Замена канализации – пошаговое описание проведения работ в квартире и частном доме. Замена канализации в квартире или доме

Если собираетесь заменить водопровод в квартире, то сначала необходимо провести работы по монтажу внутренней , а затем заменить водопровод.

Для того чтобы замена канализации произошла качественно, не требуется особых навыков, но необходимо знать некоторые нюансы, которые приведены ниже.

Как произвести замену стояка

Если при монтаже канализации заметите, что в центральном стояке требуется заменить несколько элементов, то лучше заменить его полностью, для этих работ ЖЭС должен выдать разрешение и их представитель обязан отключить стояк от инженерной системы.

Если у соседей такая же проблема, то желательно монтировать стояк всего дома, тогда не будет необходимости отключать систему повторно.

Для того чтобы замена стояка канализации прошла эффективно, и технически грамотно его монтаж доверьте специалистам — сантехникам, которые знакомы со спецификой работы и будут полностью ответственны за нее. Также они проведут консультацию и помогут выбрать необходимый материал.

Если замену стояка решите делать самостоятельно, тогда придерживайтесь следующей инструкции:

1. Предупредите соседей, что придется отключить как горячую, так и холодную воду и попросите, чтобы они некоторое время не пользовались канализацией, но лучше выбрать время пик, когда большая часть жильцов не будет дома;
2. Работу по демонтажу старого чугунного стояка выполняем аккуратно, и не спеша. Следует воспользоваться респиратором, так как будет много пыли;
3. От чугунного тройника, на расстоянии 80 см и на 10 см ниже потолка делаем надрез стояка (равный радиусу трубы), далее при помощи молотка и зубила несколько раз потихоньку ударяем по трубе (она должна расколоться), удаляем кусок старый отрезок. Край пропила должен быть ровным и перпендикулярен стояку;

1. Из чугунного раструба удаляем тройник. Для этого раскачиваем его, но в том случае, если он прочно сидит в раструбе, то при помощи болгарки срезаем его (обрезать нужно выше раструба на 5 — 7 см) и освобождаем тройник. Очищаем его от грязи;
2. Для соединения труб, применяем резиновый уплотнитель (манжет), который вставляем в чугунный раструб, но до этого манжет необходимо промазать герметиком (с внешней стороны), а раструб смазать жидким мылом. На торцах снимаем фаски, а в пластиковую трубу вставляем компенсатор (до конца), далее всю конструкцию соединяем с чугунным отрезком, который расположен под потолком. При этом следим за тем, чтобы между тройником и сборкой остался зазор до 1 см. Вначале всю систему можно смонтировать без прокладок и если все понравиться, то далее размечаем места расположения хомутов. Понадобиться 3 хомута: первый крепим ниже раструба, а нижний — около компенсатора;
3. Если расстояние от стены до стояка более 7 см, тогда на стене следует установить доску и к ней произвести крепеж хомутов;
4. Приступаем к окончательной сборке. Разберем собранный стояк, установим все прокладки, соединяем конструкцию. До того, как опустим компенсатор, затянем верхний хомут, при этом конструкцию необходимо поддерживать;
5. В том случае, если стояк проходит в стене или закрывается специальным коробом, тогда закрепляем только верхний раструб и при помощи минваты делаем звукоизоляцию и после окончательно закрываем его;
6. Подключаем канализацию, проверяем работу системы и подключаем воду.

Мы рассмотрели, как происходит замена чугунной канализации на пластиковую систему.

Виды стыковок пластиковых и чугунных труб

Соединять пластиковые и чугунные трубы, возможно, несколькими способами. Рассмотрим их:

1. Обычный способ

Если чугунный отрезок удалили легко и его раструб ровный, то соединение производиться с помощью специального резинового переходника. В этом случае пластиковую трубу вставляют на 5 — 8 см в чугунный отрезок. После окончания работ по замене канализации сразу же можно пользоваться системой.

2. С помощью пакли

В области стыка на пластиковую трубу наматываем паклю и при помощи отвертки или шпателя заталкиваем ее в щель.

Стык промажем раствором цемента, клея ПВА и воды. При таком соединении труб канализацией нельзя пользоваться сутки.

Этот метод использовался давно при соединении чугунных труб, но он оправдал себя и при комбинированном соединении (чугун + пластик).

3. С помощью герметика или силикона

Если щель при стыковке труб составляет 1 — 2 мм, тогда подойдет этот способ. Вначале высушим места стыка, силикон (при помощи пистолета) загоним в щель. Силикон сохнет порядка 3 — 5 часов, пользоваться канализацией возможно после полного высыхания силикона.

