Закладные для калитки. Что надо знать, приступая к установке калитки на кирпичный столб?

Возведение кирпичных заборов должно проводиться только специалистами, поскольку даже малейшая ошибка может обойтись очень дорого - ограждение потеряет свой презентабельный внешний вид, пострадает долговечность и надежность всей конструкции.

Специалисты компании готовы выполнить для Вас строительство следующих типов кирпичных заборов:

• глухие (сплошные) - являются наиболее устойчивыми к различным механическим повреждениям;
• комбинированные - сочетают в себе несколько различных материалов - кирпич, поликарбонат или профнастил.

Внимание! Установка кирпичного забора проводится только!

Кирпичные заборы - высочайшие эксплуатационные характеристики

Возведение, строительство кирпичного забора - дело не быстрое, но этот небольшой минус вполне оправдывается целым рядом достоинств кирпичных ограждений:

• прочность, надежность;
• эстетичный внешний вид;
• устойчивость к ударам;
• безопасность;
• долговечность;
• минимальное обслуживание.

Визитной карточкой компании «ВСЕМ ЗАБОРЫ» является индивидуальность подхода и высочайший профессионализм сотрудников. Мы строим кирпичные заборы, которые не просто радуют своим внешним видом, но и становятся настоящей защитой! Обращайтесь!

Цены на кирпичные заборы

Цены на сопутствующие услуги при установке кирпичного забора

• Ленточный фундамент один п.м.размер 40/20 - 2650 руб. / размер 40/40 - 3600 руб./ размер 50/30- 3600 руб.
• Цена за один кирпичный столб - 12500 руб.

• Цена на монтаж кирпичного забора с вашими материалами - 550руб. /1 п. м.
• Цена ленточного фундамента - 1700 руб. /1 п. м.
• Цена 1-ого кирпичного столба с вашими материалами - 8800 руб.

• Услуги замерщика -3000 руб./вызов. (При подписание договора и внесение минимального аванса выезд специалиста бесплатно)
• Демонтаж старого ограждения - от 100 руб. за 1 метр, в зависимости от сложности забора.
• Генератор - 1500 рублей в сутки.
• Доставка Материалов на место строительства - 3000 руб.

Все цены указаны в рублях и включают НДС. Проконсультироваться по вопросу покупки и возведению кирпичного забора вы можете по телефону или вызвать специалиста на место.

Когда речь заходит о строительстве забора, вернее, столбов для него, то первое, что приходит на ум – кирпич. Материал, пользующийся заслуженной симпатией всех домашних строителей. Благодаря его малым размерам и весу, а также возможности создания любых архитектурных форм.

Выбрать кирпич

Выполнение кладки столба из двух видов кирпича

Самый простой – обычный керамический кирпич. Может быть полнотелым или пустотелым. В первом случае в числе достоинств – прочность, в числе недостатков большой вес. При втором варианте – все наоборот.

Еще одно достоинство – дешевизна, в паре к нему идет и недостаток – непрезентабельный внешний вид. Обычно простой кирпич используется в случае, если впоследствии столб будет дополнительно облицовываться.

Клинкерный кирпич. Красивый, прочный, практически не крошится. Покоряет разнообразием фактур и способностью клинкера гармонировать с постройками, выполненными и в классических, и в современных стилях. Разумеется, обойдется дороже, чем его простенький глиняный собрат.

Силикатный кирпич – очень прочный, морозостойкий, имеет отличные шумопоглощающие качества, экологичный и, конечно, недешевый.

Итак, взвешиваем все за и против и выбираем один из вариантов, а затем двигаемся дальше.

Строим фундамент

В данном случае он обязателен, поскольку кирпичный столб будет иметь немалый вес. Того, кто пренебрежет этим правилом, в будущем ждут большие неприятности. Грунт обязательно со временем осядет, вымоется дождями, и столбы очень быстро разрушатся.

Обычно выбирается фундамент ленточный или ленточно-столбовой (для особо тяжелых конструкций). Глубина фундамента будет зависеть от нескольких факторов: веса и высоты забора, особенностей местности, свойств грунта.

Перед созданием кирпичных опор своими руками, необходимо будет на горизонтальную поверхность фундамента положить стяжку толщиной в 2 см на основе цемента, с добавлением уплотняющей добавки. Это делается для того, чтобы предотвратить всасывание воды в поры кирпича и его последующее разрушение.

Планируя работы, учитывайте, что после того, как фундамент залит, необходимо сделать перерыв не менее чем на неделю. Если начать строительство столбов раньше, фундамент может растрескаться, а это приведет к быстрому выходу из строя всей конструкции.

Лучше подождать, и за это время узнать все о бетонном растворе, который очень скоро вам предстоит приготовить своими руками.

Бетонный раствор

Для работ с кирпичом вам понадобится простой раствор, состоящий из песка (4 части) и цемента (1 часть). Сначала делается сухая смесь, иногда с целью повысить пластичность раствора в нее добавляются глина и известь. Затем, смесь разводится водой до консистенции густой сметаны.

