Установить деревянное окно руками. Установка деревянного окна: все варианты

Установка окон своими руками позволит сэкономить до 50% денег, которые были бы потрачены на монтаж сторонней компанией. Но очень важно все сделать правильно, иначе экономия будет сомнительной. Для деревянных же домов существуют свои особенности, о которых следует знать.

Возможные проблемы при неправильной установке окон

Желательно заранее адекватно оценить свои силы, ведь некоторые ошибки могут стать очень дорогими:

• • отсутствие обсады – дом из бруса во время усадки «гуляет» и начинает давить на оконные рамы;

• • использование монтажной пены в усадочном зазоре между вершником в обсаде и стеной дома – затвердевшая пена очень жесткая и будет передавать давление с верхних брусьев на оконную раму, сводя на нет функции обсады;

• • неправильный расчет размеров рамы пластикового окна – не учтя монтажный зазор, придется расширять оконный проем;

• • слишком большой зазор между рамой и стеной – при простом запенивании такого зазора откосы всегда будут холодными, лучше вставить дополнительный расширительный профиль;
  • отсутствие внешней защиты монтажного зазора – запенивая расстояние между рамой и обсадой, с внешней стороны лучше закрыть щель лентой ПСУЛ, обеспечивающей защиту пены от ультрафиолета, но дающей влаге испаряться;

• • отсутствие гидроизоляции снаружи и пароизоляции изнутри – пена при воздействии атмосферы разрушается, что приводит к ухудшению изоляционных свойств;

• • размещение окна в «холодной зоне» – является причиной промерзания откосов и образования конденсата с внутренней стороны

Если существует малейшая возможность допустить одну из этих ошибок по неопытности, лучше не экономить и заказать монтаж окон. Для опытного же строителя установка своими руками не должна составить проблем.

Подводные камни, о которых не говорят производители пластиковых окон

Герметичность и высокая шумоизоляция пластиковых стеклопакетов подается как несомненное преимущество. Но, к сожалению, не все так радужно. Ведь влажность в жилых помещениях постоянно увеличивается, а благодаря негерметичным деревянным рамам обеспечивается постоянный приток свежего воздуха. Конечно, слишком большие щели способны сильно выстудить дом, так что евроокна давно стали очень востребованным продуктом.

Как же решить проблему с повышенной влажностью? Один из вариантов – сделать принудительную вентиляцию. Но при отсутствии вентиляционных отверстий это может быть проблематичным – придется многое переделывать.

Именно для таких случаев были придуманы оконные приточные клапаны – специальные профили, которые устанавливаются на пластиковые окна. Что особенно радует – простота монтажа. Достаточно заменить часть штатного уплотнителя на специальный и прикрутить к створке окна клапан несколькими саморезами. К сожалению, без вытяжного отверстия система работать не будет.
Еще один неприятный сюрприз для владельцев деревянных домов – фирмы, устанавливающие пластиковые окна, часто не дают гарантию на свою работу, мотивируя это непредсказуемостью поведения дерева. Так что даже с соблюдением всех правил монтажа можно обнаружить, что через несколько лет окна перестали открываться. А подточить напильником пластик не получится.

Изготовление обсады (окосячки)

Первое, с чего начинается установка окон – с монтажа обсады. Но всегда ли она нужна и как это правильно сделать?

Когда можно обойтись без окосячки

Новый деревянный дом из бревен или бруса в любом случае будет давать усадку. Да и сезонное пучение грунта никто не отменял. В этом случае обсада обязательна – она защитит окно от перекосов, кручения или изгибов.

Важно использовать для обсадных досок только сухой и прочный материал – обрезную доску толщиной 50 мм и обрезной брус 150х100 мм или же 50х50 мм. Ширина должна быть равна толщине стены.

А вот в каркасный дом окосячку можно не делать – сам каркас уже сформирован под оконные и дверные проемы и обеспечивает необходимую жесткость. В сруб, простоявший больше 10 лет, тоже некоторые строители не монтируют обсаду, аргументируя это тем, что тот уже прошел усадку и не деформируется. Но для душевного успокоения в свой дом ее лучше сделать, не настолько этот процесс и сложный.

Как правильно делать обсаду

Последний вариант самый трудоемкий, но и наиболее надежный. Если же существуют сомнения в собственных столярных навыках, лучше делать обсаду в закладной брусок. Для этого:

• • В оконном проеме, посреди бруса, выбираются две вертикальные борозды размером 5х5 см. Делать это можно как бензопилой, так и ручной циркулярной пилой, стамеской и топором. Второй вариант предпочтительнее, если рука не набита для точной работы бензопилой.

• • Сверху на закладной брусок укладывается обрезная доска и фиксируется саморезами заподлицо – по два сверху и снизу. Для этого предварительно рассверливается небольшое углубление диаметром чуть больше шляпки самореза.
  • Если же выбран вариант обсады «шип-монолит», то предварительно выпиленный Т-образный элемент просто вбивается в паз и тоже прикручивается саморезами.
  • Вертикальные элементы не должны доходить до верхнего края проема на 8 см – так, чтобы уложенный на них вершник толщиной в 5 см находился на расстоянии минимум 3 см от бруса стены. Это и будет усадочный зазор.
  • Вершник должен входить в пазы с небольшим усилием, а не свободно перемещаться в горизонтальной плоскости. Он тоже фиксируется саморезами, вкручиваемыми под углом.
  • Укладывается утеплитель в усадочный зазор и закрывается с внутренней стороны пароизоляцией, а с наружной – ветрозащитной мембраной. Ни в коем случае нельзя закрывать утеплитель с обеих сторон паронепроницаемыми пленками – накопленный конденсат будет вызывать образование плесени на дереве, прилегающем к утеплителю.

А вот так делается обсада «в колоду»:

Когда окосячка готова, можно приступать непосредственно к установке стеклопакетов.

Установка пластиковых окон своими руками

Сама установка стеклопакетов не очень сложная, но требует точного соблюдения технологии. В противном случае практически наверняка окно будет конденсировать, а раму перекосит.

