Как правильно делать замер пластиковых окон. Как на самом деле правильно сделать замер под пластиковое окно своими руками

Очень часто заказчики обращаются в нашу компанию с просьбой изготовить им изделия по «своим размерам». Как, правило в большинстве случаев это ведёт к тому, что заказчик в виду своей неопытности вынужден либо корректировать размеры оконного проёма под эти «свои размеры», либо заказывать новые конструкции. Да, от ошибок никто не застрахован, но можно их и избежать. Нет ничего плохого в том, что Заказчик хочет сам поставить свои окна, ведь, как говорится: «Каждый мужчина должен построить дом, …и т.д.» Пользуясь нашими рекомендациями каждый мужчина сможет самостоятельно снять размеры с своих оконных и дверных проёмов, а потом в дальнейшем установить новые современные .

Рассмотрим снятие размеров на примере обычного прямоугольного проёма и проёма сложной формы (арка, трапеция, треугольник)

1. Как снять размеры прямоугольного окна (рис. 1).

1. Измеряем ширину готового проема , Lпр. (ширина проёма, мм)
2. Высчитываем габаритную ширину окна , L (ширина окна, см), L = Lпр - 2*q
3. Измеряем высоту готового проема , Нпр. (высота проёма,мм)
4. Высчитываем габаритную высоту окна , Н (высота окна), Н = Нпр - 2*q.

q - величина монтажного зазора; обычно q = 20-30 мм (подробнее см. ГОСТ 30971-02, п.5.6.3.). Не следует излишне уменьшать или увеличивать ширину монтажного шва, первое приведёт к тому, что монтажная пена при расширении может испачкать поверхность коробки, а второе, что монтажная пена ввиду обладания определённым коэффициентом расширения не удержится в монтажном шве.

Часто встречающиеся ошибки!
При замере пластиковых окон следует учитывать, что снизу к оконной раме, практически в 100 случаях из 100 пристёгнут подставочный профиль. Его рабочую высоту следует учитывать при расчёте высоты окна. Формула по расчёту высоту в этом случае будет выглядеть
Н = Нпр - q.
Не существует идеальных прямоугольных проёмов. Необходимы контрольные промеры.
Быстрая проверка. Необходимо измерить существующую ширину и высоту проема по трём контрольным точка, по краям и в центре, выбрать меньшую величину. Мы же хотим, чтобы наше новое окно влезло!
Проверка детальная, потребуются дополнительные инструменты-уровень и отвес. С их помощью определяются положение и размеры идеального прямоугольника (рис. 2), который можно вписать в существующий проем. Размеры полученного виртуального прямоугольника принимаются за размеры проёма (рис. 3).

5. Измеряем толщину стен , G (толщина стены)
6. Определите положение пластикового окна согласно рисунку (рис. 5).

Рекомендуется размещать плоскость окна на расстоянии не более 2/3 толщины стены от внутренней поверхности стены. Следует учитывать, что смещение окна в сторону улицы ухудшает теплоизоляционные характеристики, но улучшает звукоизоляцию, смещение в сторону помещения наоборот улучшает теплоизоляционные свойства, но ухудшает сопротивление шуму.

7. Измеряем длину наружного отлива , Lн.о. (длина наружного отлива) для отлива без торцевых заглушек Lн.о. = Lпр + 50 мм (припуск на торцевые загибы)
для отлива с торцевыми заглушками Lн.о. = Lпр – 20 мм
Типовая ошибка. Ширина проёма по толщине стены может быть различной. Будьте внимательны при замере.

8. Измеряем ширину наружного отлива , Нн.о. (ширина наружного отлива). Нн.о. = Gвнеш. + (30 мм-40 мм).
Типовая ошибка. В случае замера отлива лучше изготовить его точно по своим размерам, без «запаса». Излишне выступающий носик испортит внешний вид фасада, а сделанный заподлицо со стеной приведёт к образованию подтёков на стене.

9. Измеряем длину подоконной доски , Lпод. (длина подоконника) (см. рис. 6).

Длина подоконной доски Lпод. должна быть больше ширины проема Lпр. на суммарную величину левого и правого заходов на стену. Типичная ошибка заключается в совпадении длины подоконника и ширины окна. Всегда следует помнить, что за установкой окна идёт его последующая отделка, заключающаяся в монтаже пластиковых откосов. Уголки или наличники, входящие в состав монтажного комплекта откосов должны в нижней плоскости примыкать к подоконной доске.

10. Измеряем ширину подоконника , Нпод. (ширина подоконника) (см. рис. 6).
К Gвнутр. прибавляем «вылет» и отнимаем толщину коробки пластикового окна, у профилей REHAU (РЕХАУ) это может быть 60, 70 и 86 мм. Следует помнить, что подоконная доска монтируется непосредственно к подставочному профилю, а он располагается не в одной плоскости с профилем коробки. Так же следует учитывать, что толщина стен слева и справа от оконного проёма может быть различной. В данном случае следует или учесть будущую штукатурку стен, либо принять за ширину подоконной доски некую усреднённую величину.

