Монтаж монолитной плиты перекрытия. Как залить бетонные перекрытия

Заливка монолитного междуэтажного перекрытия — не самый простой, но действительно универсальный и проверенный временем метод. В этой статье мы расскажем об основных конструкционных особенностях и этапах устройства перекрытия, а также видах опалубки, в том числе и несъемной.

Типология зданий и сфера применения

Основной сферой применения монолитных перекрытий являются здания с несущими стенами из кирпича, блочной кладки или бетонных панелей, а также купольные дома . Требования к монолитности перекрытия могут быть обусловлены:

• нестандартным планом здания;
• необходимостью существенно увеличить несущую способность перекрытия;
• повышенными требованиями к гидро- и шумоизоляции;
• необходимостью обеспечить свободную планировку;
• сокращением расходов на внутреннюю отделку.

Заливка производится, как правило, после окончания возведения стен первого этажа. Однако возможны варианты заливки монолитных перекрытий уже в зданиях с кровлей, если того требуют погодные или иные условия. В таком случае на кладке нижнего этажа монтируют двутавровые балки и по периметру несущих стен заливают венец на высоту перекрытия. Также, для усиления механических связей, с внутренней стороны венца выпускают на 40-50 см закладную арматуру. Ее суммарное сечение не может быть меньше 0,4% от сечения продольного среза венца.

Проектные расчеты несущей конструкции

При выборе длины пролета следует соотносить ее к толщине плиты как 30:1. Однако при самостоятельном проектировании делать перекрытие толще 400 мм практически нет смысла, так как несущая способность конструкции повышается вместе с ее собственным весом и статическими напряжениями. Поэтому допустимая нагрузка на самодельные перекрытия редко превышает 1500-2000 кг/м 2 .

Ситуация может быть исправлена включением в несущую конструкцию двутавровых стальных балок, уложенных на выровненную бетоном поверхность кладки несущих стен. Другой способ увеличить длину пролета при сохранении относительной свободы планировки — опереть перекрытие на колонны. При толщине монолитной конструкции до 400 мм и длине пролета в четырех направлениях от колонн до 12 метров площадь сечения опоры составляет 1-1,35 м 2 , при условии что сечение закладной арматуры в колонне не менее 1,4%.

Расчет армирования монолитной плиты

В общем случае толщина плиты определяется количеством армирующей стали, которая в нее заложена. Плотность армирования , в свою очередь, зависит от предельной допустимой нагрузки и устойчивости к трещинообразованию. Избегая частных случаев, можно привести общий пример конструкции, демонстрирующей полное соответствие нормативным требованиям при достаточно высоком запасе прочности.

В частном строительстве железобетон укрепляют арматурой с периодическим профилем класса А400, он же А-III.

Диаметр прутьев в плитах толщиной:

• до 150 мм — не менее 10-12 мм;
• от 150 до 250 мм — не менее 12-14 мм;
• от 250 до 400 мм — не менее 14-16 мм.

Арматуру укладывают двумя сетками с размером ячеи 120-160 мм, толщина защитного слоя бетона от краев плиты — не менее 80-120 мм, а сверху и снизу не менее 40 мм. Направление укладки четырех рядов арматуры, начиная с нижнего: вдоль, поперек, поперек, вдоль. Для перевязки используется оцинкованная проволока толщиной не менее 2 мм.

Монтаж опалубки разных типов

Опалубка должна выдерживать нагрузку в 500-1100 кг/м 2 , включая динамическое воздействие падающего бетона. Для создания плоскости опалубки могут быть использованы:

1. Пластиковые листы многоразовой опалубки.
2. Влагостойкая фанера толщиной 17-23 мм.
3. ОСП толщиной 20-26 мм.

Края плит должны плотно прилегать к стенам, не допускается использование опалубки с зазорами на стыках более 2 мм, если не планируется застилать поверхность гидроизолирующей пленкой.

Иногда разумно делать опалубку несъемной, используя для этого профилированные листы , ориентируя их узкой полкой вниз. Их располагают вдоль плиты, чтобы волны при заливке образовывали многочисленные ребра жесткости. Расчет толщины ведется от нижнего ребра, таким образом экономия бетонной смеси составляет 20-25%. При этом высота гребня не должна превышать трети общей толщины плиты. Если опалубку снимать не планируется, в нее вкручивают саморезы с резиновой шайбой и привязывают их тонкой проволокой к арматуре.

Монтаж опалубки начинают с размещения стоек: это могут быть либо стальные телескопические стойки с треногой и унивилкой, либо древесина без пороков сечением не менее 100 см 2 . Каждая стойка должна быть связана с двумя соседними наклонными связями из дюймовой доски. Стойки монтируют по линиям балок, расстояние между которыми, в зависимости от толщины плиты 150-400 мм, составляет:

• 190-240 см при толщине фанеры до 20 мм;
• 210-260 см при толщине фанеры от 21см.

При этом расстояние между стойками одной балки, в зависимости от промежутка между ними, составляет:

• от 140 до 200 см при пролете до 150 см;
• от 120 до 180 см при пролете 160-210 см;
• от 100 до 140 см при пролете 210-250 см.