4. Комбинированный метод

Выше упомянутые методы стыковки труб можно комбинировать. Например: когда производим соединение при помощи пакли вместо раствора из цемента, ПВА и воды можно употребить силикон, а если щель большая (между трубами), тогда возможно использовать резиновые прокладки.

Инструкция по замене канализационных труб

Немного о ценах

Если вы замените канализацию в квартире самостоятельно, то вам предстоят расходы только на приобретение материала.

А в том случае, если вы обратитесь к специализированным фирмам, то кроме выше упомянутых расходов вам предстоит оплатить и работу, а цена замены канализации в квартире варьирует от 10500 руб (без материала) до 18300 руб (с материалом). Также у фирм имеются скидки для пенсионеров, инвалидов и участников ВОВ.

Несколько слов о преимуществах пластиковой канализации

Всем известно, что на мировом рынке появилась пластиковые трубы, которые по сравнению с чугунными трубами имеют малый вес, не подвержены коррозии и не требуют особого ухода, также с течением времени в квартире не появляется неприятный запах.

Монтаж пластиковой системы проходит без особого труда, а если выполнять установку чугунной системы, то придется повозиться.

Заключение

Как видим, замена канализации в квартире дело не из легких, и требует некоторых навыков. Но разобравших во всех нюансах возможно и самостоятельно провести замену, как канализационного стояка, так и всей системы.

Замена труб канализации

Берясь за замену канализации, вы должны отдавать себе отчет в том, что это достаточно сложный процесс, требующий определенных знаний. Ведь только на первый взгляд кажется, что демонтировать старые чугунные трубы и установить вместо них новые пластиковые проще простого.

Однако без учета некоторых нюансов все может закончиться плачевно. Чтобы этого не произошло, давайте подробно разберем все этапы процесса.

Этапы замены канализационной системы

Как и любой строительно-монтажный процесс, замена труб канализации состоит из нескольких этапов. И на каждом из них есть моменты, требующие особого внимания.

В первую очередь нужно определить, какие материалы и инструменты понадобятся для работы:

• Канализационные трубы из поливинилхлорида (ПВХ). Поскольку речь идет о канализации в квартире, потребуются трубы диаметром 50-70 миллиметров для лежаков и 100-110 миллиметров для стояка.
• Фитинги - отводы, тройники, ревизия и прочее в соответствии с проектом.
• Резиновые уплотнительные кольца. Их используют в раструбной системе крепления труб.
• Хомуты, которыми стояк и трубы будут крепиться к несущим конструкциям здания - стенам, полу, потолку.
• Компенсатор, объединяющий все трубы воедино. Обычно он имеет диаметр 110 миллиметров.
• Акриловый или силиконовый герметик - лучше второй.
• Цементный раствор.

Из инструментов необходимы:

• Болгарка.
• Уровень.
• Зубило.
• Молоток.
• Рулетка с карандашом.

Кстати, замена водопровода и канализации может производиться одновременно.

После того как все инструменты и материалы подготовлены, можно приступать к демонтажу старого трубопровода.

Демонтаж старых чугунных труб

Демонтаж старых чугунных труб

Прежде чем начинать его, нужно перекрыть подачу холодной и горячей воды, а также договориться с соседями сверху, чтобы они временно не пользовались канализацией.

Первым делом демонтируют трубопровод внутри квартиры. Сделать это не сложно, поскольку можно просто ломать чугунные трубы.
Но будьте осторожны в туалете. Аккуратно снимите унитаз и уберите его из помещения, чтобы он не мешал. А вот теперь самое сложное - демонтаж стояка.

Для этого болгаркой на стояке делают два пропила:

1. На 10 сантиметров ниже потолка.
2. На высоте 60 сантиметров от пола.

Идеально сделать пропилы по всей окружности трубы. Но так как стояк смонтирован около стены, то это вряд ли получится. Поэтому можно ограничиться половиной.
Затем в пропил устанавливают зубило и легкими ударами по нему делают излом чугуна точно по кругу. Теперь трубу можно вытащить.

Монтаж пластиковых труб

На следующем этапе нужно удалить из патрубка тройник около пола. Здесь важно не сломать трубу, которая идет вниз к соседям. Поэтому ее остатки следует вытаскивать, аккуратно расшатывая их. Если это не удается, то придется применять способ нагрева. Тогда вам понадобится паяльная лампа или газовая горелка.

