Баня из силикатных блоков проекты. Устройство «пирога» утепления в парилке

Газосиликатные блоки на данный момент очень востребованы в возведении различных видов конструкций, в том числе и бань. Их широко используют в своих проектах как строительные фирмы, так и частные застройщики. Газосиликат относят к классу материалов нового поколения, которые изготавливаются по современной технологии, поэтому обладает универсальными свойствами. Баня, построенная из блоков газосиликата, будет надежным и долговечным строением, к тому же в плане безопасности, комфорта и дизайна, не уступает другим видам банных сооружений.

Проекты современных бань предусматривают много полезных функций будущего помещения: мансарда, хозблок, веранда, комната для отдыха, могут также быть с бассейном. По желанию можно разработать проекты бань из газосиликатных блоков комбинированными, не ограничиваясь только одной функцией.

Современное проектирование бань своими руками включает в себя не только строительство самой постройки, но и благоустройство прилегающей к ней территории. В качестве таких дополнений можно назвать открытый бассейн, фонтаны, декоративные заграждения и многое другое.

Строительство бани из блоков газосиликатного материала, является прогрессивным решением, которое существенно сэкономит денежные средства и способствует выполнить работы в максимально короткие сроки с высокими показателями качества.

Особенности проектирования построек из газосиликатных блоков

Газосиликатные блоки – это очень легкий строительный материал. Если сравнивать его с другими стройматериалами, он не дает большую нагрузку на фундамент. Такие характеристики позволяют реализовывать проекты бань из газосиликатных блоков на проблемных болотистых грунтах. В плане экономии — это тоже очень выгодно. Легкость блоков из газосиликата разрешают возводить фундамент облегченного варианта. Для сравнения: на массивные фундаменты придется выделить 1/3 от общей стоимости строительства.

Резерв морозостойкости данного материала имеет 200 циклов. И если правильно соблюдать всю технологию гидроизоляции, баню из газосиликатных блоков своими руками можно построить даже в критических северных условиях.

Следующая причина, которая тоже является немаловажной в проекте бань – блочное изделие хорошо поддается обработке. Его можно распиливать на блоки нужных размеров, сверлить, колоть, использовать в качестве декоративных элементов и т. д.

Стоимость проектов бани из блоков газосиликатного материала, включая весь строительный процесс и другие необходимые работы, на порядок ниже, чем возведение такой постройки из дерева или кирпича. Поэтому осуществить свои планы по строительству бани из газосиликатного блока стало великолепной возможностью для тех людей, которым такое строительство раньше было не по карману.

Что необходимо учитывать в проекте мансардной бани

Веранда с баней также относятся к очень выгодным проектам. В первую очередь — хороший способ получить дополнительное помещение, которое можно использовать для различных нужд. Но в большинстве случаев – это комната отдыха после принятия банных процедур и парилки.

Основные моменты для проекта:

• Закрытого типа веранда для бани из материалов газосиликатного блока проектируется только вместе с основной конструкцией, так как по техническим причинам их надо возводить одновременно.
• Открытую веранду можно пристроить до или после строительства бани.
• Подошвы веранды и бани не должны быть крепко связаны между собой.
• Учитывать и тот факт, что уровень пола веранды должен быть на 4-5 см. ниже бани пола.
• Обязательно в проекте отметить зазор между газосиликатными блоками тела бани и веранды. Он в последствии будет закрыт упругим материалом или плинтусом.
• Стыки примыкающей крыши веранды к стене бани из газосиликатных блоков, не должны жестко крепиться.

Закрытую веранду для бани из газосиликатно-блочного материала можно использовать и как хозблок.

Проект бани 3х4

Баня из газосиликатного блока размером 3х4 во время разработки проекта не дает особых вариантов для внутренней планировки и внешней отделки. И при этом, следует разместить отделение для парилки, промывочную и место отдыха:

• Для парного помещения отводится примерно 2х1,8 м.
• Под парилку в данном случае выбирается одна из сторон, где будет установлен лежак в длину человеческого роста, примерно 190 см. для свободного лежания.
• Расстояние между уровнями лавок считается оптимальным 30 см. до 60 см.
• Для печки необходимо оставить не менее 1 м.
• Остальную площадь можно разделить на две части парную и промывочную.

На что обращать внимание при выборе проекта

Первое, что необходимо решить – это уникальность проекта и его размеры. Чем больше площадь, тем больше людей сможет разместиться в бане. Средний размер бань варьируется от 5х5 м и 6х9 м, но все зависит от функциональности конструкции внутри.