Основные балки, как правило, выполнены из бруса 100х100 мм. На них поперек с шагом 500-650 см укладывают вторичные балки, которые имеют сечение в 50% основных. Если опалубка из профилированного листа, шаг вторичных балок равен 3,5 расстояниям между волнами.

Вертикальную опалубку монтируют из подпорных щитов, приложенных к внешней стене здания. Часто по периметру укладывают блоки газобетона толщиной 80-100 мм, чтобы скрыть пояс перекрытия.

Армирование и обвязка

После монтажа опалубки ее смазывают антиадгезивным составом и начинают укладку арматуры. На венцах и опорных ребрах прутья увязывают в квадрат, сохраняя со всех сторон минимально допустимый защитный слой. Основной массив перекрытия армируется сеткой. Нижний слой укладывают на пластиковые «сухари», контролирующие сохранение нижнего защитного слоя. Сетку перевязывают на пересечении каждого третьего прута.

После обвязки нижней сетки на нее устанавливают промежуточные фиксаторы через 100 см в шахматном порядке. Для усиления опоры на стены монтируют торцевые фиксаторы. Эти элементы помогают сохранять проектное расстояние между двумя плоскостями армирования.

Смонтированную верхнюю сетку связывают с нижней соединительными скобами. После завершения монтажа армирующая конструкция должна быть как одно целое и легко воспринимать нагрузку от ходящих по ней людей.

Заливка бетона

Монолитные перекрытия заливают бетоном марки В20—В30, приготовленным в фабричных условиях. Заливка монолитных перекрытий должна проводиться в один этап, поэтому заполнение пространства малыми дозами не рекомендуется. Если сразу весь объем работ выполнить невозможно, участки плиты нужно рассечь сеткой с ячейкой 8-10 мм.

Подача смеси к перекрытию может проводиться бетононасосом или объемной бадьей, поднимаемой краном. После подачи наверх смесь равномерно распределяют, усаживают вибрацией и оставляют застывать.

Дальнейшие действия

Бетон набирает достаточную прочность через 4 недели, все это время он нуждается в периодическом смачивании и защите от дождя первые 2-е суток. После высыхания опалубку можно снимать и приступать к возведению стен.

Нет ни одного человека, который при строительстве не сталкивался бы с перекрытиями для первого этажа.

Схема монолитного перекрытия.

На данный момент их насчитывается 3 вида – это деревянные, плитные и монолиты. Каждый из этих вариантов подразделяется на более глубокие уровни, что дает значительный выбор в подходах.

Самым совершенным считается монолитное перекрытие, которое можно сделать своими руками. Тут потребуется вложить немалое количество финансовых средств, сил и времени, но результат потом смогут видеть даже внуки, т.к. оно будет практически вечным. Но чтобы все было именно так, следует рассмотреть оба его варианта – это полный монолит либо половинчатый на металлических балках.

Инструменты и материалы

Нам потребуются:

• лист А3;
• карандаш с ластиком;
• рулетка.

На этом этапе происходит полный расчет всех средств и материалов, которые будут использоваться в дальнейшем. При желании можно правильно рассчитать все до мелочей.

Схема опалубки монолитного перекрытия.

1. Изначально следует сделать план поверхности первого этажа, на которой будет производиться заливка перекрытия. При открытой поверхности 10*10 м можно обойтись без дополнительных несущих стен, но если площадь больше, то желательно иметь в наличии хотя бы одну несущую перегородку, т.к. масса плиты будет весьма большой. За периметр берется внешняя стенка здания, т.к. несущей должна быть вся стена, а не ее часть.
2. Производится расчет фанеры, которая будет использоваться для того, чтобы сделать опалубку. Для этого нужно знать простую формулу: площадь+периметр*высоту опалубки. У полного монолита она равна 0,3 м, тогда как у половинчатого 0,12-0,2 м. Так для дома с периметром в 10*10 м потребуется 100 м² сплошного и 12 м² пиленого по 0,3 м листа.
3. Следующим этапом следует сделать расчет того, сколько необходимо положить цементного раствора. Тут формула будет простая площадь*высоту-5% (которые уйдут на армирование). Таким образом для того же дома потребуется 28,5 м³ раствора. А с учетом того, что средний автомиксер вмещает в себя 8-9 м³ раствора, то потребуется заказать 4 машины.
4. Армирование также стоит заранее просчитать. С учетом стандартного шага в 0,5 м формула будет выглядеть следующим образом: длина*ширину*4 – это размер одного слоя. При максимальной плите без двутавров таких слоев будет два. Т.е. для этого же дома потребуется 800 м армирующего прута+2% на скобы.
5. Балки (двутавры) рассчитываются по самой простой формуле: ширина/2. Это их то количество. Как правило, их длины хватает для одного перекрытия.

Рассчитывать гвозди, полиэтилен, толь и прочие материалы изначально не стоит, т.к. количество гвоздей может варьироваться, а толь и полиэтилен равны периметру+5%.