Технология

А теперь пришла пора заняться самым интересным – кладкой столбов для забора своими руками. Запаситесь всеми необходимыми инструментами.

Вам понадобится:

• кельма для работы с раствором;
• кирочка – молоток с заточенным бойком. Пригодится для того, чтобы подтесать или сколоть кирпич;
• болгарка. С ее помощью можно будет легко разрезать кирпич или сделать в нем паз;
• отвес, уровень, шнур – для проверки вертикальности и горизонтальности кладки.

Кладка кирпичных столбов для забора может выполняться в полтора или в два кирпича. В первом случае, каждый следующий кирпич необходимо выложить под углом к предыдущему, таким образом, чтобы ширина столба составила полтора кирпича, то есть, 38 см.

При кладке вторым способом, два кирпича укладываются в ряд, соединяясь торцами. Затем, под прямым углом к ним укладывается один кирпич. Под углом к нему – два кирпича, и, наконец, последний кирпич тоже под углом. Ширина столба составит два кирпича или 510 см.

Не забываем о том, что кирпичи укладываются не вплотную друг к другу: между ними обязательно должен быть слой цемента, то есть мастеру предстоит правильно выполнить расшивку.

Наиболее популярная ширина расшивочного шва – 8 мм, она обеспечивает достаточную прочность кладки при минимальном расходе раствора.

Расшивка, повышая прочность столба, выполняет и чисто эстетическую функцию. Делает кладочные швы ровными, а сами столбы – внешне более привлекательными.

Кладка под пруток

Излюбленным методом строителей является кладка под пруток своими руками, которую мы и опишем более подробно для столба в полтора кирпича.

Для нее вам понадобятся, кроме вышеописанных инструментов, стальные стержни толщиной в 8 мм и длиной 45 см – 4 штуки и один стержень длиной 10 см.

Длинные стержни устанавливаются по периметру будущего столба, и между ними укладывается раствор таким образом, чтобы на краях он был вровень со стержнями (то есть, толщиной 8 мм), а возле столба-опоры его толщина составляла примерно 1,5 см.

На раствор укладывается первый кирпич, и при помощи кирочки ему придается горизонтальное положение. Обязательно проверьте горизонтальность уровнем!

Возле того края, где будет торец второго кирпича устанавливается короткий стержень, вровень с ним наносится раствор и затем он укладывается. Далее, продолжаем до конца ряда, после чего стрежни вынимаются (вытягиваются), а шов дополнительно заглаживается специальной лопаткой.

При таком способе кладки, швы получаются ровными, имеют одинаковую толщину и выглядят эстетично, при условии, что все операции будут выполнены правильно. Однако у неопытного мастера могут возникнуть проблемы, узнать о которых лучше заранее.

Подводные камни кладки столбов своими руками

Основной проблемой, с которой приходится сталкиваться, является укладка самого первого ряда кирпичей, от которого зависит успешность всей остальной работы.

1. Чтобы получить ровный ряд, воспользуйтесь правилом, или шнуром, натянутым горизонтально на 2− 3 мм выше уровня кладки.
2. Вторая проблема – обеспечение горизонтальности и вертикальности кладки. Чтобы столбы не получились кособокими, каждый кирпич укладывается строго по уровню с обязательным контролем их вертикальности и горизонтальности. Не забывайте также проверять, чтобы в каждом ряду кирпичи лежали строго под прямым углом друг к другу.
3. Третья проблема – не эстетичный вид шва. Возможная причина – испачканные раствором прутья (при кладке под пруток). Впоследствии, когда они будут вытягиваться, раствор останется на нижней части кирпича, что выглядит крайне некрасиво. Избежать этого довольно просто: достаточно до укладки кирпича убрать с прутьев раствор, протерев их тряпкой.
4. Выполняйте все работы своими руками аккуратно, и вам не придется столкнуться с проблемой №4 – кирпичами, испачканными раствором. Особенно это важно, если используется клинкерный кирпич, а раствор содержит красители – убрать впоследствии некрасивые пятна будет крайне сложно. Во всяком случае, если уж случилась подобная неприятность, постарайтесь удалить раствор сразу, не дожидаясь, когда он засохнет.

И, наконец, еще одна довольно распространенная ошибка неопытных мастеров – отсутствие закладных для крепления ворот, калиток, секций забора. Результатом забывчивости является пусть очень ровный и красивый, но совершенно гладкий столб, к которому прикрепить что-либо не представляется возможным. О том, как избежать подобной неприятности – ниже.

Закладные для крепления заборных секций

Вид закладных зависит от того, из чего будут в дальнейшем изготовлены заборные секции. Если это будет кирпичная кладка, то роль закладных сводится к тому, чтобы соединить в одно целое столбы и секции. Поскольку особой весовой нагрузки на них не будет, достаточно использовать петли из проволоки толщиной в 8 мм, проложенные в каждом четвертом ряду с той стороны столба, к которой будут крепиться секции.