Второе, что нужно определить – тип грунта в том месте, где будет строиться баня. Если грунт имеет большую плотность, то фундамент из газосиликатных блоков должен быть облегченный.

В-третьих, хоть постройка бани не занимает много времени, но для удобства работы, лучше воспользоваться дополнительной рабочей силой из 1-2 человек.

В-четвертых, экономить на качестве газосиликатных блоков не стоит. Хоть постройка и относится к классу долговечных, для длительной эксплуатации лучше покупать материалы у зарекомендовавших себя фирм.

В-пятых, если используются газосиликатные блоки, для обеспечения внутри бани нормального уровня влажности и сохранения нужного температурного режима, во время проектирования надо добавлять размеры для стен. Этот момент очень важен, так как при использовании гидро-и теплоизоляционных материалов, площадь конструкции внутри может уменьшиться до 10-20 см.

И в заключении, следует подумать о том, что в процессе работ, некоторые материалы вы можете испортить, поэтому лучше их приобрести с небольшим запасом.

Современная ценовая политика отдельных категорий строительных материалов для бани заставляет отказаться от использования уже традиционных и проверенных временем вариантов. Наряду с ними сейчас широко используются газобетонные блоки. Прежде чем остановить свой выбор на этом строительном материале, необходимо узнать, какие имеет баня из газобетона плюсы и минусы.

Основные характеристики материала

Выпускаемые в продажу газобетонные блоки, предназначенные конкретно для строительства бань, определяются следующими показателями:

• маркировка устойчивости по отношению к морозам не ниже F 35;
• элементы в виде символа П (U-образные) либо прямоугольные. Первый тип применяется для формирования дверных и оконных проемов, перекрытий;
• пористое строение. Оно характерно для пенобетона, так как при его создании в смесь из цемента, воды и песка добавляется газ;
• стеновые блоки имеют нанесенный теплоизоляционный слой;
• стандартные габариты элементов 60х30х25 см или 62,5х24х25 см. Для кладки наружных стен используются блоки толщиной от 20 см, а перегородок – до 15 см.

Баня, построенная из газоблока в средней полосе, должна иметь стены с шириной 25-40 см. Для северных районов это значение возрастает до 60 см.

Совет: прежде чем начать формирование бани из выбранного газобетона, требуется ознакомиться с установленным сводом норм и правил «Несущие и ограждающие конструкции» (СНиП 3.03.01 — 87).

Преимущества и недостатки материала

К положительным моментам использования газоблоков можно отнести следующие:

• баню из газобетона можно построить своими руками, не обращаясь за помощью к профессионалам;
• стоимость такого материала меньше, чем у древесины, но при этом срок функционирования постройки не только не снижается, а, наоборот, возрастает;

• готовая конструкция по прочности сравнима с аналогичной каменной постройкой;
• высокий показатель устойчивости к возгоранию;
• внутри бани из специализированного газоблока не заводятся грызуны и иные организмы;
• сравнительно малый вес элементов;
• газобетон не подвергается процессам гниения;
• материал устойчив к воздействиям физического и механического характера;
• газобетон достаточно экологичен;
• легкость монтажа фундамента.

Наряду с положительными моментами есть и те, которые останавливают некоторых людей от использования газовых пеноблоков:

• продолжительный процесс выхода впитываемой влаги. Для решения данного вопроса формировать окна и искусственную систему вентиляции невыгодно, так это чревато и финансовыми затратами, и скрадыванием полезной площади помещения, и ощутимой теплопотерей. Требуется использовать систему дополнительной гидроизоляции со всех сторон конструкции;
• отсутствует однозначная гарантия по сроку эксплуатации постройки;
• для создания антуража парилки в стиле натуральной древесины потребуются дополнительные вложения. Для данных целей применяется вагонка;
• не максимально комфортный климат бани;
• при использовании клея плохого качества наблюдается ощутимое продувание кладки;
• кирпичи, играющие роль перевязывающего ряда, а также перемычки подвергаются сильному промерзанию при пониженной температуре.

Нюансы составления проектной документации перед постройкой бани

В силу специфических особенностей данного материала изначально требуется, чтобы специализированная строительная организация подготовила проект бани из газобетона.