Подготовка к возведению

Конструктивная схема сборно-монолитного перекрытия.

• молоток с гвоздями;
• деревянные балки (100*100) либо металлические распорки (2,5 и толще);
• толь;
• полиэтилен;
• прут армированный А500С;
• проволока мягкая.

1. Установка опалубки между этажами своими руками. Опалубка устанавливается сразу на этаже, где будут производиться работы. Тут важно, чтобы вся площадь была сделана на совесть и все стыки правильно совпадали один к одному. Стенки следует прибивать вертикально ко дну, т.к. если их прибить к ребру, то будет шанс, что под давлением бетона могут не выдержать гвозди (случаи исключительные, но бывают).
2. Под опалубку своими руками монтируется поддерживающая система, состоящая из деревянных балок и металлических распорок. Балки устанавливаются на каждом м², тогда как распорки можно ставить в соотношении 1 к 2, т.е. в 2 раза реже. Абсолютно каждая должна быть идеально установленной, а потом трижды проверенной на устойчивость. Давление со стороны бетона на них будет по 500 кг, и при этом они не должны даже шелохнуться. В противном случае все труды могут свестись на нет.
3. Как только система была правильно установлена и проверена снизу, следует взобраться наверх и снова все перепроверить. Просто погулять сверху тяжелым шагом будет вполне достаточно. Если под ногами все твердо и нет больше сомнений, пол для гидроизоляции правильно будет уложить своими руками толем или полиэтиленом, после чего материал поджимается чем-то тяжелым и можно приступать к следующему этапу работы.
4. Армирование производится следующим образом: выкладываются пруты по всей длине с шагом в 0,5 м, после чего на них крестом выкладывается аналогичный слой. Все связки на стыках происходят посредством мягкой проволоки. Как только будет готова нижняя обрешетка, следует приступать к изготовлению верхней. Делается она аналогичным образом, но между собой связывать их не стоит ни в коем случае.
5. Скобы делаются своими руками при помощи того же армирующего прута. Изгибаются они буквой U (естественно, перевернутой) и устанавливаются с частотой 1 шт на 4 м². Верхний уровень крепится на высоте в 25 мм от потолка заливки, а нижний – зеркально от опалубки. Все привязывается мягкой проволокой и проверяется на прочность. Если арматура не имеет свободного хода, то это качественно выполненная работа, но если свободный ход есть, то следует найти причину и переделать. Во время заливки бетона ничего не должно быть повреждено из-за таких недочетов.

Основная часть работы

• лопата штыковая;
• лопата совковая;
• полиэтилен;
• раствор 500 марки.

Схема обустройства перекрытия.

1. При заказе автомиксера важно учитывать, что у него должен быть в наличии специальный шланг для подачи бетона на высоту этажа. Делать раствор своими руками не целесообразно, т.к. даже при помощи бетономешалки сделать нужное количество за короткий срок будет просто невозможно. А если не уложиться в сжатые временные рамки, то застывание будет неравномерным, что чревато недолговечностью. Правильно было бы залить все перекрытие между этажами за один световой день.
2. Во время заливки следует воспользоваться помощью еще хотя бы одного человека, в противном случае все может существенно растянуться по времени. Во время процесса заливки не стоит ни в коем случае стоять на одном месте. Всегда требуется перемещаться, чтобы давление на поддерживающую опалубку систему было равномерным. Само по себе давление раствора имеет 500 кг, но при падении вес может увеличиться довольно серьезно. Идеальный вариант – это равномерная заливка пластов, которая позволит всем четко выполнять свою работу, а потом отразится на прочности.
3. В то время, пока один человек держит шланг с раствором, помощник(и) орудуют лопатами перемешивают раствор, чтобы выпустить из него воздух. Единственное, что стоит при этом учитывать, это то, что снизу находится гидроизолятор, который ни в коем случае нельзя повредить.
4. Когда заливка окончена, получившийся результат следует накрыть полиэтиленовой пленкой на срок 28-30 дней. Время от времени при этом надо смачивать водой верхний слой, чтоб бетон набрал нужную прочность. За месяц все застынет, тогда можно будет продолжать строительство далее.
5. Месяц спустя следует своими руками демонтировать всю поддерживающую систему, снять полиэтилен с бетона и при помощи лома снять фанеру.

По итогам получается замечательное перекрытие для первого и второго этажа, сделать которое не так просто, но при виде итога станет понятно, что игра стоила свеч.

Возведения монолита между этажами на балках

Схема сборно-монолитного перекрытия.

• балки стальные (двутавры);
• фанера ламинированная 20 мм и толще;
• молоток с гвоздями;
• либо металлические распорки (2,5 и толще);
• толь;
• полиэтилен;
• прут армированный А500С;
• проволока мягкая;
• раствор 500 марки;
• лопата штыковая;
• лопата совковая;

Основная часть работы тут ничем не отличается, но отличается толщина будущей плиты (в 1,5-2 раза уже), количество цемента, а также поддерживающая система. Положить такое бетонное перекрытие будет еще проще по времени.