Если же секции выполнены из профлиста, деревянного бруса и так далее, то есть, будут крепиться только к столбам, необходимы более прочные закладные, способные выдержать их вес. В этом случае используются металлические пластины, что привариваются на определенной высоте (или монтируются любым другим способом) к столбу-основе, а в кирпиче при помощи болгарки выполняется распил в нужном месте.

В дальнейшем, к закладным будут привариваться лаги, а уже на них монтироваться профнастил, металлические прутья и другие элементы.

Все готово? Не торопитесь тут же крепить заборные секции – столбы должны постоять около трех недель, иначе запросто можно испортить всю работу. А пока есть время подумать.

О навершиях

Вот он, ваш первый кирпичный столб, сделанный своими руками! Он идеально ровный, со швами одинаковой ширины, выполненный по всем правилам – загляденье! Чтобы он оставался таковым долгие годы, необходим последний штрих – навершие, что выполняет сразу несколько функций:

1. Защищает кирпич от излишней влаги, которая при замерзании будет его разрушать.
2. Защищает бетон и металлические трубы-основы, находящиеся в середине столба. Если их не защитить, то во время дождей бетон будет постепенно выкрашиваться, а вода, скапливаясь в образовавшихся углублениях, рано или поздно доберется до металлической основы.
3. И, наконец, навершие придает столбу более привлекательный, законченный вид, являясь его украшением.

Для кирпичных столбов обычно используются металлические колпаки, размер которых подбирается так, чтобы они выступали за границы столба на несколько сантиметров. При их выборе отдавайте предпочтение изделиям без заклепок, с хорошо обработанными плотными стыками, которые способны обеспечить надежную защиту. Кроме того, к навершиям предъявляются следующие требования:

• устойчивость к атмосферным осадкам;
• достаточный угол наклона, препятствующий скоплению влаги;
• возможность надежного и аккуратного крепления к столбу;
• наличие вентиляции, препятствующей образованию конденсата.

И еще один совет тому, кто берется за кладку кирпичного столба своими руками: не будьте самоуверенны! На первых порах далеко не все у вас будет получаться, опыт появится только со временем. А пока – начните с самого дальнего, самого незаметного столба, даже если он будет не очень удачным, этого никто не заметит. Но, построив его, вы обретете сноровку, и в дальнейшем уже не повторите своих ошибок.

Кирпичные столбы придают ограждению загородного участка солидность, делают забор более долговечным. Они вполне применимы практически со всеми типами забора, являясь его опорой, и при желании , со временем, материал ограждения можно и поменять на другой, полностью изменив дизайн. Да и сами кирпичные столбики могут поддаваться, например, перекрашиванию в другой оттенок, и это тоже станет обновлением внешнего вида забора. Но все же главное в кирпичных опорах ограды - это надежность , прочность и долговечность конструкции, которая способна простоять многие десятилетия, а при правильной кладке и своевременной реставрации, срок их эксплуатации даже трудно оценить.

Кирпичные столбы для забора своими руками построить должен суметь любой хозяин участка. Конечно, процесс возведения столбов неопытным мастером будет проходить не так быстро, как, скажем, у профессионала, постоянно занимающегося этой работой, но зато на этом можно сэкономить приличную сумму.

Начинающему каменщику, решившему установить кирпичное ограждение, необходимо тщательно изучить технологию этого процесса, а также заранее выяснить, какие и для чего нужно подготовить инструменты .

Так как при выполнении любой кирпичной кладки «малой кровью», то есть обычными подручными инструментами обойтись весьма сложно, следует подготовить именно профессиональные. Кроме них, понадобятся вспомогательные приспособления, которые помогут сделать швы между кирпичами идеально ровными и аккуратными.

Итак, для работы необходим следующий «арсенал»:

• Совковая и штыковая лопата. Эти инструменты обычно есть в каждом частном доме, но если его придется приобрести, деньги не будут потрачены напрасно, так как лопаты не раз пригодятся для самых разных нужд. В процессе возведения забора на лопаты ложится немало функций – это и подготовка траншей для заливки фундамента, и засыпка сыпучих материалов, и приготовление кладочного раствора.
• Емкость для раствора. Так как кирпичные столбы имеют достаточно большой вес, для них придется обустроить фундамент, который требует немалого количества раствора, поэтому и емкость должна быть весьма объемной. Вполне подойдет , например, старая ванна или большое оцинкованное корыто. Если таких емкостей нет, то придется сбить деревянный короб и обшить его изнутри оцинкованным металлическим листом, в котором удобно будет замешивать раствор. Для изготовления короба подойдут размеры 1500×1000 мм, высота бортиков должна быть не менее 200— 250 мм, но не нужно делать их и слишком высокими.