Проверка доставленного стеклопакета

Ни в коем случае не нужно пренебрегать этим моментом! Сначала сверяются размеры оконного проема и стеклопакета. Так, если проем составляет 184 см, то рама окна должна быть 180 см – зазор между боковыми стойками и стеной не может превышать 2 см с каждой стороны. По высоте оконный проем, к примеру, 120 см, тогда сама рама должна быть 116 см, а внизу находится еще и подставочный профиль (донник) 3 см. Таким образом зазор сверху получится в 1 см. Донник должен иди в комплекте обязательно, и под него нужно оставлять место при просчете окна. Нужен он для того, чтобы изнутри можно было установить подоконник, а снаружи – прикрутить отлив.

Если на окнах планируются антимоскитные сетки, обязательно нужно проверить и наличие крепежей. Часто «теряются» и ручки, так как окна везутся без них. А вот нагели – специальные крепежные элементы, нужно подбирать самостоятельно.

Их длина должна быть такой, чтобы при полном вкручивании они доставали только до середины обсадочной доски. И это с учетом зазора. Если же нагель вкрутить в стену деревянного дома, окно начнет деформировать независимо от наличия окосячки.

Часто не обращают внимания и на мелкие элементы – декоративные накладки фурнитуру и дренажные отверстия. Их тоже придется пересчитать. А вот подоконник и отлив нужно заказывать – забыв уточнить их необходимость, можно обнаружить, что окна приехали без них. Для монтажа также понадобятся специальные подкладки под сами стекла – их наличие можно увидеть, только разобрав стеклопакет.

Их в комплекте может и не быть, поэтому лучше заказать их заранее. Клинья удобны тем, что благодаря их разной величине можно выставить ровно раму, просто подкладывая клин нужной толщины под углы и стойки.

Разборка и подготовка стеклопакета

Привозится готовый стеклопакет в собранном виде. Но чтобы его установить, придется разобрать все до рамы. Для этого:

• • в закрытом виде специальным ключом снимаются верхние штифты, держащие распахивающуюся створку;
  • вставляется ручка окна, створка открывается и снимается с нижних креплений;
  • выбиваются штапики с внутренней стороны окна и вынимаются стеклопакеты – можно использовать молоток и обычный нож;
  • нужно запомнить или обозначить правые и левые штапики;
  • с наружной стороны снимается защитная пленка – под воздействием солнца она через несколько месяцев уже не оторвется;
  • монтируются наружные элементы – держатели антимоскитных сеток и декоративные заглушки для дренажных отверстий;
  • просверливаются отверстия под нагели – сначала на расстоянии не больше 20 см от углов рамы, а потом не больше 60-70 см друг от друга;

Как только предварительная подготовка завершена, можно приступать непосредственно к монтажу.

Монтаж рамы и сборка пластиковых окон

Сначала рама просто вставляется в оконный проем и временно фиксируется в нем. Напрмер, временными укосинами, прибитыми снаружи. Но гораздо проще все делать с помощником – он просто держит раму, пока ее не выставят по уровню и не прикрутят к обсаде. Установка рамы также требует соблюдения правильной последовательности:

1. 1. По уровню выравнивается нижний край – лазерный уровень в этом плане удобнее. Под каждую стойку подкладываются клинья разной толщины так, чтобы добиться идеально ровного положения. Даже минимальный перекос создаст проблемы при эксплуатации.
   2. Вставляются боковые распорки, обеспечивающие одинаковое расстояние от стен. Если ширина оконной рамы слишком мала и буквально «выпадает» из проема, можно использовать специальный расширительный профиль. Это гораздо лучше запенивания образовавшейся огромной щели.

1. 1. Выравнивается рама и по вертикали. Не стоит забывать о том, то устанавливать ее нужно в «теплой» зоне – для деревянных стен без внешнего утеплителя это четко посередине.
   2. Как только рама выставлена по уровню, можно начинать ее крепить, начиная с боковых стоек. Сначала просверливаются отверстия в дереве через уже сделанные в раме, а потом наживляются нагели. Сначала верхний и нижний, с обязательной проверкой вертикали, а потом между ними.
   3. Как только рама зафиксирована, снаружи крепится отлив. Конечно, это можно делать и в последнюю очередь, но на втором этаже подступиться снаружи не так-то просто. Отлив вставляется в специальный паз под рамой, прикручивается двумя саморезами по краям, а под ним щель заполняется монтажной пеной.

1. 1. Надеваются декоративные накладки на крепежные элементы створки. Нижние надеваются на раме, верхние – на створке. Сначала устанавливается створка на раму, а уже потом в открытом состоянии крепится ручка.

1. 1. Ставятся стеклопакеты на специальные прокладки. Без них окно может просто лопнуть из-за упора в металлические части в углах рамы.

1. 1. Запенивается монтажный шов по периметру.
   2. Устанавливается подоконник. Для этого на подоконный брус кладется готовый подоконник, под него подставляются клинья для выравнивания по уровню. Подоконник снимается, его торец и поставочный профиль промазываются герметиком, а свободное место между клиньями запенивается. Опять кладется подоконник, плотно прижимается к профилю и оставляется до застывания пены.

1. В некоторых случаях поступают наоборот – сначала устанавливают подоконник, выверяют его по уровню и прикручивают нагелями к обсаде. А уже потом на него сверху ставят стеклопакет. В таком случае выравнивать раму по горизонтали уже не нужно. Единственное неудобство – материал подоконника должен противостоять действию внешней среды. Конечно, можно снаружи поверх подоконника закрепить отлив и все под ним запенить, защитив таким образом деревянный элемент.

Как только монтажная пена застыла, можно приступать к отделке окон.

Откосы для пластикового окна в деревянном доме

Самый простой вариант, с которым справятся даже девушки – закрыть их пластиковыми панелями. Для этого понадобится:

• L-образный или стартовый профиль – он прикручивается к стене вплотную к раме окна;
• декоративный пластиковый уголок – он закрывает торец панели со стороны комнаты и тоже прикручивается саморезами;
• сама пластиковая вагонка для откосов.