Такой документ отображает в себе следующие сведения:

• тип фундаментного основания и расчет строительных материалов для его постройки;
• наличие подходящих к постройке коммуникаций;
• план размещения и габариты всех помещений формируемой конструкции;
• схема бассейна, если таковой планируется;

• вид печки для наполнения парилки теплом;
• предложенные профессионалами рекомендации по улучшению системы паро- и гидроизоляции как внутри, так и снаружи помещения.

Зачастую в проекте предусматривается постройка сауны сухого типа в доме из газобетона.

Проекты создаются на основании нижеуказанных правил СНиП и полностью должны исключать то, что указано в графе «Запрещено».

Основные разновидности проектов бань: типовые и индивидуальные

Большим спросом сейчас пользуется баня из газобетонных блоков с мансардой. Она занимает весь первый этаж, а выше размещены гостевые комнаты отдыха и бильярдная.

Все чаще к архитекторам обращаются с целью разработки индивидуального проекта бани, построенной из газоблока. Так, ниже представлен один из них. Самым небольшим по площади (5,7 кв.м) помещением здесь является душевая, а парная (6 кв.м) устроена так, что вмещает в себя сразу несколько человек.

Также здесь предусмотрена грамотная естественная вентиляция. Так, окна в парной расположены на противоположной стороне от входной двери. Верхняя точка проема окна при этом совпадает с наивысшей отметкой входной двери.

Такой проект бани из пеноблоков подразумевает наличие тамбура, а значит, возможность использования постройки в зимний период. Если она будет задействована исключительно летом, то ее можно сформировать вплотную к основному строению.

Ниже представлено фото такого проекта.

Полученные площади следующие:

• комната-раздевалка и вместе с тем помещение для хранения дров – 1,7 кв.м;
• душевая – 7 кв.м;
• парная – 5,3 кв.м. Здесь продумано размещение трех ярусов: два из них – лежачие, а верхний – для сидячих мест;
• комната отдыха – 11,2 кв.м. С ее стороны размещается печная топка;
• санузел – 1,8 кв.м.

Ниже представлен возможный типовой проект бани 6х4 м.

Некоторые заказчики проекта рассматривают вариант размещения сауны непосредственно в самом доме из газобетона.

Формирование бани из газоблоков своими руками

После того как решены все вопросы с проектной документацией, начинается поэтапное строительство.

Этап 1. Формирование фундамента

Перед проведением этого процесса необходимо принять во внимание вид и состояние почвенного покрова, особенности климатических условий.

Проекты под бани предусматривают ленточный мелкозаглубленный фундамент.

Схема его формирования следующая:

• подготовка пространства;
• размеченные стороны конструкции проецируют на местность в соответствии с проектом;
• производится формирование траншеи глубиной 0,5-0, 65 м под фундамент будущей бани из выбранного газоблока. На дно вырытой канавы насыпается песок и щебень (гравий) до высоты 0,15-0,2 м. Позже на данной подушке монтируется опалубка из дерева (ДСП, фанеры, металлических листов либо профиля), предназначенная для формирования фундамента. Снятие опалубки производится в период 7-10 дней;

• сбор армирующего каркаса внутри опалубки. Размер горизонтальных прутьев данной арматуры составляет 1-1, 5 см, а вертикальных – 0,6-0,8 см. Получаемая каркасная конструкция перевязывается мягкой проволокой;
• заливать бетон необходимо за один раз. При этом использовать лучше всего марку не менее М 300;
• формирование слоя гидроизоляции.

На данном этапе заранее предусматриваются входы будущих коммуникаций.

Этап 2. Укладка первого и второго рядов

Формирование стен берет свое начало с наивысшего по уровню угла. Каждый следующий фиксируется к предыдущему специальным клеем (слой менее 0,7 см), разведенным предварительно в воде. Каждый четвертый ряд требуется укреплять армированной сеткой.

Этап 3. Возведение перегородок

Этот этап производится параллельно с предыдущим. Для дальнейшего формирования перегородок при постройке несущих стен в последних заготавливают пропилы (строго через ряд). Позже в них под углом в 90 градусов встраиваются перегородки. Перевязку заглубляют на величину 0,15 м.

Этап 4. Армирование кладки и перегородок

Она проводится через каждый третий ряд. Для этого штроборезом формируют канавки для прутьев из нержавейки.

Армирование перегородок проводится по углам стен. В этих локациях формируются штробы, имеющие радиусный изгиб. Далее в них укладываются арматурные прутья, лишь один из которых проложен по центральной части ряда. По углам арматуру необходимо согнуть.