Вопрос решится гораздо проще если в хозяйстве имеется бетономешалка, или есть возможность ее арендовать на время проведения строительных работ.

Кроме большой емкости , будет необходима и удобная меньших размеров. Она пригодится во время кладки кирпича, так как ее удобно переносить к любому участку ограждения. В качестве ее подойдет тазик на 8 ÷ 10 литров.

• Два оцинкованных ведра. Одно из них понадобится для воды, которая должна быть всегда под рукой, а второе — для мелкофракционного щебня или гальки, которыми засыпают пустоты внутри кирпичных столбов, в том случае, если они имеют большое пустое пространство.
• Мастерок и шпатели. Мастерок — это, вообще, самый необходимый инструмент в работе каменщика при кладке кирпича — им накладывается и удаляется лишний раствор. Шпатель средних размеров поможет выровнять в нужных местах уложенный раствор. Некоторые мастера просто предпочитают использовать именно его в ходе выполнения кладки.
• Измерительные инструменты — строительный уровень, уголок, рулетка и отвес. Эти инструменты помогут контролировать горизонтальность рядов, вертикальность опор и стен, точность углов, измерять стороны столбов, их высоту и расстояние между ними.

Буры. Ручной — дешев, но работа требует значительных физических усилий. Мотобур — дорогой инструмент, но работу выполняет чрезвычайно быстро и качественно

• Ручной бур пригодится для проделывания на нудную глубину скважин (лунок) под установку металлических опор. Фундамент под столбы должен быть заглублен больше всей остальной фундаментной ленты, потому что основная нагрузка от закрепленных между ними заборных пролетов будет выпадать именно на опорные элементы.

• Пять арматурных прутков круглого или квадратного сечения, размером 8 ×8 или 10×10 мм (но только – все одинакового!). Четыре прута должны иметь длину на 150 ÷ 170 мм длиннее стороны квадратного кирпичного столба, а еще один — на 20 , 25 мм больше толщины кирпича. С помощью этих нехитрых приспособлений можно выдержать одинаковую толщину горизонтальных швов между рядами кладки и вертикальных — между соседними кирпичами.

• Подмостки или козлы пригодятся для проведения кладки в верхней части столбиков, так как обычно они поднимаются на высоту не менее 1800 ÷ 2000 мм. Уровень подмостков над землей должен составлять примерно половину этой высоты. Это приспособление поможет работать в более комфортных условиях, так как рядом с собой будет вполне возможно разместить кирпичи на несколько рядов и емкость с раствором, а также все необходимые для работы инструменты.

Для работы с бетоном удобны тканевые перчатки с прорезиненной рабочей поверхностью

• При работе с раствором на цементной основе нужно обязательно защитить руки прорезинеными перчатками , так как цемент разъедающее действует на кожу, в особенности если на ней есть даже совсем незначительные повреждения (ранки, царапины, воспаления и т.п .)

Основные этапы работы

Подготовив в се необходимое, можно переходить к составлению плана работ, параллельно записывая в отдельный список все нужные материалы. Возведение кирпичных столбов в ключает следующие основные этапы работы:

• Разметка будущего ограждения на местности. Проводя этот процесс, определяют количество столбов и место их расположения. При этом необходимо учитывать, что опоры устанавливаются обязательно на углах, по обеим сторонам ворот или калитки, а на прямых участках – на расстоянии друг от друга в 2000÷2500 мм.
• Рытье траншеи и бурение отверстий под установку столбов и заливку фундамента.
• Установка металлических опор, вокруг которых и будет производиться кирпичная кладка. Столбы вмуровываются в пробуренные отверстия с помощью цементного раствора.

Для этого процесса потребуется: песчано-цементный раствор, щебень, песок, гидроизоляционный материал и опорная труба диаметром в 100÷150 мм.

• Кирпичная кладка опорных столбов. Для кладки нужен раствор и кирпич.
• Установка сверху столбиков отливов или крыш-колпаков.

Расчет материала

Произвести расчет можно доста точно точно , если заранее спланирован их разный размер в сечении. Чаще всего они выкладываются таким образом, что одна сторона столба состоит из полутора кирпичей, то есть на один ряд их потребуется 4 штуки.

Стандартный размер кладочного обожжённого кирпича составляет 120 × 250 мм. При указанном выше типе кладки одна сторона квадратного в сечении столба будет размер 250 + 120 + 10 = 380 мм. Последнее значение в приведенной сумме, 10 мм — это ширина шва.

Толщина кирпича составляет 65 мм и, учитывая швы между рядами кладки, на один столб, высотой 2000 мм, их потребуется примерно 108 штук.

Расчет производится следующим:

65 + 10=75 мм – толщина ряда вместе со швом;

2000 : 75= 26,7 – количество рядов; после округления, получается 27 рядов;

27 × 4 = 108 кирпичей – в данном случае количество рядов умножается на количество кирпичей в ряду.