1. Перед началом монтажа опалубки следует класть балки. Идеально их укладывать по ширине узкой стены, но если все равны, то желательно параллельно стене при входной двери.
2. Сверху монтируется опалубка и все ее составляющие. Важно учитывать, что армирование тут производится не в 2 слоя, а всего в 1 (посередине). Все формулы остаются аналогичными, изменяются лишь коэффициенты.
3. Как поддерживающую систему лучше использовать металлические распорки, которых потребуется совсем не много, т.к. балки дают дополнительный запас прочности. Одной распорки хватит на 2,5-3 м² в длину.
4. После завершения работы все аналогичным образом демонтируется.

Есть и дополнительные аспекты, которые превозносят данное бетонное перекрытие по отношению к обычному монолиту.

1. Монолитное перекрытие, уложенное между этажами на балки, обладает повышенным запасом прочности, т.к. снизу его удерживает стальной каркас.
2. Бетона уходит в 1,5-2 раза меньше, соответственно, и цена ниже.
3. Через балки удобно вести проводку, т.к. это не затронет состояние потолка вовсе. А монтаж навесного потолка будет в радость рабочему, т.к. практически вся конструкция готова изначально.

Подведение итогов

Монолитное перекрытие, сделанное своими руками, может прослужить не один век, если все проделано по технологии, описанной выше. Тут нет ничего сложного или необычного, но нужно терпение и усердие, только в этом случае можно до конца быть уверенным, что проделанная работа будет доставлять радость еще и внукам.

Перед тем как начинается заливка бетонного перекрытия, правильно будет ознакомиться с прогнозом погоды на 1-2 недели вперед, ведь если будут осадки, то уложить материал будет просто невозможно.

В том случае, когда невозможно устройство межэтажного перекрытия с помощью бетонных плит заводского производства, создают монолитное перекрытие непосредственно на месте строительства. Размеры плиты зависят от конструкции здания, что отображается в проекте. Чтобы их определить, выполняют расчет монолитного перекрытия в соответствии с требованиями СНиП 52-01-2003 и СП 52-1001-2003.

1. Для определения пролета железобетонной плиты необходимо измерить ширину и длину помещения (расстояние между противоположными стенками). Размеры самой плиты будут превышать определенные измерениями значения на часть толщины (не менее 100 мм) несущих стен.
2. При определении геометрических параметров плиты для упрощения расчетов ее рассматривают, как балку. Все вычисления производят для одного метра балки, а затем применяют полученные результаты расчетов для всего перекрытия.
3. В расчетах учитываются статические нагрузки плиты во время эксплуатации (расставленная мебель и другие предметы интерьера) и динамические. Различают сосредоточенные, равномерные и неравномерные нагрузки.
4. Монолитное перекрытие в доме коттеджного типа принято рассчитывать на нагрузку q1 = 400 кг/1 м². Если толщина монолитного перекрытия составляет 100 мм, к общему весу конструкции следует добавить 250 кг/м² плюс еще 100 кг/м² (вес стяжки и отделочных материалов). Применяют также коэффициент надежности, равный 1,2. Таким образом суммарная нагрузка составит q = 900 кг/м².
5. Толщина монолитного перекрытия пропорциональна величине пролета, что выражается, как 1:30 (не должно быть менее 150 мм).
6. Количество используемых стержней арматуры может быть разным. Например, для армирования 1 погонного метра плиты с шагом 0,2 м стержни – 5 шт диаметром 14 мм. Такую же площадь сечения арматуры можно получить, применяя стержни в количестве 7 шт диаметром 12 мм, укладывая их с шагом 0,14 м или 10 стержней (10 мм) с шагом 0,1 м.

Основные этапы монтажа опалубки для монолитного перекрытия

Монолитная плита перекрытия монтируется после возведения несущих стен до расчетного уровня. Опалубка представляет собой конструкцию, собранную из листов влагостойкой фанеры и вертикальных опор. Влажность фанерных листов не должна превышать 25%. Опорами могут служить телескопические стойки из металлических труб или деревянные брусья.
Чтобы опалубка имела необходимый запас прочности (для плит толщиной не более 300 мм), ее монтаж выполняют в следующем порядке.

1. Отступив от стены 200-250 мм устанавливают опоры под всей площадью будущего перекрытия. Расстояние между опорами – 1 м.
2. Поверх опор укладывают брус сечением 50×150 мм, ориентируя его вдоль длинной стороны опалубки. Расстояние между брусьями – 2 м. Края брусьев должны быть прикреплены к стене.
3. Поперек брусьев укладывают с шагом 500 мм еще один ряд брусьев. В местах пересечения элементы прочно соединяются гвоздями.
4. Выполняется проверка вертикального положения опор и горизонтальность конструкции, собранной из брусьев. При выявлении отклонения под опоры подкладывают куски фанеры для выравнивания.
5. При использовании деревянных опор (для этого годится брус сечением 150×150 мм) устанавливают раскосы из досок толщиной 30 мм для дополнительного укрепления конструкции.
6. На поверхности несущих стен и перегородок собираются вертикальные боковые детали каркаса опалубки, поверх горизонтальной обрешетки из брусьев настилаются листы фанеры.