Практический совет. Подоконная доска с длинным выносом может препятствовать попаданию горячего потока воздуха от радиатора отопления к поверхности окна. Следует придерживаться правила, что подоконная доска должна закрывать не больше 1/3 части радиатора (рис. 8).

Если радиаторы отопления утоплены в стену и подоконная доска перекрывает их полностью- следует предусмотреть врезку в лицевую сторону подоконника специальных вентиляционных решёток.

11. Измеряем длину внутренних откосов (пластиковых), Lотк. (длина откоса)

Длина панелей откосов рассчитывается не на основании размеров окон, а от размера оконного проема. За длину горизонтальной панели откоса принимается максимальная ширина оконного проема Lпр max+ 30 мм (припуск на подгонку), за длину вертикальных панелей- максимальная высота проёма Hпр. Max-20 мм (меньше за счет толщины подоконника).

12. Измеряем ширину внутренних откосов (пластиковых), Нотк. (ширина откоса) (рис. 10).

Ширина панелей пластиковых откосов при замере не подлежит точному замеру. За искомую величину принимается условная величина с припуском 30-40 мм равная расстоянию от внешнего края стены до воображаемой плоскости рамы новой конструкции.

Советы мастера.
Перед замером пластиковых окон следует мысленно представить какие работы предстоят по внешней и внутренней отделке помещения, где предстоит устанавливать пластиковые окна. Внешний сайдинг, штукатурные работы, утепление- всё это влияет на ширину подоконных досок, наружных отливов и пластиковых откосов.
При замере балконных и входных дверей следует учитывать уровень чистого пола. Бетонная стяжка, укладка половой доски, ламината и т.д. могут вызвать банальное совпадение уровня пола и нижнего края дверного полотна, дверь просто не откроется. Для различных профилей REHAU (РЕХАУ) расстояние от края створки до края рамы может быть различным, если для почти всей линейки профилей REHAU (РЕХАУ) это расстояние составляет 38 мм, то для профиля REHAU (РЕХАУ) Delight-design оно уже 31 мм.

2. Как снять размеры треугольных, круглых, арочных и т.д. окон.

1. Трапеции, треугольники.

Для пластиковых окон, имеющих форму трапеций, треугольников, с углами, не равными 90?, ранее приведённая расчёт L = Lпр - 2*q и Н = Нпр - 2*q (см. рис. 14) не используется.

Для идеального снятия размеров изделия следует в масштабе отрисовать существующий проём, по краям сделать отступ на величину монтажного шва 25-30 мм, прорисовать воображаемые линии.

2. Арочные окна (правильная арка).

Определите положение «пяты» арки («на глаз», или последовательно измеряя ширину проема при увеличении высоты), сделайте отметку;

- проверьте равенство Lпр/2 = Нпр max - Нпр min;
- если равенство верно, то назначьте габаритные размеры арочного изделия:
L = Lпр - 2*q;
Нmax = Нпр max - 2*q;
Нmin = Нпр min – q (нижнее);
- если равенство не верно, то уточните положение «пяты» арки и повторите проверку. Не забывайте о кривизне проемов

3. Арочные окна (неправильная арка).

- определите положение «пяты» арки, последовательно измеряя ширину проема при увеличении высоты, сделайте отметку;
- измерьте Нпр min, Нпр max, Lпр;
- определите габаритные размеры арочного изделия графическим способом (назначение габаритных размеров по формулам для полной арки не рекомендуется из-за некоторого смещения «пяты» арки изделия относительно «пяты» арки проема, см. рис. 18).
- для справки: для неполной арки радиус определяется по формуле

4. Лекальные проемы– хотя бы одна из сторон представляет собой сочетание радиусов или прямых и радиусов (рис. 19).

Снять размеры данного типа проёма возможно только изготовив шаблон. Материалом могут послужить плотный картон, толстая фольга, фанерный лист.

В качестве примера рассмотрим способ, показанный на рис. 19:
- обозначить произвольную линию 0-0 на линейной части проема;
- протянуть по линии 0-0 нить с обозначенными делениями;
- замерить высоты проема от нити с шагом «а» = 10?15 см (масштабная сетка);
- определить «на глаз» пяту арки и точки перехода из радиуса в радиус;
- измерить L1, L2, h1, h2;
- рассчитать R1 и R2 (по формуле для радиуса неполной арки);
- на общем чертеже в масштабе изобразить масштабную сетку и радиусные габариты проема;
- в случае совпадения точек масштабной сетки и радиусных габаритов графическим методом определить размеры шаблона (в случае несовпадения- уточнить положение пяты и точек перехода, пересчитать радиусы, добиться совпадения);
- изготовить шаблон, проверить его в проеме;
- по шаблону, с учетом размеров линейной части под линией 0-0, изготовить изделие.

Сегодня все стремятся сделать свой дом уютным и теплым, а также красивым и функциональным. Немалую роль в этом играет замена обычных деревянных окон на их пластиковые аналоги. На самом деле, это действительно целесообразно, потому что ПВХ-конструкции, с одинарным или двойным, а порой, даже и тройным стеклопакетом, может качественно отсечь сквозняки, а также лишний шум, что особо актуально в условиях больших городов. Однако прежде, чем заказать ПВХ-окна у изготовителя или установщика стоит сперва сделать верный и правильный замер самого пластикового окна, чтобы новая конструкция идеально встала на новое место. Сделать это совсем не так просто, как могло бы показаться, так как нужно будет учесть целый ряд рекомендаций и нюансов, которые дают настоящие профессионалы.