Производя расчеты , нужно учитывать и то, что нижние три ÷ четыре ряда по всем правилам должны быть выложены из полнотелых кирпичей. Это необходимо для того, чтобы нижняя часть опоры имела больший вес и хорошую устойчивость.

В полость столба можно установить металлическую трубу, которую вмуровывают в фундамент. Количество труб должно равняться количеству столбов, и они должны иметь высоту на 400 ÷ 600 мм больше, чем высота планируемых кирпичных столбов, так как будут заглублены в грунт и фундамент именно на эту разницу.

«Начинка» кирпичного столбика может быть из трубы (на рисунке — снизу), или из арматурных прутьев (сверху)

Вместо труб для опор часто используют арматурные металлические прутья Ø 12 ÷ 16 мм, которые также закрепляются в бетоне фундамента и связываются с его армирующим поясом. Для каждого из столбов нужно запланировать от двух до шести прутьев нужной длины.

Подробные инструкции по всем перечисленным видам – на страницах нашего портала.

Нужно отметить, что некоторые мастера обходятся без установки армирующих металлических стоек внутри кирпичной конструкции, особенно в тех случаях, если столбы имеет большой размер в сечении. Вместо стоек в полость столба засыпается мелкофракционный щебень или галька, которые затем заливаются жидким по консистенции цементным раствором.

Засыпка производится по мере поднятия столба. Так, например, сложив 5 ÷ 6 рядов, внутреннюю полость заполняют и заливают, затем идут еще 5 ÷ 6 рядов кладки и так до самого верха.

Необходимо определиться заранее, каким способом будет произведен монтаж кирпичных столбов, и в зависимости от этого приобретать необходимое количество материалов.

А как быть с воротами?

Раз строится забор, значит, необходимо стразу планировать и устройство ворот. Вариантов здесь также немало. Можно сделать несложные . Тому, кто любит задачи посложнее, наверняка, придется по душе конструкция . Подробные инструкции – на страницах нашего портала.

Сделать любую кирпичную кладку — не так просто, как кажется на первый взгляд, особенно если в этой работе нет никакого опыта. Поэтому перед тем, как начать выводить столбы или стены, рекомендовано попрактиковаться, и для начала сложить ровную стенку из кирпича насухо, а затем и на раствор в том месте, которое не будет бросаться в глаза.Ну а если все пойдет удачно, и работа будет выполнена самостоятельно, то удастся сэкономить очень приличную сумму.

Не хватает средств на кирпичные столбы?

Ничего страшного – можно потихоньку накапливать материал, а пока просто . Обложить их кирпичной кладкой можно будет позднее.

И в завершение публикации – видео мастер-класс по возведению кирпичных столбов для забора.

Видео: нюансы правильной кладки кирпичного столба

Забор из кирпича – один из наиболее надежных, красивых и дорогих типов заборов. В некоторых случаях застройщики, далекие от строительства, пытаются возвести его самостоятельно, и допускают ряд ошибок, полагая, что построить такой забор несложно. На самом же деле его строительство чем-то напоминает строительство дома и имеет немало особенностей, на которые нужно обращать внимание.

Стоимость кирпичного забора довольно высокая, поэтому, чтобы не выбрасывать зря деньги, лучше сначала тщательно ознакомиться со всеми тонкостями возведения, и только потом приступить к непосредственному его строительству.

Как построить кирпичный забор своими руками?

Прежде всего, стоит отметить, что забор будет воспринимать значительные нагрузки от веса ворот, поэтому его конструкцию нужно максимально усилить. Такой забор обязательно должен иметь фундамент и цоколь, гидроизоляционные слои и качественное покрытие сверху. Об этом и многом другом и пойдет речь ниже. Для наглядности строительство забора будет рассматриваться на конкретном примере.

Забор частного дома обычно строится только со стороны главного фасада, по всему периметру участка строить кирпичный забор дорого и совсем не обязательно – есть много других более дешевых способов отгородиться от соседей.

Фундамент кирпичного забора по типу и глубине заложения обычно выбирается таким же, как фундамент дома. Если Вы думаете, что можно обойтись совсем без фундамента или же сделать чисто символическое основание, Вы ошибаетесь. Вес кирпичной кладки достаточно большой и без надежной основы здесь не обойтись. В нашем случае был выбран ленточный фундамент, имеющий ширину 0,3 м и глубину 0,8 м под полотном. В местах под столбами забора фундамент будет иметь квадратную форму, чтобы они полностью опирались на него.

В выкопанную траншею закладывается арматурный каркас из прутьев диаметром 12 мм, по две жилы сверху и снизу. Арматура каркаса должна соединяться вязальной проволокой, а не сваркой. Сварка вообще редко применяется для изготовления армированной сетки или каркаса, потому что она может значительно ослабить металл в местах около сварочного шва. При установке каркаса нужно проследить, чтобы нижние жилы не касались грунта – при заливке они должны полностью находиться в бетоне. При контакте металла с грунтом он начнет ржаветь и потеряет свою прочность. Обычно для этого под прутья подкладывают сколы кирпича, чтобы немного их поднять.

