится ниже в стене сруба. По практичным соображениям некоторые мастера сначала выпиливают здесь место по оси стены (центр чаши), имеющее необходимую глубину, а далее рубят, создавая форму, повторяющую половину бруска, который будет укладываться сверху.

На те венцы, которые следуют за окладным, необходимо использовать окоренные выдержанные прямослойные бревна, выполненные из кондовой сосны, которая обычно растет на высокой песчаной почве. В уже готовую чашу закладываются 2 бруска. Проводится центрирование, ради удобства нанесения разметки их закрепляют с обеих сторон к перпендикулярным брускам, идущим ниже, с помощью скоб. Взглядом со стороны торца на глаз определяется ширина будущей чаши, в которую будет укладываться следующий брусок.

Вдоль брусьев посередине проводится условная черта по линии соприкосновения таким образом, чтобы после этого процесса получились 2 параллельные царапины на противоположных сторонах ствола – сверху и снизу. Такие же царапины проделываются на внутренней стороне сруба (рисунок 1). После этого крепление снимается. Потом ствол переворачивается так, чтобы отмеченные царапинами участки смотрели вверх. Потом бревно достают из чаши. Снова надежно закрепляют с помощью скоб, но таким образом, чтобы было возможно их последующее вытаскивание.

Если все сделано правильно, после этих операций сверху будет видно две царапины, проходящие через весь брусок от одного конца до другого. Для удаления промежутка, находящегося между царапинами, нужна рубка своими руками. Делать это следует аккуратно и так, чтобы в результате получился желоб. Желоб этот по форме в итоге должен повторить полукругом форму поверхности бревна, на которое будет укладываться этот брусок.

Лезвие топора во время рубки следует направлять вдоль царапины.Чтобы удары были более точными, необходимо пользоваться только носком от топора.

Мастер наносит насечки на определенный участок или на всю протяженность бруска. Рубка своими руками должна проходить так, чтобы конец лезвия топора в момент удара в центр помеченного промежутка фактически входил в глубину будущего желоба. Середина лезвия почти касается царапины, расположенной со стороны наносящего удар.Рубка своими руками наносит точно такие же зарубки по диагонали с другой стороны помеченного места на стволе. Затем проводится удаление зарубленного участка. Во время ударов лезвие стоит направлять вдоль царапины. Параллельно получается так, что такие удары наносятся вдоль волокон. Пользоваться нужно только носком от топора, поскольку благодаря этому удары будут более точными. Во время процесса будут 2 основных движения: врубить и выковырнуть. После выборки середины идет подчистка поверхности получившегося желоба. Чаще всего ширина желоба получается в пределах 10-15 см.

После всего этого проводится финальная подготовка чаши. С обеих сторон чаши рубка своими руками помогает сделать углубления от верха дуги чаши нижнего бруска до места, которое отмечено чертой на обеих сторонах, внутри и снаружи. Далее идет закладка бруска на его место. Нужно быть внимательным и аккуратным, чтобы каждый брусок был хорошо подогнан.

Вернуться к оглавлению

Укладка бревен

Этот способ носит название «усадка на головешку». Поверхность чаши, на которую будет укладываться следующий ствол, пачкают кусочками древесины, побывавшими в огне, – головешками. Затем на это место прикладывается брусок и тут же снимается. Затем его переворачивают желобом вверх. Если видны испачканные места (недорубы), рубка своими руками их удаляет. Если проделывать такие операции, то постройка будет лучше держать тепло. В процессе тесания желоба брусок обычно чуть поворачивается набок. Четко вверх его держать необязательно. Во время нанесения разметки под верх нужно подложить доску. Это нужно, чтобы можно было хоть немного уравнять разницу между толщинами верха и комля.

Зазор в пазу необходим для размещения в нем утеплителя.

Сверху паза возможно наличие небольшого зазора (0,5-1 см) между дугой поверхности нижнего и желобом укладываемого сверху ствола. Зазор нужен для последующего размещения в нем утеплителя (мох, пакля). Строящий для себя дом человек проводит пазирование бруска два раза, в результате чего желоб делается немного шире, как и средний уровень толщины стен.