Общие положения и сведения: как правильно сделать замер под пластиковое окно

В первую очередь нужно знать, что изначально определяется глубина проема, и только потом все остальное. Очень важно учесть все, без исключения нюансы, иначе потом можно оказаться в такой ситуации, что привезенное окно попросту не подходит, а установщик, да и изготовитель, как бы и не имеет к этому совершенно никакого отношения, ведь неправильные размеры вы предоставили им сами. Потому отнеситесь к работе с полной ответственностью, чтобы принцип Незнайки «и так сойдет», не стал причиной выброшенных на ветер денег, ведь конструкция стоит далеко не копейки.

Полезный совет

Замер пластиковых окон своими руками стоит делать только в том случае, если установщик по каким-то причинам не может произвести подобных действий. Оптимально будет доверить такое сложное и ответственное дело настоящему профессионалу, и избежать множества досадных недоразумений и лишних проблем.

Итак, измерение проема для пластиковых окон следует проводить как с внутренней, также и с внешней стороны строения. Именно так и определяется глубина проема. Зачастую бывает так, что при качественных замерах вдруг обнаруживается, что ваш оконный проем имеет весьма существенную перекошенность, тогда габариты окончательного изделия придется увеличить, по замерам самого перекоса. Чаще всего подобные проблемы могут наблюдаться в панельных зданиях, где крупные плиты и блоки уже приходят отлитыми с завода.

После того, как вы уже промерили оконный проем снаружи, следует замерять также и внутреннюю его часть, а потом сравнить результаты. Это поможет здраво взглянуть на ситуацию, ведь в идеале все цифры должны практически совпасть, если же нет, это также придется учитывать при произведении окончательного расчета. Исправить неровности можно установки пластиковых откосов, причем опытные мастера не рекомендуют отказывать от подобных аксессуаров, так они выполняют множество функций, кроме декоративной. К примеру, препятствуют появлению конденсата, повышения влажности, что может привести к возникновению черной плесени, с которой очень сложно впоследствии будет бороться.

Окна с четвертью и без: как правильно делать замер пластиковых окон

Если обратится к статическим данным, то можно выяснить, что большинство окон оснащаются специальными выступами, которые препятствуют вываливанию окна наружу. Именно эти выступы в среде строителей называю неизменно четвертями и на это есть особые причины. Конечно же, выступы эти могут произвольного размера, однако по правилам, их длина составляет шесть с половиной сантиметров, то есть, четверть стандартного кирпича, отсюда и такое название.

Четверти устраивают далеко не все архитекторы при планировке зданий, да и вообще, на практике, как известно, все оказывается чрезвычайно далеким о идеала. Четверти могут быть также больше или меньше нормы, а могут с одной стороны быть побольше, чем с другой. Все это нужно обязательно учесть, разбираясь, как делать замеры пластиковых окон для собственной квартиры или же дома.

• Правильно замеренное окно обязательно должно встать на полтора, а то и два сантиметра повыше, чем нижняя кромка четверти. Это делается специально для того, чтобы появилась возможность поставить вниз, как раз под саму раму, специальный водоотлив.
• За верхние выступы четвертей окно должно заходить не более, чем сантиметра на полтора, а за боковые, сантиметра на четыре, в крайнем случае, пять.
• Кроме всего прочего, оконная рама ни в коем случае не должна касаться самого проема.

Между проемом и окном в нижней части должен остаться зазор, составляющий не меньше четырех сантиметров, а сверху и по бокам до пяти сантиметров. Это обусловлено тем, что необходимо будет залить зазор монтажной пеной. Стоит последить, чтобы зазоры не превышали шести сантиметров, а если иначе не получается, о случай это исключительный и стоит посоветоваться с профессионалом.

Как правильно сделать замер пластикового окна при учете четверти

Понятно, что для правильного расчета надо обязательно предоставить верные размеры по ширине, а также длине окна. Причем начинать промерять все параметры нужно обязательно с наружной стороны проема.

• Так как окно обязано заходить за четверть снизу на полтора сантиметра, надо к самой ширине откоса, что снаружи, прибавить сантиметров три, а то и пять. Результат и даст необходимый размер.
• Ширина ПВХ-конструкции должна быть несколько больше, чем ширина с четвертями, то есть само окошко обязательно должно упираться в откосы. Таким образом, как сделать замер пластикового окна понять не сложно, нужно к реальному расстоянию меж четвертями прибавить сантиметров четыре-шесть. Однако надо обратить внимание и на то, чтобы окошко вошло в проем, иначе проблем точно не избежать.
• Остается вопрос, как снять замеры для пластиковых окон по высоте, и тут также нет ничего сложного. Надо взять расстояние от верхней кромки четверти, и до основания проема, а потом от полученного числа отнять еще сантиметра два, чтобы получился монтажный шов, который совершенно необходим.