Примечание: вместо влагостойкой фанеры для монтажа днища опалубки можно использовать специальные ребристые металлические перекрытия.

Армирование монолитного перекрытия

Арматурный каркас монолитного перекрытия состоит из двух частей. Первая, расположенная в нижнем ярусе, работает на растяжение, а вторая, смонтированная в верхнем ярусе – на сжатие. Для армирования чаще всего используют прутья диаметром 10 и 8 мм, вязка арматуры в местах ее пересечения выполняется проволокой 1,2-1,5 мм.

Основные правила сборки арматурного каркаса

При армировании необходимо соблюдать следующие правила:

• между боковыми деталями каркаса опалубки и арматурой должен быть зазор – минимум 20 мм;
• устройство монолитного перекрытия должно быть таким, чтобы сверху и снизу арматуру закрывал бетон толщиной около 25 мм;
• между верхним и нижним ярусами армирования расстояние должно быть в пределах 90-100 мм;
• для устройства промежутка между ярусами арматуры устанавливают дистанционные фиксаторы с опорными лапками;
• в том случае, когда длина прутьев диаметром 10 мм недостаточна для армирования перекрытия, выполняют наращивание с минимальным напуском 480 мм;
• соединения прутьев в ярусах арматуры располагаются в шахматном порядке.

Монолитные перекрытия: технология армирования

Последовательность действий при сборке металлического каркаса (поэтапная инструкция).

Заливка бетона

Монолитные железобетонные перекрытия создаются с помощью бетона марки М200 и выше. Компонентами раствора являются вода, щебень фракции 5-20 мм и чистый, просеянный песок. Правила заливки следующие.

1. Монолитное перекрытие своими руками заливается в один прием: в противном случае прочность конструкции обеспечена не будет.
2. Раствор равномерно наносят на днище опалубки. Толщину слоя раствора ограничивают с помощью маяков.
3. Воздух из бетонной массы удаляют с помощью глубинного вибратора. При его отсутствии используют металлический прут, которым часто протыкают раствор по всей площади заливки.
4. Уложенный бетон следует накрыть полиэтиленовой пленкой на несколько дней: это обеспечит равномерное застывание и предотвратит растрескивание.
5. Спустя 28 суток опалубку демонтируют, можно продолжать строительство. При необходимости возведения стен следующих ярусов раньше, работы выполняют, не разбирая опалубку.

Как создаются сборно-монолитные перекрытия

В том случае, если параметры строения позволяют применять для устройства межэтажного перекрытия стандартные плиты, следует позаботиться о наличии подъемной техники. Стандартная плита не превышает в длину 9 м. При большей длине пролета возводят дополнительные опоры или несущие стены.

Особенности монтажа сборно-монолитных межэтажных конструкций.

1. Перед укладкой плиты проверяются уровни несущих стен: перепад не должен превышать 10 мм.
2. В месте укладки плиты настилается подложка из цементно-песчаного раствора, что обеспечит более плотное прилегание к стене.
3. Плиты подаются к месту укладки с помощью системы строп.
4. При наличии закладная арматура сваривается.
5. Зазоры между соседними плитами заполняются раствором.
6. Отверстия пустотелых плит со стороны внешних стен частично заполняются раствором, чтобы не допустить образование «мостиков холода».
7. Поверх сборно-монолитного перекрытия выполняется выравнивающая стяжка.

Газобетон: монолитное перекрытие по современным технологиям

Газобетон используют не только для возведения стен, но и для создания перекрытий. Такие конструкции отличаются:

• высокой прочностью (способны выдержать нагрузку до 600 кг/м²);
• небольшим удельным весом;
• легкостью монтажа;
• длительным сроком эксплуатации;
• экологической безопасностью.

Отдельные элементы, входящие в состав сборно-монолитной конструкции, изготавливают на специализированных предприятиях и задают им такие размеры: длина – до 6 м, ширина – до 1,8 м, толщина – 0,3 м.

Монтаж перекрытий из газобетонных блоков предусматривает установку армированных железобетонных балок. Такая армирующая конструкция называется «Тригон». Некоторые особенности монтажа монолитного перекрытия состоят в следующем:

1. Межкомнатные перегородки возводят на 10 мм ниже перекрытия. Это снизит нагрузку на плиты перекрытия, предотвратит их разрушение.
2. Газобетонные блоки перекрытия укладываются на место грузоподъемной техникой с помощью мягких строп.
3. Плиты должны опираться на несущие части перекрытия на глубину не менее 1,25 мм.
4. Перед укладкой плит на несущие стены накладывают скрепляющий раствор.
5. По периметру несущих стен укладывается два уровня арматурного каркаса.

Соблюдение технологии укладки плит способствует созданию идеально ровной поверхности потолков. В заключении статьи о том, как создаются монолитные перекрытия – видео, наглядно демонстрирующее процесс.

Во время проведения строительства у многих людей возникает вопрос, как сделать перекрытие, чтобы оно было не только надежным, но и обеспечивало хорошую звуко- и теплоизоляцию помещений. Для решения указанной проблемы лучше всего делать выбор в сторону железобетонных плит или железобетонного монолитного перекрытия.