И даже ничего не нужно запенивать. Но чтобы обеспечить необходимую защиту монтажного шва и хорошее утепление, следует между стеной и откосом уложить утеплитель и прикрыть его пароизоляцией. С наружной стороны шов закрывается ветрозащитной пленкой – гидроизоляцией с хорошей паропроницаемостью.

А чтобы окна радовали теплом и уютом, очень важно защитить монтажную пену от воздействия ультрафиолета, а также от растаскивания птицами. Не нужно сдерживать своей души порывы, если хочется начать делать что-то собственными руками. И все обязательно получится!

Все современные деревянные окна, представленные на рынке строительных конструкций, предполагают возможность их самостоятельной установки. Качество изготовления, наличие всевозможной фурнитуры и комплектующих делают этот процесс простым и быстрым. Кроме того, существует множество статей и инструкций производителей, касающихся монтажа. Следуя указаниям, практически каждый человек может справиться с этим процессом. Однако не нужно забывать, что только грамотное выполнение работ даст возможность воспользоваться всеми преимуществами деревянных окон во время их эксплуатации.

Для монтажа деревянных окон необходима:

1. Подготовка оконного проёма (включая обмеры).
2. Установка конструкции в проём.
3. Закрепление коробки в стене.
4. Устройство изоляции по периметру коробки.
5. Отладка механизмов открывания/закрывания.
6. Финишная отделка.

Метод сквозного монтажа

Деревянные конструкции устанавливают, как правило, методом сквозного монтажа с помощью дюбелей. Особенно он подходит, если требуется установить деревянные окна для дачи. Основное преимущество этого способа – коробка лишена возможности «двигаться» в проёме и менять своё положение под воздействием внешних механических нагрузок (перекосы, изгибы и смещения исключены, чего невозможно достигнуть при креплении деревянной коробки анкерами). Это происходит благодаря тому, что дюбель с пустотелой гильзой является естественным стопором, и шуруп не имеет возможности глубоко войти в стену.

Преимущество этого метода ещё и в том, что такая установка требует никаких специальных инструментов и насадок, головку шурупа закрывают декоративными заглушками из пластмассы (это способствует отличному внешнему виду окна, так как заглушки скрывают все недостатки – сколы, трещины и т. д.). К особенностям относится выбор места, в котором необходимо просверлить отверстие дюбеля. Четырёхступенчатое сечение профиля оконной коробки позволяет это сделать только в одном уровне (относительно внутренней поверхности). В других местах сверление и монтаж дюбеля недопустимы.

Подготовка проёма

Для того чтобы иметь возможность регулировки окон во время установки, проём должен быть больше, чем размеры коробки (на 10-20 миллиметров по бокам и сверху, на 50-60 миллиметров снизу). Такая регулировка необходима, чтобы минимизировать различные заводские дефекты – неправильную геометрию рамы, перекосы вследствие нарушения размеров и т.д. Поэтому, перед тем, как установить деревянное окно, необходимо проверить всю конструкцию на предмет обнаружения подобных дефектов заранее.

Иногда строители совершают ошибку, используя проёмы как конструкцию опалубки, чтобы сделать притолоки стен. То есть окно после этого «замуровывается» в проём – это недопустимо, так как вызывает «зажатость» коробки, а отсутствие в таком варианте зазоров провоцирует отсутствие изоляции и невозможность функционирования окна в нормальном режиме.

Как диктуют правила установки деревянных окон, допустимая разница между диагоналями рамы не может превышать 10 миллиметров (этот допуск приблизительный, так как он зависит от размеров). Проверяют правильность угла угломером, лазерной рулеткой или просто меряют сантиметром, верёвкой размер диагоналей.

Изотерма «точки росы»

Несмотря на то, что технология установки деревянных окон достаточно проста, есть несколько основных моментов, на которые важно обратить внимание. Одним из таких моментов при монтаже является точное определение глубины, на которую необходимо «посадить» конструкцию в проёме.

Изотерма «точки росы» должна пройти внутри окна - 10°С. «Точка росы – это температура, при которой воздух, имеющий определённую исходную температуру и относительную влажность, больше не в состоянии поглощать влагу».

Только если будет выдержано это правило, конденсат не будет образовываться на внутренней части окна. В случае если стену покрывают теплоизоляционным слоем (минеральной ватой или пенопластом), то изотерма точки росы имеет ограничение в виде теплоизоляционного материала, и монтаж нужно выполнять на его уровне.

Монтажные колодки

Монтаж деревянных окон с использованием монтажной колодки считается, наверное, самым технологичным способом и наиболее удобным для установки. Колодку (высота 50 миллиметров), пропитанную антисептиком, крепят на гидроизоляцию, таким образом, чтобы она была расположена горизонтально и параллельно наружному краю стенки.

Необходимо освободить, прежде всего, пространство – с окна снимают створки и устанавливают только коробку. После её посадки на монтажную колодку, уровнем или лазерной рулеткой выверяют горизонт и вертикаль всех сторон и закрепляют коробку при помощи клиньев в рабочем состоянии (все расстояния от коробки до краёв проёма должны быть строго одинаковыми).

Варианты размещения монтажных колодок представлены на рисунке:

Монтаж с применением пластин

Производители комплектуют деревянные окна монтажными пластинами (некоторые «умельцы» изготавливают их самостоятельно). Монтаж по ГОСТу способствует надёжному и прочному креплению рам. С обеих сторон к оконной коробке крепят пластины, посредине в плоскости толщины, от углов выдерживают расстояние 250 миллиметров (этот этап крепления производят до установки рамы в проём).