В том случае, когда предполагается монтирование окна с отливом, то полученный при вертикальном замере результат нужно еще немного уменьшить, на четыре или же шесть сантиметров. Именно в данный зазор и войдет подставочный профиль. Таким образом, окно должно сантиметров на семь меньше, чем проем.

Проще некуда: как производить замер пластиковых окон без четвертей

Если в вашем доме при строительстве не были учтены четверти, значит произвести расчет будет еще намного более просто. Да и возни при этом будет гораздо меньше, и время вы реально сможете сэкономить.

• Для начала произведите замеры оконного проема по ширине, причем сделать лучше несколько, на различной высоте. Сравнив результаты, нужно выбрать наименьшее, п потом отнять еще от двух, до четырех сантиметров. Чем больше разброс в проведенных вами промерах ширины, тем больше придется отнять сантиметров для окончательного варианта.
• Точно те же манипуляции нужно повторить, замеряя окно по высоте. Однако тут число, которое нужно отнять от полученного результата должно быть точно не менее двух с половиной сантиметров.
• Стоит обязательно учитывать, что нижний край окна обязательно должен быть выше, чем кромка проема, если вы планируете установить отлив для отвода воды, которая может разрушить все труды, проникая по конструкции прямиком в стену.

Как сделать замеры под пластиковое окно: не забываем о подоконнике

Каждый должен понимать, что даже правильным подсчетом размеров окна дело никак ограничиться не может. Надо понимать, что есть еще подоконник и для правильной установки все его размеры также обязательно просчитать заранее. Надо понимать, что результаты точно будут отличаться от размеров старого подоконника.

Интересно

Нужно знать, что толщина старых оконных конструкций из дерева была стандартной – десять сантиметров, по крайней мере, в большинстве случаев. Ширина же ПВХ-конструкции составляет всего 6.5 сантиметров, то есть будьте готовы к тому, что останется пространство, которое и перекроет подоконник.

Все вышесказанное означает только одно: ширина нового подоконника будет не менее, чем на пяток сантиметров больше, чем старого. Однако увлекаться чрезмерно также не стоит, в особенности, если под окном располагается отопительный прибор, а по-простому батарея. Есть даже специальная строительная норма, при которой батареи не должны перекрываться более, чем на одну треть.

Для правильного замера нужно рассчитать глубину, то есть, фактически, ширину будущего подоконника, с учетом вылета, который никак не должен быть менее одного сантиметра. Измерить длину подоконника также совсем не сложно, нужно сложить ширину оконного проема и запусков на стены, которые могут отличаться в различных вариантах. Однако запомните, что менее пяти сантиметров он быть точно не может.

Получив подобную, достаточно подробную инструкцию, с замерами, скорее всего, проблем возникнуть не должно. Причем если все сделать основательно и не спеша, то они должны оказаться вполне подходящими. Однако если полной уверенности в своих силах все так же нет, лучше обратиться к настоящему профессионалу, который потом и ответственность будет нести сам.

Методика замера оконных проемов, пластиковых окон (ПВХ), важные нюансы в монтаже окон.

Вряд ли кто-нибудь будет спорить с утверждением, что неправильный монтаж даже самых "крутых" окон может свести на нет весь ожидаемый эффект от их применения. Поэтому, если Вы собираетесь самостоятельно монтировать новые окна (а заодно взять на себя всю ответственность за качество монтажа), тогда Вам будет крайне, полезно обратить внимание на все тонкости, и неожиданные трудности, которые практически нигде не описаны. Самая большая проблема заключается в правильном определении размеров будущего окна. Это тем более тяжело, что в большинстве случаев в проеме стоит старое окно, не позволяющее гарантированно предсказать " что же внутри за ним"?

1. Правило первое:

Мастер, выполняющий замеры, должен обладать прекрасным пространственным воображением и аналитическим складом ума, быть хорошо знакомым с конструкцией будущего окна и иметь личный опыт монтажа. В большинстве случаев замерщики относятся к замерам с меньшими требованиями, в надежде «на авось», и частенько возникающие проблемы пытаются решать «в рабочем порядке», т.е. в течение нескольких последующих месяцев. Так что же должен знать и учитывать замерщик?

1. Правило второе:

Замер будущего окна следует производить с обеих сторон проема: изнутри (из помещения) и снаружи (с улицы). Оба этих замера крайне необходимы для определения глубины четверти существующего оконного проема. Очевидно, что окно должно быть не меньше (!) наружных размеров проема, дабы не "выпадать" наружу. А вот, на сколько больше оно должно быть зависит от множества факторов, рассмотрим их ниже.

1. Правило третье:

Никогда не забывайте уточнить у заказчика, сохранятся ли очертания существующего проема с внешней стороны к Вашему следующему приезду. Ибо с него может быть удалена старая штукатурка, нашитая вагонка, уложен дополнительный ряд кирпичей, или бригада строителей расширит его "до других размеров" без предварительного уведомления. А Ваши претензии по этому поводу упрутся в: "Ну это же было очевидно!"