После установки на нужное место подогнанного бревна с обеих сторон с помощью топора проделываются направленные вертикально метки, параллельно с этим оставляются подобные отметины на брусках, расположенных ниже и выше первоначально отмеченного. Это нужно для того, чтобы напротив отмеченных мест потом провести размещение гнезд под коксы.

На длине стены должно быть 2-3 отметки. Затем бруски вываливают из чаш, разворачивают на 180° и опять крепят с помощью скоб. Напротив меток в желобе и под ним на нижестоящем бруске киянкой и долотом продалбливается гнездо, имеющее приблизительные параметры 7х2х5 см. В такие гнезда затем проводится забивка коксов, которые играют роль огромных гвоздей из дерева, внешне выглядящих как прямоугольные и немного продолговатые бруски, выполненные под размер предназначенных для них гнезд. Их функция – соединить стволы между собой и добавить прочности конструкции стен. Особая необходимость в использовании этого приема имеется в местах, где будут располагаться проемы для окон.

Вернуться к оглавлению

Закладка утеплителя

После этого проводится укладка мха или другого утеплителя. Если вы занимаетесь этим в ветреный день, тогда можете немного прибивать мох топором вдоль волокон. В момент удара вместе с лезвием в древесину входит и небольшая часть мха, которая держит остальной мох. Этот материал все же лучше, чем пакля, поскольку он и прослужит дольше, и запах от него приятнее. При использовании мха во время закладки утеплителя приятный запах ладана не один год будет присутствовать в помещении. Пакля же во время нагревания отдает неприятным смолистым запахом.

Заготовка (вздымание) мха проводится еще до начала работы по складыванию сруба. Лучший момент для начала процесса заготовки – первый сухой период сразу после того, как растаял снег. Для строительных нужд не подойдет любой мох. Например, белый мох, который растет на различных возвышениях, имеет свойство крошиться. Из 2 рыжих мхов обычно выбирают более короткий. В районе низин, в лужах, которые заросли в полях, можно найти лывный мох. Он подходит для закладки утеплителя лучше всего. Такие места (кулиги) легко заметить, поскольку они в зимнее время замерзают не сразу.

Для просушки мха выбирается сухое место, на нем устраивается основание для зарода (кучи, имеющей продолговатую форму и содержащей каркас из древесины). С этой целью укладывают несколько жердей и вертикально закрепляют стойки, сделанные из миниатюрных сосен, у которых обрублены сучки с интервалом 10-15 см от ствола. Мох собирается и укладывается в зарод. Обустраивают подпорки по бокам. Зарод с такой целью делают небольшой. Обычно это 60-70 см в ширину, 3 м в высоту и 2 м в длину. Мох быстро сушится на ветре и уже спустя 7 дней готов к использованию. Перед укладкой его нужно проверять на предмет попадания сторонних предметов.

• • Как выполнить сруб «в чашу»?
  • Как рубят дом или баню «в лапу»?

Срубом называют конструкцию из бревен или бруса, которые сложены горизонтально друг на друга.

При возведении дома, бревна для первого, окладного венца стесывают с одной стороны, до ширины не менее 15 – 20 сантиметров.

Удерживается сруб за счет соединений (перевязок) элементов между собой при помощи вырубленных в них пазов и дополнительно вставляемых нагелей. Перевязки могут быть угловыми, формирующими стыки внешних стен дома, и Т-образными, которые образуют внутреннюю перегородку.

Выбор материала и необходимые инструменты

Схема основных элементов бревенчатого дома.

Бревна для того, чтобы рубить сруб своими руками, подбирают примерно равного диаметра:

• для относительно теплых регионов – 22-25 см;
• для северных районов – не менее 27 см.

Длина цельного материала должна превышать длину будущей стены на 0,7-1 м. Элементы недостаточной длины сращивают при помощи соединения «гребень-паз».

Важно помнить о том, что на нижние 1-2 венца сруба надо брать только цельные бревна.

На современных рынках представлено множество материалов для сруба, которые уже частично подготовлены для работы с ними:

• оцилиндрованное бревно без коры и с одинаковым диаметром от вершины к комелю;
• брус простой, представляющий собой материал с квадратным сечением;
• брус профилированный с подготовленным продольным пазом;
• клееные материалы разных профилей.