Если оконные размеры превышают 1,5 метра, необходимо закрепить дополнительную пару пластин (посредине каждой из сторон). Крепят пластины с помощью оцинкованных пластин для монтажа деревянных изделий - 4×40 миллиметров. Закончив предварительную установку коробки с помощью клиньев, к стене дюбелями крепят монтажные пластины, после чего вынимают клинья, с помощью которых окно держалось, и снова проверяют горизонтальность и вертикальность.

Правильно и качественно изготовленное деревянное окно имеет оптимальный уровень сопротивления теплопередаче, и изолировано (в заводских условиях) от проникновения холодного воздуха извне и влаги. Чтобы препятствовать этому в полной мере, необходимо устроить изоляцию по всему периметру проёма, таким образом, будет предотвращено проникновение извне влаги и воздуха через возможные щели между проёмом и рамой.

Как правило, осуществляя установку деревянных окон, применяют готовую монтажную пену – это эффективно, просто и быстро. Монтажная пена на основе полиуретана имеет свойство расширяться после нанесения, что гарантирует проникновение её во все щели и пространства. Основное, что необходимо помнить – слой пены должен быть равномерным и не прерываться, во избежание излишков пены, устанавливают ограничительную распорку из обычной доски.

С наружной стороны после монтажа деревянных окон необходимо выполнить гидроизоляцию. Современные силиконовые замазки имеют хорошие гидроизоляционные свойства, долговечны, и ими легко пользоваться. Все металлические элементы, согласно инструкции, необходимо смазать, створки проверить и отрегулировать. Каждое деревянное окно укомплектовано инструкцией изготовителя с рекомендациями по установке, регулированию и уходу во время эксплуатации. Эта инструкция по установке предоставляет подробно эти и другие необходимые данные. Если следовать всем этим нехитрым правилам, то деревянные конструкции будут служить «верой и правдой» в течение длительного времени.

Все фото из статьи

Деревянные оконные блоки вновь становятся популярными. Казенный вид пластика народу надоедает, и люди хотят видеть в своем доме больше теплых природных материалов. В действительности установка деревянных окон по ГОСТу, мало чем отличается от монтажа пластиковых пакетов. Для человека владеющего начальными столярными навыками, эта вполне реальная задача. О тонкостях этого процесса мы и поговорим далее.

Подготовительные работы

• Если речь идет о старой постройке, то естественно нужно выполнить демонтаж деревянных окон, которые там стоят . В деревянных домах это несложно, нужно снять с рамы створки со стеклами и выяснить, каким образом зафиксирована рама. Если там вбиты большие гвозди или анкерные болты, они извлекаются, после чего можно вытаскивать всю конструкцию.
• В кирпичных и панельных строениях этого будет мало . Здесь нужно полностью сбивать откосы по периметру, снимать подоконник и зачищать стены до кладки или монолита. В противном случае, откосы не дадут вам вытащить раму.

• Когда старая рама удалена, следует выяснить, к чему конкретно она крепилась . В кирпичных и монолитных домах построенных в советские времена часто встречаются так называемые закладные. Это или прямоугольного сечения. Он утапливается в заготовленную нишу и на нем фиксируется рама. В новостройках закладные не предусмотрены.
• За много лет древесина могла испортиться, ее состояние проверяется обычным шилом . Шило нужно, не забивая и не закручивая, как можно глубже вогнать в массив. Если инструмент вошел только на пару сантиметров и вытащить его без раскачивания трудно, значит дерево хорошее. В случае же когда шило входит глубоко и без особых усилий, то закладные нужно менять.

Совет: некоторые мастера рекомендуют удалять закладные полностью и нишу штукатурить по периметру.
Но работа эта грязная, плюс для неопытного человека верхний проем замазать проблематично.
Гораздо быстрее купить аналогичный брус, пропитать его отработкой масла и посадить обратно на силикон.

• Следующим действием будет обмер проема с целью выяснения габаритов будущего окна и определения точной конфигурации проема . Крайне редко встречаются строго вертикальные и горизонтальные проемы правильной формы. Строители здесь не причем, просто любой дом дает усадку, которая в первую очередь отражается на геометрии окон и дверей.
• Рама не должна впритык граничить с проемом . Инструкция предусматривает определенные зазоры. В частности по бокам и над верхней перекладиной оставляется порядка 15 – 25 мм. А снизу делается 40 – 60 мм. На фото показана примерная схема.

Совет: удобнее всего делать обмер при помощи лазерной рулетки.
Но за неимением таковой, можно воспользоваться отвесом для определения вертикалей.
А прозрачный гибкий шланг наполненный водой, поможет отбить горизонтали.

Варианты монтажа окон

Сам монтаж деревянных окон задача относительно несложная. Выполнить ее можно несколькими способами. Выбирать тот или иной способ нужно в зависимости от того в каком состоянии у вас сам проем.

Монтаж на колодки

Этот способ чаще всего используется для установки окон в хорошие, относительно ровные проемы. Он больше подходит для стабильных конструкций из железобетона или кирпича. Главными достоинствами здесь считаются низкая цена, скорость и простота установки.

Колодками называют деревянные планки, ширина которых равна ширине рамы, в длину они делаются порядка 150 мм, а толщина колодок должна соответствовать размеру зазора между рамой и стеной. Сами бруски делаются в виде клиньев, только не заостренных, а слегка сточенных.

Изначально конструкция устанавливается на опорные колодки. После чего поочередно вставляются распорные бруски. Весь процесс нужно постоянно контролировать по горизонтальному уровню и отвесам. В случае необходимости клин стачивается или забивается глубже.

Колодки не должны быть зажаты намертво между рамой и стеной, нагрузка распределяется равномерно. В идеале каждый клин должен выниматься голыми руками. Когда конструкция выставлена и соответствует ориентирам, можно приступать к фиксации. Для этого все клинья, поочередно вынимаются, густо смазываются строительным силиконом и вставляются обратно.

Заметьте, потеки силикона, особенно с внешней стороны нужно сразу убирать тряпочкой смоченной в уксусе, иначе останутся пятна. После того как силикон высохнет, нужно задуть оставшееся пространство обычной строительной пеной.