1. Правило четвертое:

Необходимо учитывать тот фактор, что существующий проем может быть сильно перекошен (особенно в панельных домах), что приводит к необходимости увеличения размеров окна на величину перекоса. Другими словами, чтобы не допустить сквозных щелей между краем проема и краем оконной коробки, размер окна должен быть больше наружного размера оконного проема как минимум на 30-40 мм по ширине и 15-20 мм по высоте. Этого можно добиться двумя путями: либо просто увеличить габаритный размер оконной коробки, либо расширить окно за счет специальных добавочных профилей, защелкивающихся на коробку.

1. Правило пятое:

Убедитесь, что Ваш вкус и вкус Вашего заказчика совпадают в отношении внешнего вида окна со стороны улицы. Ибо некоторым нравится, чтобы практически вся коробка окна замуровывалась в стену и не была видна снаружи, а другие предпочитают показать окно во всей красе. И попробуйте доказать, кто из них прав. В том же случае, если предпочтителен первый вариант, не забудьте о возможных перекосах оконного проема (см. пункт 4), дабы не перестараться и не спрятать внутрь стены не только саму коробку, но и край стеклопакета. Второй вариант является более предпочтительным из-за меньшей вероятности ошибок и меньшей тяжести их последствий.

1. Правило шестое:

Никогда не забывайте, что с наружной стороны окна снизу (а иногда и сверху) должен быть установлен отлив для отвода дождевой воды. Поэтому нижняя кромка коробки окна должна быть не ниже наружного края проема (независимо от способа установки отлива). Это необходимо для того, чтобы гарантированно не перекрыть специальные водоотводные отверстия на наружной стороне оконной коробки. Кроме того, стык между отливом и рамой (равно как между подоконником и рамой) обязательно следует герметизировать, например, силиконом (желательно антисептическим). А вообще, отлив желательно устанавливать под окно, дабы исключить любую возможность просачивания воды в месте соединения отлива и рамы. Не следует также забывать о подоконнике, который следует тоже устанавливать под окно (а не встык к нему), и герметизировать силиконом, что, с одной стороны, увеличивает механическую прочность соединения, а с другой — не допускает просачивания влаги через стык под подоконник. Для того чтобы конденсат (если таковой образуется) не стекал под окно, подоконник устанавливается с небольшим уклоном вниз (СНИП рекомендует уклон в 3 градуса).

1. Правило седьмое:

После того, как определитесь с размерами будущего окна — сравните их с внутренними (контрольными) размерами оконного проема (см. пункт 1). Это сравнение позволяет своевременно обнаружить механическую ошибку в предыдущих расчетах, оценить, насколько толстый слой штукатурки придется накладывать на внутренние откосы, чтобы сравнять их с краем окошка, а также, не придется ли «вгрызаться» в откосы перфоратором, дабы Ваше окошко встало на место. В любом случае следует стремиться к тому, чтобы выходило поменьше подобной глупой работы.

Небольшое отступление.

Уже не секрет, что при всем многообразии строительных материалов единственным применяемым на практике методом герметизации окна является заполнение стыка между оконной коробкой и стеной полиуретановой пеной. В списке неоспоримых преимуществ этого варианта идут: отличная теплоизоляция и герметизация, способность принимать на себя и равномерно распределять механические напряжения и ветровые нагрузки, безразличие к неровностям уплотняемых поверхностей, простота использования и относительная дешевизна. Действительно, более технологичного метода на сегодняшний день нет. Но бездумное и неумелое применение этого способа чревато весьма неприятными осложнениями.

Во-первых, пена разрушается (темнеет и рассыхается) под действием солнечного света и атмосферного воздействия. Пена не является гидроизоляционным материалом, поэтому ее следует обязательно (!) защищать. Существующая в наше время саморасширяющаяся лента ПСУЛ (Предварительно Сжатая Уплотнительная Лента) - это постоянно эластичный высококачественный ленточный герметик. Эта эластичная лента предназначена для уплотнения стыков между стенами и оконными рамами, дверными коробками, в четвертях оконных рам, в фасадных швах и т.д., хорошо расширяется до 30-40мм (можно нагреть феном в холодное время года) и защищает монтажную пену.

Ленты ПСУЛ отличаются:
- отличной атмосферной стойкостью;
- отличной стойкостью к ультрафиолетовым лучам;
- устойчивостью к дождю и ветру под давлением до 600 Па;
- отличной адгезией и гибкостью.

ПСУЛ необходимо использовать в паре с Пароизоляцией . Самоклеящаяся пароизоляционная (бутилкаучуковая) лента (дублированная металлизированной или алюминиевой пленкой) применяется в монтажах окон и дверей. Швы закрытые пароизоляционной лентой обеспечивает надежную защиту монтажной пены от увлажнения со стороны помещения и тем самым препятствует выпадению конденсата на поверхности внутренних откосов. Пена не теряет своих свойств более долгое время. Есть старый способ десятилетней давности - защитить пену слоем герметика, штукатурки или, в крайнем случае, краски. Но достаточно взглянуть на свежеиспеченные фасады новостроек, чтобы убедиться в том, что практически никто не только не штукатурит пену, но даже не обрезает ее излишки, свисающие с козырьков и стыков.