Схема монолитного перекрытия.

Если приобрести железобетонные плиты необходимого размера не всегда доступно, то сделать монолитную конструкцию можно самостоятельно, главное правильно сделать расчет и ответственно подйти к выполнению работ. Чтобы монолитное перекрытие имело высокую прочность, проводится его армирование. Размеры используемой арматуры в каждом случае рассчитываются индивидуально и зависят от величины перекрываемой площади и от нагрузки на конструкцию. позволяет получить прочную конструкцию высокого качества.

Одним из основных преимуществ монолитного перекрытия перед использованием готовых конструкций является то, что в данном случае нет необходимости в применении тяжелой техники, что не всегда доступно при проведении частного строительства.

Еще одним преимуществом железобетонного монолитного перекрытия является и то, что таким способом можно проводить перекрытие любых не стандартных по размерам помещений, при этом шаг размещения арматуры в каждом случае рассчитывается отдельно. Армирование конструкции позволяет добиваться высокой ее прочности. Перед деревянной конструкцией монолитная также имеет преимущества, так как является более прочной и надежной. Для того чтобы провести правильный расчет всех участков монолитного перекрытия, можно обратиться в специальные проектные организации или сделать все самостоятельно с использованием доступных программ, позволяющих рассчитать шаг размещения арматуры, сконструировать перекрытия любого назначения и различной формы.

Расчет монолитного перекрытия

Схема монолитного перекрытия своими руками.

Наличие специальных компьютерных программ помогают сделать расчет, но они не заменяют самого проектировщика. Если вы не имеете основных строительных знаний (не разбираетесь в характеристиках бетона и арматуры, не понимаете, что такое арматура в монолитном перекрытии), то рассчитать самостоятельно монолитное перекрытие не сможете. Некоторые люди начинают делать монолитную конструкцию, не проводя предварительный расчет. В таком случае они рискуют, так как перекрытие либо будет иметь меньшую прочность, либо выйдет намного дороже. Это нежелательно и невыгодно. Привлекать профессионалов всегда было довольно дорого, поэтому многие люди принимают решение самостоятельно делать монолитную конструкцию. Как ее правильно рассчитать, рассмотрим далее. Для начала необходимо определиться с толщиной перекрытия. Она зависит от нагрузки на перекрытие и длины пролета. Для того чтобы провести примерный расчет толщины перекрытия, необходимо наибольшую длину между опорами разделить на 30. Например, если шаг пролета 6 м, то плита должна быть толщиной 20 см.

Схема кровли профнастилом.

Если толщина перекрытия составляет 15 см и нагрузка на него небольшая, то можно проводить армирование в один слой. Если вы проводите работы самостоятельно, то лучше делать в два слоя, в верхней и нижней части плиты. Тут выбор за вами, если делать все самому, то лучше переплатить за материал и получить высокую прочность перекрытия. Если же расчет сделают специалисты, то вы сэкономите на материале, но переплатите за проведение указанной работы. Профессионалы помогут определить необходимый размер, шаг ячеек, сечение арматуры. Часто для усиления прочности конструкции требуется дополнительное армирование. В нижней части плиты его делают в середине пролета, а в верхней — в местах наибольшей нагрузки: в технологических отверстиях, на опорах, в местах установки тяжелой мебели или техники. Необходимо учитывать шаг перегородок, что будут находиться на перекрытии. Для проведения дополнительного укрепления используют арматуру длиной 0,4-1,5 метра. представляет собой сплошную плиту, толщина которой обычно 12-20 сантиметров, что выполнена из бетона В15-В25 и у которой проведено армирование металлическими прутьями. В каждом случае шаг размещения арматуры рассчитывается индивидуально. Такая плита опирается на несущие конструкции и может иметь самую разнообразную форму. Устройство и проводят в три этапа:

• монтаж опалубки;
• армирование: делается каркас из арматуры, диаметр которой составляет 8-16 мм, обычно шаг составляет 15-20 см;
• бетонирование поверхности бетоном класса В15-В25.

Проведение монтажа

Схема монтажа железобетонных плит перекрытия.

Для того чтобы сделать монолитную конструкцию, сначала необходимо выполнить опалубку. Формирующей поверхностью в ней выступает водостойкая фанера. Как показывает проведенный расчет, ее толщина должна быть 18-21 мм. После застывания плиты фанеру можно будет снять и использовать повторно. Если выполняется монтаж то можно использовать обрезные доски. Но в таком случае будьте готовы к тому, что бетон протечет сквозь щели. Доски могут прогибаться, в этих местах будут появляться русты, которые портят внешний вид покрытия. В дальнейшем их необходимо либо сбивать, либо выравнивать при помощи штукатурки. Особенно тщательно необходимо проверять надежность установки стоек и отсутствие щелей в опалубке, если щели больше 3 мм, то их необходимо обязательно заделывать. Иначе в них будет просачиваться бетонное молочко, а это приводит к снижению прочности бетона.