Важно: не стоит впадать в крайности.
Одной пены, без силикона не достаточно для фиксации рамы.
В то же время не рекомендуется брать вместо силикона клей.
Эластичность силикона компенсирует незначительные подвижки при температурных деформациях.

Монтаж на дюбеля

Установить деревянные окна на дюбеля технологически проще, нет необходимости точно подгонять колодки. Кроме того, этому виду фиксации не страшны никакие ураганы, рама жестко крепится к стенам и составляет с ними единое целое.

Изначально в самой деревянной раме высверливается ряд отверстий. Крайние должны находиться на расстоянии порядка 200 мм от углов, все остальные отверстия распределяются с равным шагом между крайними, но шаг это не должен быть более 600 мм.

Что же касается самих дюбелей, то в стену они должны заходить примерно на 80 мм, но отверстие делается с запасом около 30 мм. Соответственно длина дюбеля составляет 80 мм, плюс размер зазора, плюс толщина рамы.

Когда отверстия в раме подготовлены, она устанавливается в проем и выставляется при помощи тех же клинообразных колодок четко по уровням, только на этот раз без силикона. Далее выполняется разметка отверстий на стенах и рама, пока убирается в сторону.

Согласно разметке высверливаются отверстия в стенах и в них вставляются гильзы. Теперь нам остается только поставить на свое место раму и забить крепежные анкерные болты. Такая конструкции более долговечна, чем сама рама. Радует еще то, что в случае необходимости демонтаж деревянных окон, зафиксированных дюбелями выполнять гораздо проще.

Анкерное крепление

В данном случае под понятием анкер подразумеваются узкие металлические пластины, приспособленные под фиксацию саморезами или дюбелями. Этот способ заслужено считается наиболее универсальным. Именно его используют при монтаже в новых деревянных домах и установке в особо кривых проемах.

Здесь все достаточно просто. Вначале эти самые металлические пластины крепятся к оконной раме с таким расчетом, чтобы хвост анкера был направлен вовнутрь комнаты. После этого конструкция выставляется и временно фиксируется колодками. Далее, эти «хвосты» анкеров крепятся дюбелями к стенам.

Частота установки анкеров аналогична монтажу на дюбеля. После этого можно аккуратно доставать колодки и задувать все неровности и зазоры монтажной пеной. По сути, мы получаем раму на мягкой подвеске. В случае подвижек основы, воздействию ударной воздушной волны или ураганного ветра, конструкция просто спружинит и окно останется целым.

Важные мелочи

Рамы в распространенные ныне из бруса нельзя монтировать просто в голый проем. Перед тем как установить окна на деревянные окна, точнее в оконные проемы деревянного дома, туда вставляется обсадка или окосячка, названия могут отличаться.

По сути это деревянная прокладка между оконной рамой и стенами дома. Она служит для защиты и компенсации усадочных процессов. Ведь не секрет, что, к примеру, баня высотой 3 – 4м, за первый год усаживается до 50 – 70 мм. Причем незначительная усадка может продолжаться до 5 – 7лет.

Чтобы обычное деревянное окно можно было открывать на проветривание, крепятся специальные фиксаторы в виде гребенки. Цена у них копеечная, но перед тем как установить оконный ограничитель на деревянное окно, стоит задуматься. Возможно, имеет смысл приобрести и смонтировать фурнитуру аналогичную той, которая устанавливается на пластик, она намного удобней.

Задувка пеной тоже не так проста, как кажется. Работа выполняется при помощи специального пистолета. Закладка пены проходит в несколько этапов, с задержкой по времени.

Сначала выкладываются несколько «колбасок» от центра рамы вовнутрь зазора. Чуть позже, таким же образом, от центра наружу. В противном случае раму может распереть.

На видео в этой статье даны советы по установке окон.

Вывод

Как видите, установка деревянных окон своими руками дело вполне реальное. Главное, уяснить технологию и нюансы, чтобы быть абсолютно уверенными в том, что со временем не возникнет никаких неприятностей.

Будьте первым!

Если вы владеете некоторыми изначальными навыками, то сможете установить деревянное окно без проблем своими руками. Как это легко и качественно сделать, мы сейчас вам расскажем.

Все чаще деревянные окна начинают возвращаться в квартиры и дома. Несмотря на достоинства окон из ПвХ можно выдвинуть их основной минус – пластиковые совершенно не дышат. Современные деревянные окна делают так, что в них без проблем можно поставить такой же двойной или тройной стеклопакет и служат они не меньше пластиковых. Бывает, что проемы немного перекошены и если вызывать специалистов, то установка деревянного окна обойдется в копеечку. Поэтому делаем сами.

Для начала необходимо определиться какое окно вы будете устанавливать: с каким профилем, с какой фурнитурой. Из какого дерева оно должно быть изготовлено. Определились, заказали и купили. Теперь установка.

Подготовка оконного проема

Первым делом вы должны демонтировать старое окно. Здесь особых навыков не требуется. Ломать ведь – не строить. Очистите откосы от штукатурки. Все равно вам придется делать новые откосы.

Осмотрите проем, если дом из кирпича, то обязательно должна быть притолока, которая удерживает стену над окном. В деревянных домах чаще всего есть наличие сруба и там притолоки не бывает, так как нагрузки на раму нет.

Если в старом окне был установлен подоконник, его так же необходимо демонтировать. Все равно с установкой нового окна вы будете устанавливать новый подоконник. В общем у вас должен получится голый оконный проем, который вы должны очистить от строительной пыли и лишнего мусора. Даже не должно быть остатков штукатурки. Все должно быть сбито и очищено, иначе при установке деревянного окна это вам будет мешать.

В проеме должны остаться закладные – это деревянные вставки, в которые загоняются саморезы. Если они не гнилые и прочно сидят на своих местах, то их можно оставить и производить монтаж деревянного окна в них. Если же дело плохо – это не страшно, так как можно сделать и без закладных.