Во-вторых, совсем недавно выяснилось, что даже высохшая пена способна изменять свой объем под действием температуры на величину не менее 5%, до 10%. В результате этих периодических "втягиваний-выпячиваний" при большой толщине стыка (8-12 см) коробка окна "гуляет" на величину от 4 до 6 мм. Это, с одной стороны, приводит к разрушению слоя штукатурки, прилегающей к окну, а с другой — к нарушению работы запорных механизмов фурнитуры, и окно то не закрывается, то не открывается - в зависимости от сезона. Таким образом, установка изделий только на пену, т.е. без механического крепежа, широко практиковавшаяся сразу после появления монтажной пены на рынке, не выдерживает никакой критики, не обеспечивает жесткого закрепления окна в проеме и не предотвращает распирание коробки пеной. В связи с выше изложенным, прочтите следующие правила:

1. Правило восьмое:

Стремитесь к тому, чтобы ширина стыка между стеной и оконной рамой не превышала 3 см, особенно при больших размерах окна! Тем более, что сделать это совершенно не сложно — все изготовители оконных профилей кроме основного набора, необходимого для изготовления собственно окна, обязательно производят полный набор дополнительных профилей, позволяющих увеличивать ширину коробки окна при неизменных размерах остекления. Эти профили специально сконструированы и предназначены для таких случаев, поэтому не стоит бояться, что окно станет "неполноценным". Более того, я категорически не рекомендую экономить на таких расширителях. Трудно бывает объяснить Заказчику необходимость траты его денег на непонятные, но важные детали.

1. Правило девятое:

Дабы избежать серьезных недоразумений в будущем, обязательно нужно герметизировать наружный шов между рамой и стеной. Если все створки в окне открываются - больших проблем нет, наружные швы всегда доступны. А вот если имеются глухие части, то лучше герметизировать сразу, т.к. после того, как окно установлено и стеклопакеты в глухих частях поставлены на место, доступ к наружным швам прекращается, а снова снимать стеклопакеты, или, того хуже, вызывать альпинистов-штукатуров Заказчику не захочется. На этом пункте следует остановиться более подробно, т.к. возникает законный вопрос: "А чем лучше герметизировать?" К сожалению, пока неизвестен одновременно: технологичный, универсальный и недорогой метод. Проблема вот в чем: прилегающая к окну поверхность стены в большинстве случаев неровная, а проем перекошен. Из-за чего ширина шва по периметру окна колеблется в пределах от 0 до 5 см. В таких случаях единственный выход — штукатурить, а затем красить, чтобы придать шву хоть какую-то эластичность на стыке с рамой. Если же ширина шва не превышает 15мм, то можно выбрать на свое усмотрение, либо силиконовый герметик, либо использовать технологичную, но весьма дорогую полиуретановую саморасширяющуюся уплотнительную ленту (ПСУЛ).

Размеры будущего окна напрямую зависят от размеров и особенностей проема. Панельные дома имеют стандартные проемы, в кирпичных многоквартирных домах размеры проемов могут иметь отличия в несколько сантиметров. В частном доме, производственных и торговых помещениях проемы могут быть любыми. Проводить замер в таких зданиях необходимо с особой аккуратностью.

Замер в доме с четвертными проёмами.

При замере проемов в доме, имеющем четверть, следует учитывать, что окно должно заходить за наружные откосы (Рисунок 1, A) с каждой стороны по 15-30 мм (только верхний и боковые). Это обусловлено общепринятой нормой «Проведение замеров и монтажа окон ПВХ» согласно Т.Р. 152-205, ГОСТ 52749-2007.

Замер ширины окна.

Рисунок 1. Замер проёма по ширине.

Таким образом, к ширине наружного откоса (Рисунок 1, размер А) необходимо прибавить 30-60 мм (меньше, если есть искривления стены). Полученный размер и будет размером Вашего окна.

Для проверки правильности замера (по ширине) Вы можете использовать следующие методы:

1. Ширина окна должна быть меньше (либо равна) расстояния между местами соприкосновения откосов с рамой (Рисунок 1, размер В).
2. Ширина окна обязательно должна быть меньше внутреннего оконного проема (Рисунок 1, размер С).

Рисунок 2. Замер проёма по высоте.

От основания проема до наружного верхнего откоса (Рисунок 2, размер F) необходимо вычесть 20 мм (зазор под монтажную пену в нижней части). К полученному размеру (Рисунок 2, размер D) необходимо прибавить 15-30 мм (заход в верхнюю четверть). Если используется подставочный профиль (обязательное условие для окон с подоконником и отливом), необходимо вычесть из полученного размера окна 30 мм (высота профиля). Подсказка: чаще всего размер D равен высоте окна.

Габариты окна, как по ширине, так и по высоте, с подставочным профилем должны быть меньше проема на 30-80 мм для монтажного шва. Если на основании замеров выясняется, что четверть больше 50 мм и пенный шов составит более 40 мм, то стоит использовать добавочный профиль.