Формирование арматурного каркаса

Схема монолитной плиты перекрытия.

После того как проведен монтаж опалубки, можно начинать армирование (при помощи металлических прутьев формировать каркас монолитного перекрытия). Между собой арматура завязывается в сетку при помощи вязальной проволоки, как показывает расчет, достаточно проволоки диаметром 0,8-1,2 мм. Обычно шаг ячеек составляет 15-20 см, соответственно их размер 15×15 см или 20×20 см. Для основного армирования используется арматура диаметром 8-12 мм, для мест, где необходимо усилить конструкцию (опора на стены, колонны и пролеты), используется более толстая арматура диаметром 12-20 мм. Толщина арматуры в монолитном перекрытии в каждом случае рассчитывается индивидуально. Толщина защитного слоя арматуры должна быть не меньше 2 см, для этого под нее на опалубку подкладывают фиксаторы защитного слоя. После того как будет проведено армирование, весь каркас необходимо тщательно проверить.

Проведение бетонирования плиты перекрытия

Схема строительства дома.

После того как по все поверхности перекрытия сделана опалубка и проведено армирование, начинают ее бетонирование. Бетонная смесь может доставляться к месту проведения работ или готовиться непосредственно на площадке. В качестве основного вяжущего материала используется цемент, в качестве мелкого заполнителя — песок, а в качестве крупного заполнителя — щебень. Как показал расчет, в среднем вес квадратного метра монолитного перекрытия толщиной 20 см составляет 480-500 кг. Лучше всего готовую бетонную смесь укладывать сразу на всю толщину плиты, при этом выдерживается одно направление работ. Данные работы надо проводить непрерывно и хорошо уплотнять смесь при помощи вибратора. Чаще всего для уплотнения бетонной смеси используются глубинные вибраторы. При проведении свободной укладки бетона высота сбрасывания может составлять до 0,7 метра. Если основание ровное, то контроль толщины перекрытия можно проводить при помощи щупа. Когда же оно неровное, то при помощи нивелира. Поверхность плиты необходимо укрыть от воздействия ветра и прямых солнечных лучей. Нельзя подвергать твердеющий бетон и механическим воздействиям, например ударам или сотрясениям. Чтобы процесс твердения проходил наиболее эффективно, необходимо периодически поливать монолитное перекрытие водой, в сухую погоду делать это надо минимум на протяжении первых 7 дней. Если температура окружающей среды выше 15°С, то первые три дня бетон поливают каждые 3 часа в дневное время и один раз ночью, а затем не меньше, чем три раза в сутки. При температуре воздуха около 5 °С надо, наоборот, обеспечивать дополнительный обогрев бетона. Расчет показал, что наиболее оптимальными параметрами для твердения бетона являются температура воздуха +15°С и влажность порядка 90-100%. Только через 28 дней бетон приобретет расчетную прочность. К демонтажу опалубки можно переходить после того, как бетон приобретет 70% расчетной прочности.

Недостатки монолитного перекрытия:

• трудоемкость проведения строительных работ, необходимость проведения армирования всей поверхности;
• если необходимо рассчитать и выполнить сложные узлы, то придется привлекать специалистов;
• изготовление опалубки занимает много времени и требует много труда;
• если работа ведется при отрицательных температурах, то надо сделать расчет необходимых добавок или провести дополнительный обогрев перекрытия до его затвердевания, что увеличивает стоимость работ приблизительно на 10-20%.

Основные преимущества монолитного перекрытия:

• такие перекрытия можно делать в помещениях любой (даже криволинейной) формы;
• расчет показывает, что для подавления воздушного шума достаточно монолитного перекрытия толщиной в 14 см (если используется, например, деревянное перекрытие, то в таком случае обязательно надо применять звукоизоляционные материалы, при это делать не нужно);
• такие перекрытия позволяют делать вынос для террасы или балкона любой формы, и не надо использовать дополнительные опоры;
• если все выполнено правильно, то нижняя поверхность такого перекрытия является гладкой, что позволяет сэкономить на ее отделке (нет стыков — нет трещин, чего нельзя сказать при использовании готовых плит);
• нет необходимости использовать подъемный кран.

Самостоятельно сделать монолитное перекрытие несложно, главное правильно провести расчет.

При строительстве домов, гаражей, дач, других сооружения, наступает такой этап, когда необходимо выполнить перекрытия. Перекрытия могут быть межэтажные, или потолочные, при этом выполнены из дерева, с использованием деревянных балок, при помощи бетонных плит или путем заливки бетона. Каждый из этих методов монтажа перекрытия имеет свое законное право, на существование, подкрепленное экономической целесообразностью применения конкретного варианта, в каждом индивидуальном случае. В данной статье, мы хотели поговорить о конкретном случае, а именно о заливке бетонных межэтажных (потолочных) перекрытий. Прежде, чем рассказать о методах монтажа данных перекрытий, мы хотели затронуть тему применения и монтажа заливные перекрытия из бетона, поговорим об их целесообразности и преимуществах относительно других аналогичных перекрытий.