Делаем замеры проема

Как только проем полностью очищен, вы должны его тщательно измерить. Основная цель – это определение конфигурации самого проема, а уже по ней устанавливаются размеры нового окна. Если вы сталкивались или видели, как при установке пластиковых окон замеряют проемы, то делается это точно так же.

Есть такое понятие как усадка. Каждый дом, даже новый, дает усадку. И естественно это может повлиять на симметричность вашего оконного проема. Очень редко проем бывает идеальным. Само окно должно быть непременно немного меньше, чем проем, особенно если он не симметричен. Зазоры вы должны выдержать, как это сделано на рисунке выше.

Чтобы у вас расчеты получились более точные, лучше использовать лазерную рулетку. Или строительную нить, с помощью которой можно отбить вертикаль и горизонталь. Если они ровные, то ваши замеры так же будут точными.

Способы крепления окна

Так, как сейчас современный оконный профиль позволяет крепить анкерами насквозь в стене, то и вам не стоит выдумывать никаких других способов — этот будет самым простым и не менее надежным. Так же этот способ позволяет делать открывание створки в любую сторону.

В деревянных домах данный способ крепления окна является единственным. Причем данный способ не хуже, чем все остальные и при этом он самый простой. Окно может открываться в разных плоскостях, но это будет увеличивать нагрузку на саму раму. При перекошенных стенах створка окна может заклинивать. Поэтому и требуется при замерах рассчитывать размеры окна немного меньше чем сам проем.

Как определиться с шириной оконной рамы

Раму необходимо выбирать такой толщины, чтобы точка росы была именно между стеклами. Внутреннее стекло не должно запотевать. Ширина не менее двенадцати сантиметров, и если у вас достаточно толстые стены, то максимальная ширина не должна превышать 22 сантиметра.

Профиль деревянного окна изготавливается по принципу профиля пластиковых окон. Не редко бывает, что и фурнитура будет такая же. Кстати, чтобы выбрать фурнитуру, стоит немного попотеть. Именно от нее будет зависеть долговечность работы вашего окна. Поэтому вам следует определенно ознакомиться с тем, как правильно подобрать оконную фурнитуру.

Если все таки рама получилась по ширине более 22 сантиметров, вы должны продумать дополнительную теплоизоляцию, которая устанавливается в проемы при установке. Если это для вас не приемлемо, тогда сам стекло пакет должен быть тройным, но это дополнительная нагрузка на створку. Чаще бывает, что от этого створка начинает провисать. , однако – это дополнительные хлопоты в будущем.

Опять таки, если толщина стены достаточно большая, то есть определенные пропорции, которые так же должны быть соблюдены. Внутренние откосы не должны быть меньше 17 сантиметров, а наружные 10 сантиметров. Часто оконные проемы делают с четвертью и внутренний откос не получается по заданным параметрам. В этом случае страшного ничего нет, потому как сама четверть будет являться своеобразной дополнительной изоляцией.

Как установить в бетонный проем

Если у вас кирпичные или блочные стены, то установку нового деревянного окна начинают чаще с установки подоконника. Для этого на основании проема заливают цементную ровную подушку в горизонтальной плоскости выравнивают поверхность. Обычно толщина подоконника равна от 30 до 50 сантиметров, поэтому само окно уже в размерах следует делать меньше по высоте.

Прибивается подоконник несколькими дюбелями, которые загоняются прямо в стену. помните, что снаружи подоконник не должен выступать за край оконной рамы. Подготовка к установке деревянного окна завершена и можно приступать к данному процессу.

Самый простой способ установки окна – это на колодки. Колодки – это обычные досочки равной толщины, которые так же должны иметь равную толщину с зазором между стеной и оконной рамой. Один край колодки немного стачивают в виде клина, чтобы была возможно при необходимости подправить окно в проеме по горизонтали и вертикали, если сам проем не достаточно ровный.

В начале устанавливают опорные колодки – на них будет в основном опираться ваше новое деревянное окно, после устанавливают распорные. Вертикаль и горизонталь постоянно контролируйте с помощью уровня и при необходимости регулируйте с помощью колодок.

Как только рама окна стала на свое место и вы ее полностью выровняли, то по очереди достаем распорные колодки и места эти проливаем силиконом, колодки устанавливаем обратно. Излишки силикона вытираем ветошью. Как только силикон застыл, щели между проемом и рамой можно заливать монтажной пеной. Любые излишки которой после полного высыхания срезают, делают откосы снаружи окна.

Чаще это выглядит так: образовавшуюся щель между стеной и рамой заливают монтажной пеной, после высыхания излишки срезают и штукатурят. Помните, что с пеной необходимо действовать аккуратно. Если вы переборщите, то ее может так распереть, что ваше окно перестанет закрываться. Пена оказывает большое давление на раму и выгибает ее. поэтому ознакомьтесь с правилами работы монтажной пеной.

Для усиления эффекта раму закрепляют с помощью мощных дюбелей. В верху рамы и по ее бокам просверливают по два отверстия и забивают дюбеля в стену. На этом этапе установка окна в бетонную стену завершена. Вам остается только изнутри сделать новые красивые откосы.

Установка в стену из кирпича, шлакоблока

Если ваш дом выстроен из шлакоблока, керамического кирпича, или ракушечника – то есть из слабых материалов, то устанавливать новое окно желательно креплением насквозь. Прежде всего для этого через раму в стене сверлятся сквозные отверстия по два с каждой стороны. Можно отверстия сделать изначально в раме, потом выставить ее в двух плоскостях ровно и наметить отверстия в стене, которые высверливаются после разметки, естественно без рамы. Анкера или саморезы должны быть на 8 сантиметров длиннее чем сама рама, плюс щель между вашей рамой и стеной. В нижней части окна не стоит устанавливать крепеж через подоконник. Обычно он крепится к раме обычными саморезами.

ВАЖНО!!! Вы не должны проделывать отверстия через колодки на которые установлена рама. Если же это произошло, то колодку перед закручиванием самореза лучше убрать в сторону. Если колодки вы подгоняли долго, то обязательно с помощью карандаша проставьте метки на них.