После того как тройник будет извлечен, раструб нужно очистить до металла, удаляя скрепляющие материалы и грязь. И только после этого монтировать новый трубопровод.

Монтаж пластиковых труб

Этот этап схематично можно разбить на несколько шагов:

1. Установка тройника. В нижний раструб укладывают резиновую манжету, которую предварительно смазывают герметиком, лучше силиконовым.Тройник вставляют в раструб простым нажатием, и обычно с этим проблем не возникает.
2. Установка . Ее ставят в тройник вертикально и сразу фиксируют к стене хомутами. Не забудьте про ревизию. Причем нужно сделать так, чтобы этот фитинг находился на удобной для вас высоте.

Обратите внимание на один факт. Канализационный стояк - это такой элемент системы, который из-за особенностей конструкции и функционирования не подлежит качественному ремонту. Даже если вам удастся заменить какую-то его часть, нет никаких гарантий, что она прослужит дольше остальных. Поэтому, если уж и менять, так весь стояк целиком.

Итак, со стояком закончили, и можно монтировать внутреннюю разводку. Но сначала…

Важные правила монтажа внутренней канализации

Давайте ненадолго отступим от технологии процесса и вспомним некоторые фундаментальные правила обустройства внутренней канализационной системы:

• Во-первых, замена трубопровода проводится только снизу вверх.
• Во-вторых, трубы должны быть качественными, без дефектов и изъянов, и иметь соответствующий диаметр.
• В-третьих, все раструбы нужно направлять навстречу току воды. Запомните это!
• В-четвертых, поскольку система самотечная, необходимо выдержать уклон. Для внутренней части системы он составляет 2,0-2,5 сантиметра на 1 метр длины канализационного трубопровода.

Последнее правило должно быть соблюдено до миллиметра. Небольшое отклонение в ту или другую сторону приведет к образованию засора, с которым могут возникнуть проблемы. Не исключено, что придется использовать кардинальные методы прочистки, вплоть до демонтажа всей системы.

Ну а теперь - собственно монтаж.

Установка труб

Установка труб

Сначала по стене прорезают две линии и между ними снимают материал, из которого выполнена стена. Здесь важно прорубить нужную глубину штробы, чтобы ее хватило на укладку и сокрытие труб. Трубы укладывают в штробу и фиксируют к стене хомутами.

Когда вся система будет собрана, необходимо ее протестировать на предмет протечек. Если они не обнаружены, то штробы заделывают. Кстати, в них можно сразу же уложить горячий и холодный водопровод.

Как видите, замена канализации в квартире - видео процесса вы, кстати, можете посмотреть на этой странице - имеет несколько нюансов. Если хотя бы один из них не будет выполнен, при эксплуатации системы могут возникнуть проблемы.

И еще один момент. Любой строительный процесс связан с финансовыми затратами. И, понятное дело, всегда хочется на чем-то сэкономить. Поэтому, чтобы избежать ненужных трат, вам потребуется смета на замену канализационных труб. Ее можно сделать самому, если знать схему разводки и диаметр трубопровода.

И в заключение

Если вы еще раздумываете, менять или нет старые чугунные трубы, не сомневайтесь и не медлите с этим. После замены вы реально почувствуете, что все инженерные системы внутри квартиры работают, как швейцарские часы.

Не секрет, что заменить трубы в квартире гораздо проще - вся система масштабнее, на отдельное жилье приходится лишь стояк и магистраль с точками подключения. Да, будут лишние хлопоты с соседями, и выламывать сети из стен дорого, но сама схема коммуникаций избавлена от многих элементов, которые в локальной автономной канализации присутствуют. В своем доме согласовывать время отключения воды ни с кем не надо и шум инструментов никому не мешает, но внимания потребует вся система сразу, а не отдельная магистраль.

Считается приличным, чтобы у хорошего хозяина под рукой был набор разных инструментов и некоторый опыт их применения. Это провоцирует ремонтировать все своими руками, но надо здраво оценивать способности - нанятый специалист наверняка справится лучше, причем с гарантией на срок службы результата и сложностях выбора материалов.
Замена канализации в доме предполагает закупку новых труб. Сейчас очень популярны пластиковые (из поливинилхлорида) - из-за невероятной стойкости к воздействию разной агрессивной химии и сравнительной дешевизны. Обычно используются трубы диаметром 50-110 мм, а к ним - тройники, хомуты, манжеты и т.п.