Для проверки правильности замера (по высоте) Вы можете использовать следующие методы:

1. Высота окна без учета подставочного профиля должна быть меньше расстояния между верхним внутренним откосом и подоконником (Рисунок 1, размер E).
2. Высота окна с учетом подставочного профиля должна быть меньше расстояния от верхнего внутреннего откоса и нижнего края подоконника (Рисунок 2, размеры E+G).

Замер в доме с безчетвертными проёмами.

При замере в доме без четвертей необходимо учитывать, что монтажный зазор при установке окон ПВХ должен быть в пределах 15-40 мм (с каждой стороны). Поэтому необходимо:

От ширины проема вычесть 30-80 мм. Это и будет размер Вашего окна по ширине.

От высоты проема вычесть 50-60 мм (30 мм занимает подставочный профиль). Это и будет размер Вашего окна по высоте.

Обязательно учесть возможное искривление стены.

Если данные условия не выполняются, настоятельно рекомендуем Вам обратиться к профессиональному замерщику для выяснения обстоятельств такого несоответствия.

В помощь замерщику.

Итак, Вы решили сделать замер самостоятельно: для начала Вам необходимо освободить доступ к окну, открыть хотя бы одну створку. Замеры окна следует снимать со стороны улицы и контролировать себя со стороны помещения. Опытный замерщик может и не открывать окна (особенно в панельных домах).

В первую очередь давайте определимся, что представляет собой «лист замера окон ПВХ». Возьмите ручку и составьте небольшую табличку:

1. Габариты самого окна (ширина и высота), мм
2. Габариты подоконника (ширина и длина), мм
3. Габариты водоотлива (ширина и длина), мм
4. Размеры сэндвич-панелей (или панелей ПВХ, МДФ и т.д.) для отделки откосов окна (ширина и длина), мм

Как вы уже заметили, все размеры при заказе и расчете пластиковых окон берутся в миллиметрах, в отличие от натяжных потолков (там все в сантиметрах)

ВНИМАНИЕ! В этой статье мы рассмотрим проведение замеров окон в панельных, блочных и кирпичных домах с четвертью!

Итак: Для начала откройте окно, и произведите замеры оконного проема снаружи (со стороны улицы). Вам нужно измерить ширину проема от откоса до откоса. Для более точного результата измерьте ширину проема внизу и вверху окна. (см. рисунок 3). Запишите наименьший результат. Затем измерьте высоту проема (справа и слева от окна) и также запишите наименьший размер.

Рисунок3. Снимаем замеры снаружи.

Далее, к полученной ширине необходимо прибавить 20-30мм (для панельного дома), 40-50мм (для кирпичного) Это, так называемое, расстояние для "нахлеста" нового окна на четверть. А вот к высоте ничего прибавлять не надо! "Нахлест" на верхнюю четверть получится за счет так называемого установочного профиля (подставочного профиля) Получившиеся размеры запишем в наш «лист замера».

Длина отлива = расстояние между правой и левой четвертью + ~50 мм (излишек всегда можно будет обрезать при монтаже)

Ширина водоотлива: измерим расстояние от окна до конца четверти и прибавим к нему 20-30 мм. Получим необходимую ширину отлива.

Теперь окно можно закрыть, точнее, прикрыть первую часть рамы. Ведь нам еще необходимо измерить ширину подоконника и сэндвич-панелей (см. Рис.4). Необходимо знать, что новое пластиковое окно будет уже, чем старое (от 10мм, до ~50-60 мм), соответственно и подоконник, и внутренние откосы станут шире! Измерьте ширину и длину подоконника, размеры панелей для отделки и запишите эти данные в «лист замера». Помните, что лучше больше чем меньше. Т.к. излишки всегда можно убрать во время монтажа, и на стоимости это практически не скажется. Так что всегда оставляйте небольшой запас:

Рисунок 4. Замер подоконника и сэндвич-панелей.

Напоследок хочу напомнить, что данная статья предназначена для общего поверхностного ознакомления с процедурой замера. Еще и еще раз советую Вам для замера и установки окон ПВХ обращаться к профессионалам!

С Уважением,

Замерить окно можно и самостоятельно, не прибегая к услугам замерщика из фирмы по установке окон. Зная размер деревянного окна будет легче рассчитать примерную стоимость готовой продукции. Конечно, легче снимать размеры окон если дом только что построен и оконные проемы стоят пустые, а вот с проемами в которых стоят старые окна будет не много сложнее, но тоже выполнимо.

Снимаем размер окон в деревянном доме (новом)

В деревянном доме отсутствуют четверти (выступы с трех сторон проема, к которым подводят окно). Можно самому выбрать место где относительно стены. Чаще всего оно устанавливается вровень с наружной стеной.

Видео: Как правильно замерить окно

Так как при таком варианте легче будет делать наружную отделку окон, т.е. не понадобятся внешние откосы — можно будет обойтись только наличником. Переходим непосредственно к снятию размеров и для начала измеряем оконный проем по ширине.