Установка в перекошенный оконный проем

Не редко бывает, что оконный проем реально перекошен. В этом случае самым прочным креплением для окна являются анкера – обычные металлические полоски с наличием отверстий. Специалисты советуют обычно для начала закрепить на раме маленькие крепежные промежуточные планки и уже с их помощью крепить анкера к раме. Но этот способ оправдывает себя, когда работников несколько. Если вы один, то тратить на это время не стоит.

Анкера крепятся в основном за концы к раме с помощью саморезов по наружному периметру. Хвосты должны торчать внутрь. Они все равно будут скрыты откосами. Как анкера готовы и прикручены к раме, ее можно ставить в оконный проем. Как всегда, выравниваем раму по горизонтали и вертикали – ведь у нас проем перекошен, по отверстиям в анкерах размечают отверстия на стене, отгибают металлические полоски и их высверливают под дюбеля. Как только все отверстия готовы, колодки достают. Рама должна висеть именно на анкерах.

Кривые проемы – это либо небрежная работа строителей, либо на проем повлияла усадка здания. Поэтому у вас не должно быть жестких связей между рамой и стенами. Щели задуваются пеной и устанавливается подоконник. Чаще при косом проеме подоконник устанавливается висячим способом.

Примечание. Некоторые пытаются выровнять оконный проем с помощью стяжки – однако это мартышкин труд, так как никакая стяжка не сможет остановить неравномерную усадку здания.

Как правильно задувать щель пеной

Оконные щели задуваются с помощью пистолета или на худой конец, той трубочки, что идет вместе с флаконом пены. Делается это в несколько подходов, выдавливая тонкие колбаски начиная от середины внутрь и наоборот. Данный способ не позволит пене оказывать какое то давление на раму окна и сама пена будет равномерно распределена по периметру.

Установка в деревянном доме

В деревянных домах обычно окна ставить проще простого. Многие специалисты устанавливаю их на жидкие гвозди, но большинство придерживаются способа креплением саморезами. Если проем перекошен, то его можно выровнять с помощью той же бензопилы или ножовки. С деревом работать намного проще. Снаружи наличники обязательно закрепляйте саморезами. Сильный ветер их просто сорвет и никакие жидкие гвозди их не удержат.

Видео: особенности монтажа деревянных окон

Думаю, вы знаете теперь, как своими руками установить деревянное окно и не важно каким этот проем будет: бетонным или деревянным. Работа не сложная сама по себе и не столь тяжелая, но при этом будет требовать от вас внимательности и предварительный учет некоторых факторов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter .

Несмотря на то, что оконный рынок давно принадлежит производителям конструкций из ПВХ, их деревянные предшественники все еще пользуются спросом. Все потому, что в процессе эксплуатации, пластиковые изделия обнаружили свои недостатки, о которых теперь знают потребители.

Для ценителей экологически чистых материалов природного происхождения и комфортного микроклимата в жилище деревянные окна незаменимы. Да, их стоимость выше, но если вопрос стоит ребром, лучше не скупиться. А сэкономить можно на профессиональном монтаже. Установка деревянных окон не так сложна, поэтому при наличии минимальных навыков, выполнить ее можно своими руками.

Пластиковые окна – популярный продукт, который на время вытеснил с рынка деревянные изделия. Но востребованность последних не сошла на нет. Это связано с некоторыми особенностями дерева и ПВХ. Если все еще не сделан окончательный выбор материала для оконного профиля, оцените их преимущества и недостатки.

По техническим и эксплуатационным характеристикам дерево и пластик практически равноценны. Те, для кого безопасность и здоровье членов семьи важнее потраченной суммы, однозначно, выберут дерево. Всем, кто поддерживает эту группу людей, и решил установить деревянные окна необходимо подробно изучить этапы монтажа, и обратить внимание на особенности процесса.

Монтаж деревянного окна: пошаговое руководство

Самостоятельно изготовить качественные оконные рамы из дерева способен только человек с профессиональными навыками, поэтому окно лучше заказать у специалистов. Конструкцию соберут по индивидуальным размерам. За дополнительную плату произведут замер оконного проема и доставку в квартиру или дом.

Деревянные окна бывают разных видов. Чаще всего используются российские или столярные и евроокна, существуют еще и скандинавские, но на отечественном рынке найти их сложно.

Внимательно осмотрите готовое окно при получении, после неудачной попытки монтажа из-за дефекта рамы, производитель, скорее всего, не примет претензии.

При приеме готового окна необходимо проверить правильность его геометрии и соответствие размерам проема, для этого нужно сделать несколько простых измерений: диагоналей (они должны быть равны), ширины и высоты в нескольких точках рамы и коробки. А также осмотреть изделие на предмет наличия дефектов, сколов дерева, неравномерности покрытия. Проверить функциональность створок.

Следует позаботиться и о комплектации окна. Обязательно наличие уличного водоотлива – чаще всего его производят из оцинкованной стали, покрытой краской. Подоконник можно приобрести деревянный или пластиковый, стилизованный под древесину. Для дома с тонкими стенами, можно заказать столярное изделие по ширине равное стене, тогда не понадобятся внутренние откосы. В кирпичном доме или для евроокон облагораживание откосов обязательное условие, их можно оштукатурить или установить сендвич-плиту 10 мм, лист пластика 4 мм, или гипсокартон.

Инструменты для монтажа:

• Шуруповерт;
• Элементы крепления (саморезы с дюбелями, колодки или эркерные соединители);
• Перфоратор;
• Лобзик или небольшая пила;
• Уровень;
• Пенный пистолет;
• Рулетка;
• Для откосов – шпатель, кисть, малярный скотч, монтажное лезвие.

Для утепления достаточно монтажной пены, но многие дополнительно используют пенопласт, пеноплекс, минеральную вату или другие материалы, препятствующие проникновению холода и влаги в помещение.