Вкратце о процессе

Независимо от того, меняем канализацию в квартире (доме) или водопровод, начинается ремонт с перекрывания подачи. Потом надпиливаем стояк и выбиваем часть трубы, снимаем наружную магистраль и убираем тройник из раструба. Вместо прикладывания больших усилий рекомендуется расшатывать трубу - легче пойдет. Раструб чистим, удаляем стояк и следом прочие старые трубы. Потом резиновую манжету намазываем герметиком и вставляем в раструб (его тоже можно смазать, жидким мылом). В манжете закрепляем тройник и уже в него вводим трубу. Стояк крепится к стене хомутами, а собрать его можно и после окончательного закрепления трубы. Проверив соединения, весь стояк закрепляем на месте и проверяем его герметичность, потом принимаемся за труды на периферии.

Делая все своими руками, следует учитывать множество нюансов - к примеру, все раструбы ориентировать в противоположную потоку сторону, для внутренней канализации размещать трубы под уклоном и т.д. Гораздо спокойнее доверить все профессионалам - например, из компании САН-ТЕХНО, чтобы сделали ремонт оперативно и качественно, причем в удобное время. Это касается и непосредственной работы, и любых материалов для ремонта.

Замена канализации в квартире своими руками – дело сложное, ответственное, трудное, хлопотное и опасное. Там, где еще остался старый чугун, замена его на пластик, что называется, просто кричит. Но сантехнические работы дороги, и не зря. Поэтому браться за ремонт канализации в квартире самостоятельно рекомендуется лишь при острой нехватке денежных средств. И предварительно следует четко уяснить себе устройство канализации, иначе от небольшой неточности квартира может превратиться в газовую камеру. В этом отношении работу сантехника можно сравнить с работой сапера.

Устройство канализации

Типичная схема канализации в квартире приведена на рисунке. Главные принципы ее устройства – при любых наружных условиях давление в стояке чуть выше атмосферного и точно выдержанные уклоны.

При нарушении первого правила в меньшую сторону (давление низкое) атмосферный воздух выдавит канализационные газы в квартиру и может образовать с ними взрывоопасную смесь. При избыточном давлении вредные газы выбросят воду из сифонов и прорвутся в жилье сами.

Об уклонах труб

Монтаж канализационных труб ведется под уклоном в строго определенных пределах. При малом уклоне жидкость по ним просто не стечет, а при слишком большом вода стечет быстро, но загрязнение останется в трубе. Парадоксально, но излишняя «протекаемость» канализационной трубы приводит к ее хроническим засорам. СНиП дают следующие значения МИНИМАЛЬНЫХ уклонов каналазационных труб:

1. При диаметре 50 мм – 30 мм/м.
2. 110 мм – 20 мм/м.
3. 160 мм – 8 мм/м.
4. 200 мм – 7 мм/м.

МАКСИМАЛЬНЫЙ уклон не должен превышать 150 мм/м, за исключением отводов на сантехнические приборы длиной до 1,5 м. Соединение канализационных труб под прямым углом допускается только в вертикальной плоскости.

Выдерживать уклоны в жилом помещении трудно, а дело это весьма ответственное. Поэтому при полной замене канализации или ее проектировании для нового дома рекомендуется пользоваться капитальным руководством Лукиных А.А. и Лукиных Н.А. « ». Это фундаментальный труд, в котором помимо готовых значений на большинство обстоятельств жизни приведены и формулы, по которым можно самостоятельно провести расчет для случаев исключительных.

О соседях

Самостоятельная замена канализации в многоквартирном доме невозможна без добрососедских отношений: ведь на время вашей работы соседям «по стоякам» (сверху и снизу) придется сидеть без воды и терпеть или ходить в ведро вместо унитаза. А любой тайный недоброжелатель, открыв краны стояков холодной и горячей воды в подвале, даст им знак, что работы якобы окончены. Они начнут пользоваться «от души», и все сверху пойдет к вам. Тут возможны варианты нетривиальные. Автору этих строк известен случай, когда злобного и безответственного алкоголика удачно нейтрализовали на время работ, напоив вусмерть.

Защитные средства и меры предосторожности

При ремонте канализации отводы стояка, даже если он не меняется, придется на некоторое время освободить. Допустим, с соседями все улажено, вода перекрыта. Но где гарантия, что кого-то из них не «прихватит» до того, что он забудется, сделает свое дело в унитаз и сольет из ведра? И все это окажется у вас. И на вас. Поэтому перед началом работ:

• Снимите унитаз и полностью очистите туалет.
• Стены и пол туалета закройте пластиковой пленкой на скотче.
• Запаситесь пластиковым дождевиком, резиновыми сапогами, перчатками и каской с защитным стеклом. Отдельное стекло на обруче не годится: вам придется работать с висящим над головой тяжелым хрупким чугуном.