Уже на стадии изготовления фундамента нужно определиться с местом расположения калитки и ворот. По их краям строятся столбы, к которым они и будут крепиться. Для укрепления столбов в них устанавливаются швеллеры 160 мм, сваренные «коробом». Таким образом, нужно сделать три столба со швеллерами внутри для ворот и калитки. К одному столбу с одной стороны будет крепиться калитка, а с другой – створка ворот.

Петли для створок и калитки крепятся путем сварки не к закладным в столбах, а к квадратной трубе, которая предварительно приваривается к закладным. Такое решение позволит распределить равномерно нагрузку от калитки и створок по трубе и частично разгрузить кирпичную кладку. Кроме того, в этом случае петли легко можно переставить ниже или выше.

Для калитки также нужно изготовить притворную планку, роль которой может сыграть та же квадратная труба. Труба крепится к закладным в кирпичной кладке. Все закладные в свою очередь крепятся к металлическому столбу, находящемуся в колонне. Но если для створок и калитки, которые имеют значительный вес, в колонны закладывались швеллеры, для притворной планки вполне достаточно уголка 100 мм.

Стоит обратить внимание на то, что створки распашных ворот достаточно тяжелые и могут согнуть колонну, к которой крепятся. Чтобы этого избежать, нижняя часть швеллера в колонне жестко защемляется. Обычно под защемлением понимают обыкновенную заливку закрепленного в траншее швеллера бетоном, но в данном случае этого недостаточно. Для лучшей фиксации швеллеры соседних колонн привариваются к металлической ферме, уложенной в траншее между столбами. В качестве такой фермы используется уголок 50 мм.

Также совсем не помешает провести расчет на нагрузку от створок и подобрать подходящее сечение швеллера и достаточно прочный кирпич. В противном случае, опоры могут просто не выдержать веса ворот и прогнуться. Обычно такие расчеты проводятся для тяжелых металлических ворот. В нашем же примере ворота достаточно легкие и для них можно использовать швеллер 160 мм.

Чтобы было понятнее, перечислим все действия еще раз более кратко:

• выкапывается траншея;
• в траншею укладывается арматурный каркас;
• закрепляются швеллера для закрепления створок ворот по одному на створку. Швеллера свариваются коробом;
• закрепляется притворная рамка калитки из уголка 100 мм, сваренная коробом;
• в проеме, где будет устанавливаться калитка, в траншее укладывается ферма, к которой привариваются короба из уголка 100 мм и швеллера для створки ворот;
• в проеме ворот также укладывается ферма, к которой привариваются швеллера по обе стороны ворот, обеспечивая их жесткое защемление;
• в местах возведения остальных столбов забора короб не нужен. Для их фиксации выпускаются четыре арматурные жилы с диаметром 12 мм на каждый столб, к которым потом будут крепиться каркасы самих столбов. Можно использовать и другой вариант – после заливки бетона просверлить в нем отверстия и вставить в них арматурный каркас.

После установки всех вспомогательных конструкций можно заливать фундамент. В качестве материала для фундамента используется 100. Для его приготовления нужно смешать цемент, песок и щебенку в пропорциях 1:3:(5-6).

Внешний вид забора из кирпича

Для того, чтобы забор гармонировал с общим видом участка, его часто строят из тех же стройматериалов, что и дом. Если фасад украшен какими-то декоративными элементами, их можно использовать и при строительстве забора. Но при этом забор должен выглядеть немного проще по оформлению, чтобы не перетягивать на себя внимание – все же на участке главное – это дом. По высоте забор должен быть достаточно высоким, чтобы защитить территорию от незваных гостей, и достаточно низким, чтобы был виден сам дом. Обычно высота находится в пределах 2,2-3 м. Ширину ворот выбираем 4330 мм, калитки – 1250 мм.

После полного высыхания бетона (летом в сухую погоду достаточно подождать пару дней) можно приступать к строительству цоколя. В нашем случае в качестве стройматериала был выбран кирпич фагот «американец». Часто уровень земли на участке имеет перепады по высоте. Этим можно воспользоваться для экономии материалов. Например, в местах, где грунт выше, вместо фагота можно использовать забутовочный кирпич, который будет скрыт землей.

Толщина полотна – один кирпич – 250 мм, толщина столбов – 2 кирпича – 510 мм. При укладке кирпичей полотна между ними останется небольшой зазор, поскольку фагот «американец» шириной всего 80 мм. В этот зазор заливается бетон для усиления прочности полотна. Для приготовления бетона смешивается цемент, песок и щебень в пропорциях 1:2:(4-5).