Замер проема

Произвести расчеты длины и ширины будущего окна проще всего, если проем пустой. В таком случае видны все его особенности, а именно форма, наличие или отсутствие четверти.

Сначала нужно определить полезную ширину и высоту оконного проема с помощью отвеса. Если присутствует перекос, то лучше изготовить окно меньшего размера, но установить его по уровню.

Проем без четверти замеряется по ширине и высоте, из полученных значений вычитаются по 20-25 мм с боковых сторон и сверху, и 50-60 мм снизу – это зазоры для монтажной пены.

Для проема с четвертью нужно замерить ширину и высоту с уличной стороны и прибавить к размеру по 20 мм на каждую сторону – это и есть размер рамы. Также нужно проверить, чтобы будущее окно имело необходимые зазоры между рамой и стеной с внутренней стороны. Нельзя допускать плотного соприкосновения, даже если проем идеально ровный – давление стены при сезонной деформации может повредить рамы.

Также необходимо снять размеры водоотлива, подоконника и откосов. Если в планах монтаж столярного окна, а дом деревянный или панельный, то коробка должна занять по ширине всю стену. В кирпичном доме не целесообразно делать большое расстояние между рамами – оптимально 20 см, остальную ширину стены нужно будет отделать откосами, а снизу установить широкий подоконник.

В случае если оконный проем занят старым остеклением, а жить без окна не менее 7-15 дней (именно столько изготавливают деревянные рамы) не представляется возможным, лучше пригласить специалистов для снятия правильных замеров, с учетом всех особенностей проема. Без их опыта здесь обойтись сложно.

Подготовка проема для монтажа

Демонтаж старого остекления нужно выполнять аккуратно, чтобы не повредить проем. Если старое окно планируется утилизировать, можно использовать пилу и освобождать проем частями. Перед демонтажем необходимо снять створки, извлечь стекла и крепления рамы и коробки.

Внимание нужно обратить на целостность и надежность проема. Все что плохо держится нужно либо зафиксировать, либо удалить. Пустоты заполнить любым утеплителем. Убрать весь мусор и пыль.

Монтаж окна

Первым делом нужно правильно разместить раму или коробку внутри проема, выровнять ее по уровню и установить на уложенные снизу бруски. Далее окно необходимо зафиксировать.

Для установки деревянных окон подходят три вида креплений. Какой из них выбрать определяется видом окна и проема. В любом случае, каждый из них обеспечивает надежную фиксацию изделия.

Когда окно надежно зафиксировано, можно приступить к заполнению монтажного шва. Для этого нужно выдавить равномерную по толщине непрерывную полосу пены.

Монтажная пена расширяется в несколько раз, поэтому не стоит заполнять шов полностью. В лучшем случае – это нерациональный расход материала, в худшем – деформация рамы.

Время высыхания пены указано на болоне. К следующим этапам можно приступать только по истечении этого периода.

Монтаж деревянного окна руками профессионалов с применением эркерных пластин представлен на видеоролике. Они покажут и расскажут, как установить окно в проем, зафиксировать раму и заполнить монтажный шов пеной.

Установка водоотлива, подоконника и откосов

С наружной стороны окна крепится водоотлив, он должен полностью закрывать нижний откос и защищать монтажный шов от влаги, поэтому при корректировке размера важна точность. Для фиксации отлива на евроокнах имеется специальный паз. К столярному изделию, он крепится прямо на раму саморезами. Образовавшаяся снизу щель запенивается.

Подоконник по длине должен быть немного больше проема – его края замуровываются в стену. Необходимо чтобы ширина
подоконной доски позволяла завести ее на несколько миллиметров под раму и выступала над стеной на несколько сантиметров (по ГОСТу – до середины батареи отопления). Пространство между подоконником и нижним откосом заполняется пеной. Чтобы поверхность не повело от давления излишков монтажной пены, на подоконник временно ставят тяжелые предметы.

Облагородить откосы можно штукатуркой и последующим окрашиванием. Если шов получился большой, на стене размещаются куски утеплителя, которые сократят длительность работ и расход материала. Этот способ подходит для отделки

внутренних и наружных откосов.

Если в помещении уместна отделка деревом, то и откос можно сделать из этого материала. Главное проложить под него утеплитель и обработать дерево защитным составом.

Чаще всего используются откосы из пластика – они сами по себе служат утеплителем. Самостоятельно их лучше устанавливать на направляющие профили. Сендвич-панель или лист однородного ПВХ фиксируют с разворотом наружу, полость между стеной и
откосом заполняют пеной. Чтобы панель не сместилась под давлением пены, ее крепят к стене малярным скотчем. Для эстетичного, законченного вида, на откос устанавливают декоративные уголки.

Откосы из гипсокартона крепят аналогичным образом. Но, чтобы привести в порядок их внешний вид, потребуется еще комплекс работ по шпаклеванию и окрашиванию.

В завершении работ необходимо очистить окно от пыли и произвести герметизацию всех стыков. Пока они не просохли, не рекомендуется убирать строительный мусор, так как грязь осядет на липких швах, и они потемнеют.

Чтобы новый оконный проем длительное время сохранял привлекательность и функциональность важно правильно ухаживать за конструкцией и вовремя устранять дефекты.

• Ежегодно осматривать изделие на предмет повреждений и своевременно производить их ремонт ;
• Дважды в год очищать от пыли и смазывать резиновые уплотнители и металлические части фурнитуры техническим маслом;
• Менять уплотнители не реже, чем раз в 5 лет;
• Наносить не более 2 – 3 слоев краски. Для последующего покрытия, поверхность нужно очистить до дерева;
• Не допускать скопления влаги на подоконнике. Причиной ее появления могут быть цветочные горшки, плотные шторы и жалюзи.

Если окно установлено по всем строительным нормам и обеспечен качественный уход, оно прослужит несколько десятков лет. В монтаже нет ничего сложного, главное не отступать от правил и использовать рекомендации специалистов.