Закрепление стояка вверху

Непременное условие для ремонта канализации своими руками – надежно закрепленный верх стояка. На штатные крепления (если они еще есть) на этажах надеяться не следует: со временем они слабеют, ржавеют и при ремонте все верхние секции могут оказаться у вас в квартире. Замена, понятное дело, за счет виновника.

Кроме того, старый чугунный стояк может лопнуть от вибрации при работе электроинструментом или ударов даже на достаточно удаленном от него участке. Правильно же выполненный крепежный узел является еще и демпфером, поглощающим вибрацию. И в любом случае надежно закрепленный стояк уменьшит вероятность аварии канализации.

Для закрепления стояка вверху под самым потолком, но обязательно выше самого верхнего стыка труб по обе стороны стояка в стену монтируют на цементном растворе два прочных костыля, не менее 12 мм диаметром. Хорошо подойдут отрезки резьбовой шпильки или готовые шпильки с металлической монтажной цангой; в таком случае можно обойтись без цемента. Глубина заделки – не менее 120 мм. Шпилька должна выступать не менее чем на 40 мм за середину трубы стояка.

Стояк крепят двумя полукруглыми скобами (полухомутами) 2-3х40-60 мм спереди и сзади. Под скобы подкладывают полоски тонкой плотной резины, например, от автомобильной камеры. В «ушах» полухомутов нужно просверлить отверстия под шпильки. Скобы к шпилькам прикрепляют между двумя гайками, подтягивая поочередно, чтобы не допустить появления на стояке бокового усилия. Также недопустимо крепить стояк одним хомутом или скобой, прижимая его к стене. Если стояк уже примыкает к стене, под ним для задней скобы нужно аккуратно выбить канавку. И не забывайте – чугун очень хрупок!

Материал труб

То, что пластиковые трубы безусловно лучше чугунных, известно. Но пластик бывает разный, и от материала труб во многом зависит надежность канализации. Качество и сравнительная стоимость труб из различных видов пластика следующие:

1. Полиэтилен – дешев, но отвергается однозначно: подвержен деформациям, не термостоек, ненадежно герметизируется. Полиэтиленовые трубы в продажу поступают от «альтернативных» производителей; ремонт же канализации «на время» — нонсенс.
2. ПВХ – дешевле пропилена и имеет наименьшее гидравлическое сопротивление, клеится дихлорэтановым клеем. Но термостойкость ограничена 80 градусами, и прочность и химическая стойкость его не очень высока: прочищать ПВХ канализацию можно только вантузом либо ультразвуковым излучателем.
3. Полиизопропилен (пропилен) – довольно дорог, и не так гладок, как ПВХ. Но держит до 130 градусов, а по прочности и стойкости допускает механическую чистку тросом или спиралью и химическую активными средствами, кроме концентрированных кислот и щелочей.

Диаметры труб

Диаметр труб разводки канализации в 32 мм допустим в двух случаях: если канализационная система с раздельными стояками и сток от сантехприборов идет непосредственно в стояк или длина разводки от самой дальней точки до стояка не превышает 7 м. В остальных случаях нужно использовать 40-мм или 50-мм трубы.

Минимальный диаметр трубы стояка — 110 мм. Иногда встречаются стояки 160 мм и даже 200 мм. Соответсвенно нужно выбирать и элементы нового стояка, см. раздел о его замене.

Для ПВХ канализации, если сток с кухни только из мойки, от кухни до ванны можно провести трубу 32 мм. Но сток из ванны и далее к стояку должен быть не менее 40 мм в любом случае.

Порядок работ

Замена квартирной канализации производится в следующем порядке:

• Определяем места установки сантехприборов, если планируется реконструкция системы или установка дополнительного оборудования.
• Вычерчиваем схему разводки канализации в квартире. Обозначаем на схеме расположение труб, расстояния между ними, их размеры и уклоны участков.
• Производим ревизию (осмотр) старой разводки и выбираем способ ее демонтажа.
• Рассчитываем количество необходимых для ремонта материалов и комплектующих. Закупаем трубы, фитинги, герметик, переходные муфты с пластика на чугун сообразно схеме разводки.
• Примеряем трубы с фитингами по месту.
• Монтируем систему по участкам в свободном пространстве (на полу).
• Демонтируем старое оборудование.
• Монтируем новые трубопроводы, подгоняем по месту.
• Производим чистовой монтаж системы с герметизацией стыков.
• Устанавливаем и подсоединяем сантехнические приборы.
• Подключаем систему к вентилируемому стояку.
• По застывании герметика проверяем на протечку.