Перед возведением цоколя на бетонное основание немного ниже лицевого покрытия укладывается слой гидроизоляции. В качестве гидроизоляционного материала можно использовать акваизол или рубероид. В первом случае достаточно одного слоя, во втором – два слоя. Гидроизоляционный слой будет препятствовать попаданию влаги в кладку цоколя. Второй слой гидроизоляции (авкваизол или рубероид) прокладывается по верхнему ряду цоколя. Он защищает полотно забора от влаги, попавшей на цоколь при обильных осадках или при таянии снежных сугробов, которые по уровню выше основания цоколя с первым гидроизоляционным слоем.

Столбы забора представляют собой кирпичные колоны квадратного сечения со сторонами 510 мм и высотой 2,65 м. Для столбов был выбран кирпич клинкерам желтого цвета – один из наиболее качественных материалов. В середине столбов выполняется вставка из фагота. Для усиления конструкции внутрь столбов устанавливается арматурный каркас из прутьев диаметром 12 мм и заливается бетоном (цемент:песок:щебень=1:2:(4-5)).

В местах стыковки полотна со столбом половинки в столбе не вставляются.

Перевязка кирпича осуществляется кладочной сеткой толщиной 3 мм и размером ячеек 100х100 мм. Сетка укладывается через четыре ряда кладки. Сначала перевязываются между собой фагот и клинкерам, а на следующем ряду – только клинкерам.

В столбах, к которым будут крепиться ворота, установлены коробы из швеллеров. В них тоже нужно залить бетон для усиления конструкции, чтобы защитить металлическую поверхность от появления ржавчины. К швеллерам с помощью сварки крепятся закладные.

Закладные устанавливаются на этапе строительства забора. Их количество зависит от размеров и веса створок, которые будут к ним крепиться. В нашем случае для калитки достаточно двух закладных, а для створок распашных ворот – по 3 на каждую створку. Кроме того, нужно сделать закладные, к которым будут крепиться электродвигатели, открывающие ворота (если хотите управлять ими дистанционно) по одной с каждой стороны ворот размерами 80х150 мм. Закладные для крепления створок должны находиться на одном уровне с кладкой и иметь размеры наружной части 80х80 мм.

Крепятся закладные путем приваривания к швеллеру с использованием уголка 50 мм. Все металлические поверхности тщательно покрываются раствором для защиты от появления ржавчины.

Также нужно заранее позаботиться о подаче электроэнергии к двигателям. Для этого через столбы протягиваются металлопластиковые трубы 3/4, сквозь которые потом подведутся кабели.

Обычно на воротах, которые управляются дистанционно, устанавливаются домофон и электрозамок. Для их крепления тоже нужно подготовить гильзу. Такая установка удобна тем, что для открывания калитки или ворот не обязательно выходить на улицу – достаточно посмотреть на экран домофона, кто пришел, и нажатием кнопки открыть замок.

Полотно забора, как и столбы, выполняется из желтого кирпича клинкерам с внутренними вставками из серого фагота. Его высота немного ниже высоты столбов – 2,3 м, толщина – 250 мм (один кирпич).

Для перевязки кирпичей используется кладочная сетка, как и для столбов, толщиной 3 мм и ячейками 100х100 мм. Сетка укладывается через 4 ряда кладки. Для перевязки полотна со столбами используется гладкая арматура диаметром 6 мм, которая, как и сетка, укладывается через 4 ряда кладки. При этом прутья арматуры сгибаются, образуя прямоугольник со сторонами 150х800 мм, и закрепляются на двух сторонах полотна.

На верхушки столбов обычно крепятся шапки. Они могут быть разных форм и делаться из различных материалов. В нашем случае столбы венчает кирпичная распушка, которая представляет собой 3 ряда кирпичной кладки, выступающей за края на 1 см. Если выступы сделать больше, будут видны отверстия в кирпичах, что не очень красиво.

Сверху полотно забора и шапки на столбах обязательно должны накрываться водонепроницаемым материалом. Для этого лучше использовать металлические листы, немного выступающие за края забора (на 3-5 см). Вода в таком случае не будет попадать на кирпичную кладку, а стечет на . Некоторые заменяют металл бетоном, но это не всегда эффективно – часто влага стекает на кладку.

Для защиты фундамента от разрушительного влияния влаги около забора обязательно должна быть отмостка. Если ее не сделать, дождевая или талая вода будет затекать под фундамент и размывать грунтовую основу бетонного фундамента, а при отрицательных температурах она замерзнет, что может привести к деформации фундамента и всего забора. Обычно фундамент для забора не заглубляется ниже уровня промерзания грунта, так что влага, попавшая в землю около фундамента, зимой замерзнет и расширится, сдавливая основание.

Будет иметь ширину 0,8 м. Для того, чтобы вода не накапливалась на ее поверхности, она должна иметь небольшой наклон в сторону от забора. Поэтому ее толщина около забора будет 0,15 м, а около края – 0,1 м. Для ее изготовления расчищается территория, снимается верхний слой грунта, натягиваются шнуры, отмечающие толщину заливки, засыпается слой песка (песчаная подушка) толщиной 50 мм. Для лучшего выравнивания и трамбовки песка он поливается водой. Далее монтируется опалубка для заливки бетона, в нее закладывается арматурная сетка из прутьев диаметром 6 мм с ячейками 250х250 мм. Под арматуру подкладываются сколы кирпичей, и все заливается бетоном.