Для этого замеряем проем сверху и снизу. Если размеры не одинаковы, возьмем тот который меньше и отнимем от него 50 мм (монтажный шов под пену по 25 мм с каждой стороны). Ширину окна знаем, далее измеряем высоту. Снимаем размер так же, берем меньший и отнимаем от него 50 мм. Тут есть один нюанс — наличие и толщина .

Стандартная фрезеровка выполненная под подоконник в нижнем брусе составляет 30 мм. Если подоконник будет такой же толщины или чуть меньше это нормально. В случае, когда подоконник оказывается толще, разницу между толщиной подоконной доски и фрезеровкой надо отнять от высоты окна.

Если в деревянном доме установлена черновая коробка проем под окно замеряется внутри коробки. Ширина наружного наличника определяется с учетом черновой коробки. Стандартный размер коробки составляет — 5 см. Для того, чтобы посчитать ширину наличника складываем захват на стене и коробке по 2 см (с двух сторон получается 4 см), прибавим 5 см (коробка) плюс 25 мм (шов под пену). Получаем результат — ширина наличников должна быть 11,5 см.

Как замерить окно в панельном доме (жилом)

В панельном доме стоят старые окна и это немного усложняет снятие размеров. Демонтаж старых окон не возможен по той причине, что на изготовление новых деревянных окон может уйти месяц. Панельные дома имеют оконные проемы с четвертью — с трех сторон имеется выступ (два с боков и один сверху).

Нам нужно определить ширину оконного проема снаружи (от одной четверти до другой). Для этого, через открытое окно (будьте предельно осторожны!!!) рулеткой измеряется расстояние между четвертями. Далее измеряем проем внутри помещения, от одного до другого.

От внутреннего проема отнимаем наружный, в результате получим глубину четвертей. Возьмем к примеру ширину снаружи 1380 мм, а внутренняя 1500 мм. Полученную разницу в 120 мм разделим на два и получаем результат 60 мм — ширина четверти. Теперь можно замерить ширину окна.

Прибавив к наружному размеру с каждой стороны по 30 мм — 1380 + 30 + 30 = 1440 мм, это и есть ширина окна. Высоту окна измеряют таким образом: нижняя часть должна быть на уровне наружного отлива, а в верхнюю четверть добавляется 30 мм. Например высота от верхней четверти до отлива 1400 мм, тогда прибавив 30 мм получаем высоту окна в 1430 мм. В итоге размер окна который надо заказывать — 1440 х 1430 мм.

Как снять размеры окна в кирпичном доме

В кирпичных домах, или как их еще называют «сталинских», четверти могут быть довольно глубокими — до 10 см. Современные окна невозможно загонять в четвертя более чем на 3 см, иначе оконная рама будет скрыта и наружные стены будут приходиться прямо на стекла.

Толщина оконной коробки и створок (в закрытом положении) составляет 110 мм. Так же по ГОСТу монтажный шов должен быть не более 40 мм. Самый простой способ выхода из такой ситуации — заказать деревянное окно с увеличенной шириной оконной рамы.

Это вполне выполнимо, на производстве к брусу оконной рамы добавляют дополнительный брус любой ширины и окрашивают вместе с окном. Таким образом, монтажный шов компенсируется доборным брусом.

Теперь Вы можете замерить окно, однако помните, что в этом деле может быть множество нюансов так как каждое окно индивидуально.

Поэтому лучше обратиться в компанию по установке окон, только тогда можно быть уверенным, что все сделано правильно.

Видео: Замер и установка ПВХ окон MONTBLANC

Замер проёмов с «четвертью» (четверть – это выступ с наружных боков окна в полкирпича, к которому прилегает оконная рама) по ширине:

• Поскольку само окно заходит за четверть на 1,5-2,5 см с боковой стороны, нужно к внутреннему размеру окна прибавить 3-5 см – это будет правильный размер окна, которое вы будете покупать.
• Поясняя вышенаписанное: реальный размер окна будет чуть шире того, который вы замерите внутри (соприкасается с боковыми внутренними откосами).
• Ширина окна будет меньше ширины проёма с подоконником.

Теперь замеряем окно по высоте:

• Если мерить снаружи, то от высоты между наружным верхним откосом и основанием проема отнимается 2 см для монтажной пены.
• Далее к этому размеру прибавляется 1,5-2,5 см, чтобы окно могло зайти в верхнюю четверть.
• Если у вас будет окно с отливом и подоконником, то от полученного размера отнимите 3 см, потому что мы должны узнать только размер окна.

При использовании подставочного профиля высота и ширина окна будут меньше на 3-8 см, которые уйдут на монтажную пену. Иногда бывает, что четверть больше 5 см. В этом случае применяется добавочный профиль, чтобы не оставлять много места монтажной пене.

Помните: высота пластикового окна должна быть меньше расстояния от верхнего внутреннего откоса до подоконника. Вместе с подставочным профилем высота окна должна быть меньше расстояния от верхнего внутреннего откоса до нижней стороны подоконника.

Если проём без четверти, то замерять окно надо так:

• Из ширины проёма вычитается 3-8 см.
• Из высоты проёма вычитается 5-6 см, 3 см из которых уйдут на подставочный профиль, остальные на монтажную пену.