Преимущества заливаемых бетонных перекрытий (монолитных перекрытий из бетона)

Прежде всего, заливаемые монолитно - бетонные перекрытия стоит рассматривать, как альтернативу перекрытиям из плит. Деревянные перекрытия слишком различны с бетонно-монолитными перекрытиями, прежде всего по цене, монолитные намного дороже, во-вторых, по прочности, они намного прочнее, в третьих, по долговечности и остальных уже не столь существенных различиях. Именно поэтому, сравнивать стоит, прежде всего, с перекрытиями из плит. Так, в некоторых случаях монолитные (бетонные) перекрытия дешевле, что является неоспоримым преимуществом, при этом обладают аналогичной прочностными свойствами. Еще одни важным достоинством является то, что заливные монолитно- бетонные перекрытия могут быть выполнены любой сложной формы, практически в любом месте, что порой невозможно для стандартных, заводских бетонных изделий.

Пример монтажа бетонных, монолитных перекрытий

Далее, приведем конкретный пример монтажа бетонных перекрытий. В данном случае, это частный пример, возможные улучшения, которые можно было предпринять, для повышения качества перекрытия, мы опишем как альтернативные решения. Итак, прежде всего, необходимо возвести опору для заливаемой бетонной смеси и опалубку.

После этого, необходимо смонтировать арматуру.

Лучше всего монтаж производить при помощи монтажной проволоки и уложить два слоя решетки.

Одна арматурная решетка должна быть внизу, вторая, проложенная через «лягушки» должно быть вверху. Такое монолитное перекрытие будет более правильно воспринимать изгибающую нагрузку, за счет работы арматуры в самых напряженных местах, что значительно увеличит прочность перекрытия.

После, начинаем заливку бетона. Лучше всего, для этой операции купить запланированный объем бетона, чтобы провести всю заливку за один раз, так как только в этом случае вы сможете гарантировать равную прочность всей монолитной конструкции перекрытия.

Также не стоит выливать весь бетон в одно место, чтобы не допустить проседания и обвала опалубки для перекрытия. Лучше всего подавать бетонную смесь равномерно по всей площади, в крайнем случае, быстро ее распределять по этой площади любым альтернативным способом.

Завершающим этапом будет выдержка бетонной смеси в определенных условиях (температура и влажность), что позволит обеспечить технологичное затвердевание смеси и ее качество.

Так более подробно о процессе застывания бетонной смеси можно прочитать в статье «Как залить бетонную стяжку пола ». После демонтируем опалубку, и наше бетонное перекрытия готово к эксплуатации.

Расчет опалубки удерживающей монолитные, бетонные перекрытия при заливке

Кто-то имея определенный строительства может произвести монтаж бетонного перекрытия исходя из своего жизненного опыта, или как говорится «на глазок». Мы же хотим вам предложить другой, пусть хоть и не институтский расчет, но который в высокой степени станет вашим успешным залогом удачного проведения работ.

Расчет опалубки для такого вида перекрытия стоит производить по основным трем параметрам:

1. Для продольной нагрузки на опоры удерживающие опалубку Первоначально необходимо рассчитать сечение опор под удерживающую опалубку. Это значение не столь критично? как последующие параметры, именно поэтому по нему у вас, скорее всего, не будет проблем. σ = N/F ≤ Rс где σ - внутренние нормальные напряжения, возникающие в поперечном сечении сжимаемой балки, кг/см2; N – масса нашей опалубки и заливаемой смеси, кг; F - площадь поперечного сечения колонны см2; Rс - расчетное сопротивление древесины сжатию по пределу текучести, кг/см2. (Для сосны расчетное сопротивление составляет 140 кгс/см2)

2. Для сгибания опор от нагрузки Также не стоит забывать и том факторе, что жесткость балки на изгиб меняется с ее длиной. Так при увеличении длины удерживающей балки, ее гибкость также увеличивается, а жесткость соответственно снижается. Для того, чтобы учесть этот фактор, необходимо площадь сечения балки принять с поправочным коэффициентом φ

σ = N/φF ≤ Rc

коэффициент будет зависеть от соотношения диаметра к длине, для облегчения расчетов, его можно принять из ряда ниже

L /d = 5 10 20 30 40 50
φ = 0.9 0.85 0.5 0.25 0.15 0.08

3. Для обеспечения целостности основания опалубки Последнее на что стоит обратить внимание это на прочность удерживающей опалубки, на которую будет разливаться бетон. Так опалубка должна выдерживать не только статическую массу бетона, но и динамическую нагрузку во время его заливки. Также, не стоит забывать о возможном временном переливе бетона на конкретное локальное место и о массе рабочего, который будет распределять бетон в ней. В итоге, допустимые толщины опалубки из фанеры, с запасом 1,5, при пролете не более 1 м, можно принять из ряда ниже.

Толщина фанеры 18 мм 21 мм

Толщина заливаемого слоя бетонного перекрытия до 9 см до 12 см

Теперь вы сможете не только залить бетонное перекрытие, но и предварительно рассчитать вспомогательные технологические элементы для его монтажа.