• Как сделать закладные для ворот в столбе из кирпича?

Закладные для ворот в кирпичных столбах должны быть выполнены грамотно. В процессе строительства дома приходится потратить большую сумму денег, времени и сил. Но на самом деле хлопоты еще не закончились, ведь еще необходимо уделить внимание и прилегающей территории. Для этого достаточно возвести забор для ограждения участка. С помощью него можно не только придать территории завершающий вид, но и защитить ваш дом.

Забор с кирпичными столбами является одним из самых надежных ограждений.

Материал для забора можно выбрать самый разнообразный, ведь он зависит от того, какое строение он защищает. Самым традиционным вариантом считается дерево. Обычно, как только выезжаешь за город, то можно увидеть заборы из частокола, досок и плетня. Такой вид забора считается прочным и долговечным, но сейчас прогресс не стоит на месте, и поэтому на смену дереву приходят и другие варианты ограждений.

Забор можно выполнять из металла, кирпича или камня. Такие материалы обладают своими особенными качествами при монтаже и имеют разную стоимость.

Что представляет собой кирпичный забор?

Такой вариант ограждения считается оптимальным, так как стоимость и качество приятно радуют и оправдывают себя. Ведь кирпичный вариант ограждения можно установить, и в дальнейшем не выполнять капитальный ремонт как минимум лет десять. Но чтобы так было, нужно грамотно выполнить технологию работ.

Для начала постарайтесь точно определить количество материала, выбрать участок, на котором вы будете его возводить. Потом подумайте, надо ли вмонтировать ворота в забор.

В этом случае при монтаже опорных столбов обязательно нужно этот фактор учесть. Такой момент считается главным, который необходимо учитывать.

Вернуться к оглавлению

Как сделать опорные кирпичные столбы?

Правильным вариантом при строительстве кирпичных столбов, в которые будут вмонтированы ворота, считается расчет столбов, и нужно выполнить это правильно. Для начала их устанавливают в углах будущего забора, а затем через каждые полтора метра.

Оптимальным вариантом считается нарисовать чертеж на бумаге, а затем перейти к практике. На таком плане отмечают столбы, к которым потом будут приделаны ворота. Для начала нужно возвести фундамент под каждый столб, а затем приступить к укладке.

Для создания фундамента заранее подготавливаем материалы и инструменты:

• строительный уровень;
• лопата;
• песок;
• щебень;
• цемент;
• вода;
• кирпич.

Для начала выкапываем ямы под столбы в соответствии с планом. Если грунт песчаный, то копать необходимо до того момента, пока не дойдете до песчаного слоя. А если в результате работ его так и не нашли, то тогда копаем глубиной около 100 см.

Если песок нашли, то тогда все заливаем бетоном, а если нет, то для начала делаем слой песка. Для этого надо насыпать 20 см песка и хорошо утрамбовать, дополнительно используют для этого воду. Ну а чтобы сделать бетон, возьмите по одному ведру воды и цемента и по три ведра песка и щебня. Все хорошо перемешиваем и высыпаем в яму, пока раствор хорошо не сравняется с землей. Все оставляем на сутки до полного высыхания. По истечении суток на дно кладем гидроизоляцию и приступаем к укладке столба.

Некоторые специалисты выделяют другой вариант укладки бетона. При этом надо в яму до краев насыпать щебень, а потом засыпать песок. Песок предварительно промывают водой, чтобы он мог заполнить пустоты между камнями. А потом процесс такой же, как и при заливке фундамента бетоном.

Вернуться к оглавлению

Как выполнить столбы для ворот навесного типа?

Если на столбах из кирпича будут навешаны ворота, то без внутреннего стержня не обойтись.

Как осуществляется установка кирпичных столбов в этом случае? Монтаж столбов, к которым прикрепляются ворота, происходит немного по-другому. Так как для них разработаны специальные правила установки.

Обычно для столбов из кирпича не нужен внутренний стержень, но без него никак не обойтись, если на нем будут навешаны ворота. Вот поэтому себе заранее на плане отметьте, что у столбов внутри должен быть металлический стержень.

Такое правило не означает, что придется полностью закрыть трубу кирпичом. Если вы такое сделаете, то тогда ворота не к чему будет крепить. При этом в тот момент, когда необходимо рыть яму для фундамента и засыпать в нее песок, нужно еще закрепить металлический стержень.

Но помните, что он должен выходить из столба. Только необходимо запомнить такой момент: чем больше высота столба, тем больше длина стержня. Специалисты в такой области считают, что столб надо врыть в землю на 1/3 от общей его длины, выступающей из грунта.