Теперь дадим некоторые пояснения к отдельным этапам работы.

Приборы

Места для приборов выбираем исходя из следующего:

Максимальная длина жесткого подвода до сифона – 1,5 м; гофрированного – 0,8 м. Минимально допустимый угол в горизонтальной плоскости – 120 градусов. Крайне желательно, чтобы горизонтальных углов вообще не было. Возможно, придется переопределиться с типами приборов, поэтому закупать их заранее не следует.

Схема

Если нужно просто поменять старую канализацию на новую, и старая в общем исправна, схему вычерчиваем по принципу «как было». Если же с прежней канализацией возникали проблемы, или монтируется новая, точно выдерживаем уклоны и диаметры; в сомнительных случаях делаем расчет. Готовую схему отдаем на проверку специалистам: это не в пример дешевле, чем составление проекта с вызовом на место, а халтурить для себя уж вовсе никуда не годится.

На схеме должны быть обозначены:

1. Помещения квартиры, в которых будут производиться работы. Если труба просто проходит сквозь чулан, то все равно считается, что работы там будут.
2. Для каждого помещения – расположение элементов системы с указанием размеров и расстояний от стен. Элементы – не приборы, это вся разводка. Для проходящей сквозь чулан трубы должны быть обозначены ее параметры в чулане, даже если на кухне они такие же. Если сплошная труба проходит через стену, то следует указать ее общую длину, а также длину каждого из участков.
3. Все фитинги и служебные элементы: прочистные и ревизионные отводы и пр.
4. Место расположения центрального стояка канализации.

Пример канализации в частном доме:

Ревизия и способы демонтажа

Назначение ревизии – определить способ демонтажа старой разводки. В зависимости от ее состояния разборка производится следующими способами:

• В редких случаях, когда меняется пластик на пластик, секции труб просто вынимаются с покачиванием.
• В редчайших случаях, когда чугунные трубы свободны со всех сторон, старый трубопровод разбирается так же, но заделка соединений предварительно выбирается зубилом или стаместкой.
• В прочих случаях трубы по участкам надпиливаются, на сколько войдет, болгаркой с алмазным кругом, затем в пропил вставляется клин или мощная плоская отвертка, и подбивается молотком или кувалдой 1-2 кг, пока труба не лопнет по мостику пропила.

В любом случае демонтируемый трубопровод прежде всего отсоединяют от стояка, а разборку начинают с дальнего конца.

Примечания:

1. Разбивать чугунные трубы тяжелой кувалдой допустимо лишь на первом этаже частного дома с плитным железобетонным перекрытием пола.
2. С корундовым кругом по металлу работа идет тяжело, круг быстро изнашивается, и по стоимости разборка с алмазным кругом оказывается лишь ненамного дороже. Алмазный же круг и потом еще долго послужит.

Материалы

Расчет материалов ведем так, чтобы как можно меньше труб приходилось обрезать. Желательно прежде выяснить у своего продавца, какие типоразмеры он предлагает; особое значение имеет длина секций. Идеальный случай – когда обрезается только одна труба. Возможно, для оптимизации расходов на материалы схему канализации придется доработать.

Примерка по месту

Эта операция преследует три цели:

• Выяснить, не придется ли какая-то муфта на стену, останутся ли за стенами «хвосты» труб, достаточные для посадки в муфты и наметить на стене места муфт.
• Разметить начерно места установки поддерживающих костылей или обойм и определить их количество.
• Определить места, особенно неудобные для работы, продумать и выверить последовательность операций в них.

Черновой монтаж

Предварительный монтаж участков трубопровода ведется без герметизации: просто вставляем концы труб в патрубки с прокладками. Обрезаем в размер с запасом в 10-15 мм ТОЛЬКО свободные концы труб; монтажные патрубки трогать нельзя ни в коем случае. Обрезку делаем ручной ножовкой по металлу в стусле строго под 90 градусов, срезаем монтажным ножом заусенцы и снимаем фаски. «Волосатый» конец трубы станет источником постоянных засоров. Поворотные тройники/разветвители сразу поворачиваем в нужное положение.