Выбор того или иного типа материалов диктуется только финансовыми возможностями хозяина и удобством в работе. Для неопытного строителя предпочтителен выбор материала со стандартным продольным пазом, который позволит значительно снизить затраты труда и повысит качество готовой постройки.

Кроме материала, для сруба в работе понадобится ряд инструментов:

• бензо- или электропила;
• топор;
• черта (скрайбер) – специальный инструмент для рубки «в чашу»;
• уровень строительный;
• отвес;
• дрель с насадками по дереву;
• измерительные инструменты.

Вернуться к оглавлению

Как сделать сруб для дома или бани?

Схема углового соединение бревен.

В настоящее время применяют 2 основных вида рубки для круглого леса (бревен простых, клееных или оцилиндрованных):

1. Рубка «в чашу» производится с остатком, часть древесины из бревна выбирают, отступив от его конца около 0,5 м.Такой способ менее экономичен, но обладает преимуществом в северных районах, так как углы рубленого «в чашу» дома промерзают значительно меньше.
2. Рубка «в лапу» отличается от предыдущей тем, что соединительные элементы делают на самых концах бревен. Способ более экономичный, но поврежденная при соединении древесина больше подвержена воздействию влаги и мороза, что делает постройку менее теплой.

Срубы из различного бруса изготавливают в основном при помощи соединения «в лапу».

Вернуться к оглавлению

Как выполнить сруб «в чашу»?

Схема соединения бревна в чашу.

Бревна для нижнего, окладного венца стесывают с той стороны, которая будет прилегать к фундаменту так, чтобы получившиеся затесы были шириной не менее 15 см. Для того чтобы правильно срубить сруб, надо тщательно разметить место для каждой выемки-чаши, чтобы соседний венец помещался в нее без зазора, но свободно. Вдоль бревна выбирают полукруглый паз, который придает дополнительную устойчивость стене и препятствует продуванию ее ветром. Пазы и чашки делают на верхней части бревна (русский способ) либо снизу него (сибирский способ). Считается, что при сибирском способе строительства влага не сможет попадать между венцами.

Укладывают 2 бревна нижнего венца параллельно друг другу на нужном расстоянии. На них помещают поперечное бревно так, чтобы оставались выступающие торцы длиной 40-50 см. При помощи скрайбера (черты) размечают «чашку» на одном и другом конце бревна.

Черта – специальный инструмент, напоминающий большой циркуль с вертикальным и горизонтальным уровнями. Работа с ним заключается в следующем:

1. Ножки скрайбера устанавливают в такое положение, чтобы расстояние между ними было равно ½ диаметра того бревна, которое будет помещено в чашку.
2. Одну ножку ставят на горб нижнего бревна, другая совпадет с горбом поперечного ему.
3. Чертят, ведя ножками по поверхности бревен так, чтобы в конце инструмент оказался на обратной стороне того бревна, которое будет входить в «чашку».
4. При работе надо следить, чтобы инструмент не отклонялся от первоначального положения по горизонтали и вертикали.

По размеченным линиям и выбирают древесину из «чашки». Аналогично поступают со 2-м поперечным бревном. Устанавливают бревна, помещая их в углубления чашек и подгоняя одно к другому при необходимости.

Схема видов и поперечных сечений бруса.

Для повышения прочности конструкции и уменьшения сквозняка из щелей между бревнами мастера делают усложненные варианты рубки «в чашу», выполняя различные элементы внутри нее.

Таким же образом размечают и вырубают чаши для укладки последующих венцов. Перед укладкой каждого ряда по длине предыдущего бревна сверлят вертикальные отверстия диаметром 3-4 см с шагом 1,5 м, в которые забивают деревянные нагели. На верхнем бревне перед укладкой снизу засверливают отверстия для нагелей нижнего ряда, а на его верхней части отверстия смещают в шахматном порядке.

При формировании проемов окон и дверей прокладывают в середине их 1-2 цельных бревна. Часть его, которая находится в проеме, удаляют только после окончательной сборки строения.

Т-образные врубки для внутренней стены делаются аналогичным образом, только поперечные бревна в этом случае размещают в стене на месте, обозначенном на проекте дома.