Демонтаж старых труб

Способы демонтажа уже описаны. В целом же демонтаж ведется следующим образом:

1. Заделка труб в стенах выбивается или убирается другим доступным способом. Перед демонтажем трубы должны быть «свободны от стен».
2. Убираем приборы от кухни до ванной, освобождаем ванную и кухню.
3. Места установки новых приборов (или прежних на новое место) очерчиваем карандашом на стене.
4. Предупреждаем соседей, перекрываем воду на этажи.
5. Снимаем унитаз со смывным бачком, готовим к работе туалет, как выше описано.
6. Для отсоединения разводного трубопровода от стояка делаем ДВА пропила в 120-150 мм друг от друга, а клин сначала вгоняем в ДАЛЬНИЙ от стояка пропил, и только после отсоединения всей трубы выламываем обрезок.
7. Обсверливаем по контуру или оббиваем зубилом и молотком не тяжелее 200 г заделку трубы в отвод стояка, вынимаем (точнее, выковыриваем, сполна используя рабочую смекалку) остаток трубы. Еще раз — не забывайте, чугун очень хрупок!
8. Очищаем изнутри отводы разводной трубы и унитаза и плотно затыкаем тряпками.
9. Подаем воду, сообщаем соседям, что пока можно пользоваться.
10. Далее разборку трубопровода ведем, начиная с дальнего конца.

Примечание: длинная чугунная труба – хороший резонатор. Если нарушить порядок отключения, соседи от грохота и звона потеряют всякое к вам благорасположение, а стояк может лопнуть, и не обязательно у вас.

Видео: пример демонтажа чугунных труб

Чистовой монтаж

Чистовой монтаж ведется ОТ СТОЯКА. Авторы рекомендаций вести его от конца к началу сантехникой разве что пользовались. Главное правило: подгоняется в размер ПРЕДЫДУЩАЯ труба. Если его нарушить, вся разводка уйдет… не будем отвлекаться на профессиональный жаргон сантехников. Порядок работы следующий:

• В отвод стояка по инструкции устанавливаем переходную манжету пластик-чугун.
• Вставляем в манжету первую секцию трубы, проверяем, на место ли пришелся ее монтажный патрубок.
• Обрезаем точно в размер, зачищаем срез, снимаем фаски.
• Монтируем окончательно на герметике.
• Таким же образом собираем весь трубопровод по секциям до конца.
• Если не предполагается замена стояка, подгоняем точно в размер патрубок унитаза, ставим его на герметик и устанавливаем обратно унитаз.
• По застывании герметика проверяем на протечку и .

Примечания:

1. Переходные манжеты бывают разной конструкции, поэтому описание установки конкретных образцов не приводится: к каждой модели прилагается подробная инструкция. Для выбора нужно знать присоединительные размеры, и проверить при покупке качество резиновых и пластиковых деталей.
2. Все указанные операции, если отводы стояка были надежно заглушены, можно производить без отключения подачи воды.
3. Пластиковые трубы тонкостенные и очень медленно обрастают налетом изнутри. Это хорошо, но пластиковая канализация очень громкая. Поэтому ее шумоизоляция необходима, но описание ее – предмет отдельной статьи.

Герметизация соединений

Герметизация стыков осуществляется следующим образом:

• Герметик используется нейтральный (не кислотный), силиконовый или полиуретановый. Для пропилена подойдет любой, для ПВХ – только силикон.
• Каждая пластиковая прокладка обрабатывается герметиком, тонким слоем. Резиновые прокладки устанавливаются в муфты на сухую.
• Герметик наносится на внутреннюю поверхность монтажного патрубка минимально тонким слоем и на внешнюю поверхность сопрягаемой трубы слоем нормальной толщины, по инструкции к герметику.
• Вставляем трубу в муфту. Выдавившийся валик герметика должен иметь диаметр примерно в половину отбортовки монтажного патрубка и быть равномерным по толщине. Если где-то не хватает, чуток добавляем.
• Обертываем стык тонкой полиэтиленовой пленкой и шпателем, кистью или тканевым тампоном через пленку разравниваем герметик с небольшим нажимом. Должна образоваться галтель не менее чем на 2/3 отбортовки и на столько же по трубе.
• Оставляем пленку на стыке до застывания герметика.

Проверка на протечку

Для проверки на протечку полностью, так чтобы вода пошла в перелив, наполняем ванну. Затем полностью открываем все краны, холодные и горячие, и пробку ванны. Все должно вытечь, не оставив на полу ни капли.

Чтобы проверить на протечку унитаз, его сток затыкаем резиновым вантузом и наполняем из ведра доверху. Вантуз вынимаем; когда вода ушла, смотрим, не образовалась ли лужица.

Замена стояка

Замена канализационного стояка в квартире относится с числу операций, за которые дилетантам приниматься настоятельно не рекомендуется. Самостоятельно менять стояк допустимо разве что , где, кроме вас, никто не пострадает. И обязательно нужен хотя бы один подсобник. Опытные сантехники к замене стояка помощника, уже шутя меняющего разводку, первый раз допускают только под строгим личным присмотром, тем более, что заменить стояк в одиночку невозможно.

Если же вы все же решитесь на это, помните: все возможные последствия – под полную вашу ответственность.

Для замены стояка вам понадобится следующее:

1. Резиновые переходные манжеты пластик/чугун и чугун/пластик.
2. Пластиковая крестовина диаметрами 110 мм/110 мм/110 мм/50 мм, имеющая отвод 50 мм в нужную сторону (вправо или влево).
3. Две трубы диаметром 110 мм нужной длины.
4. Компенсатор 110 мм для пластиковых труб. Без него собрать стояк не удастся, так как свободного конца у стояка нет.
5. Металлические хомуты со шпильками или костылями для крепления стояка к стене.
6. 2 пластиковых поворотных отвода на 45 градусов для выравнивания или смещения стояка в сторону.
7. Пластиковая вставка с прочистным люком для стояка из пропиленовых труб. ПВХ трубы для стояка применимы на верхнем этаже или в частном доме.

Порядок замены стояка следующий:

• Укрепляем старый стояк сверху, как описано выше.
• Перекрываем воду, предупреждаем соседей.
• В середине старого стояка делаем два пропила, как при отсоединении от него разводки.
• В НИЖНИЙ разрез вставляем ДВА клина или отвертки под 45 градусов в обе стороны от середины.
• Поочередно поколачивая, добиваемся откалывания по нижнему мостику. Эта операция требует большого опыта и навыка: при неправильном ее выполнении вся колонна труб может рухнуть либо к вам, либо от вас вниз.
• Переставляем клинья в верхний рез и отламываем надрезанный кусок.
• Помощник (лучше двое) придерживают верхнюю часть трубы, а вы стамеской или зубилом снимаете, сколько можно, заделку верхнего стыка.
• Осторожно, но с усилием покачивая, ослабляем верхний стык и снимаем трубу. Эта операция не менее ответственна, чем выемка середины.
• Выбираем заделку нижнего стыка (после крестовины-разветвителя) и так же осторожно и с усилием раскачиваем и вынимаем нижнюю трубу с прежней крестовиной. Этот этап еще более ответсвен.
• Собираем новый стояк начерно по схеме, сверху вниз: труба – регулировочный отвод – компенсатор – прочистка – регулировочный отвод – труба – крестовина. Верх и низ нового стояка сопрягаем с чугуном соответствующими манжетами.
• Нижнюю трубу в процессе черновой сборки подгоняем точно в размер.
• Делаем чистовую сборку на герметике, подсоединяем разводку, устанавливаем унитаз.
• Подаем воду, оповещаем соседей.
• Закрепляем стояк хомутами на шпильках или костылях не менее чем в четырех точках: на треть длины трубы от верхнего и нижнего концов и на каждом регулировочном отводе.

Примечания:

1. Колотить по старым трубам и дергать их, чтобы расшатать, ни в коем случае нельзя. При расшатывании нужно следить за концом трубы в муфте и сообразовывать свои движения с состоянием заделки. Просто покачивая туда-сюда, не расшатаешь довеку.
2. Особенную осторожность и внимание с сообразительностью нужно проявлять при расшатывании нижней трубы. Если она вывернется из крестовины, то расшатать и убрать последнюю, не имея уже длинного рычага, чрезвычайно трудно, а новичку – вообще невозможно. Придется призывать на помощь специалиста и приготовиться терпеливо выслушать все, что он сочтет нужным высказать в ваш адрес. И заплатить, сколько назначит: далеко не всякий сантехник возьмется за такую работу.
3. Разборка даже сравнительно нового чугунного стояка – работа с высокой степенью травмоопасности. Тяжеленный чугун так и норовит вывернуться и рухнуть, а в тесном туалете даже двоим и ухватиться неловко, и отскочить некуда. Поэтому помните: вся ответственность и за себя, и за помощников лежит на вас.

Вывод

Решаться ли на замену канализации в квартире своими руками – выбор ваш и дело хозяйское. Однако будем надеяться, что по прочтении вы преисполнитесь уважения к тяжелому, грязному, зачастую опасному, но жизненно для всех нас необходимому и отнюдь не простому труду сантехников.

1 оценок, среднее: 1,00 из 5)