Этап 5. Армирование пространства под оконными проемами

Для данной процедуры применяются 2 прута из стали толщиной 0,8 см. Поверх блоков требуется сделать отметку ширины будущего окна. Далее берется арматура такой длины, чтобы она была больше отмеченной величины по 25 см с каждой стороны.

Она крепится на блоки с помощью клея, при этом обе ее части должны находиться в одной горизонтальной плоскости.

Этап 6. Перемычки над окнами и дверьми

Для этого процесса применяются несколько газоблоков в виде символа U, у расположенных по краям в качестве опоры выступает стена. Под данные элементы фиксируется подпорка в виде буквы Т, выполненная из брусков и досок. Крепятся они между собой и внутренним пространством проема при помощи саморезов размерами 10-12 см.

Заранее требуется сформировать каркас, собранный сваркой, квадратного вида с размещенными по углам прутьями толщиной в 1 см. Изначально они фиксируются перемычками только с торцевых сторон, а затем и по центру.

Этап 7. Сборка армированного пояса между этажами

Если проектом предусмотрен второй этаж, то данный процесс проводится аналогично предыдущему этапу. В качестве дополнительных вариантов для устойчивого крепления армированного пояса можно либо по внутренней, либо по внешней, либо по обеим сторонам верхних блоков соорудить короб, имеющий сходство с опалубкой. За счет него и клея обеспечивается надежная фиксация конструкции из арматуры.

Этап 8. Сборка кровли

В основном проекты таких конструкций предусматривают крышу двускатного типа. Для этого:

• на 4 стороны будущего здания кладется мауэрлат. Далее на него фиксируются ригели и стропилы;
• стропильные ноги перекрываются реечной обрешеткой из дерева, поверх которой производится монтаж утеплителя (минеральная вата), защиты от влаги и крыши;
• после укладки в каркас негорючего материала теплоизоляции необходимо укрыть полученную конструкцию пленкой с целью защиты от влаги;

• фронтоны кровли перекрывают доской либо вагонкой;
• на чердачном помещении предварительно формируется пол;
• застилать кровлю лучше шифером или металлочерепицей.

Этап 9. Формирование межэтажного перекрытия

Брус параллельно выкладывается на рубероид, помещенный на армированный пояс. Соединение проводят с помощью перфорированных уголков. Балки стыкуются в районе перегородок при помощи пластин для монтажа. Торцевые части таких брусков обрабатывают битумным раствором.

Этап 10. Внутренняя и наружная отделка бани

Внутри необходимо использовать исключительно натуральные материалы. Для этого отлично подходит дерево.

В ванной комнате поверхность формируется из керамической плитки.

Также часто встречается вариант, когда обшивается все деревянной вагонкой с поддерживающим его брусом. В зазор между ними помещается стекловата – хороший утеплитель.

С внешней стороны баню можно отделать сайдингом, блок-хаусом или искусственным брусом. Если крыша выполнена из металлочерепицы, то сама конструкция будет выгодно смотреться в декоративном камне либо облицовочном кирпиче.

Совет: прежде чем заняться внешней отделкой бани, требуется обработать стены гидрофобной грунтовкой.

Затраты на строительство бани из газобетона

Стоимость газобетона и древесины отличается практически в два раза. Первый вариант является наиболее экономным. Окончательная цена построенной бани под ключ зависит от сложности проекта. В среднем итоговая стоимость получаемой конструкции составляет около 10 000 рублей.
Вариант внешней отделки бани из газобетона

После нескольких лет владения дачным участком, я надумал строить свою собственную баню. Запланированные размеры – 5х5,3 м, высота до потолка – 2,25 м. Банька небольшая, семейного типа, с двускатной крышей и небольшой мансардой (высота от пола чердака до конька крыши -1,9 м). Долго думал о материале строительства, решил остановиться на газосиликатных блоках. Из них были выстроены стены бани и фронтоны мансарды. Внутри парная была утеплена стандартным «пирогом» из утеплителя, пароизолятора и вагонки. В комнате отдыха и на мансарде газосиликат обшивался вагонкой, в моечной – облицовывался плиткой.Расскажу про все этапы строительства и внутренней обшивки стен моей бани из газосиликата.

Почему были выбраны газосиликатные блоки?

Когда я только начал строительство, многие соседи по дачному товариществу задавали мне вопрос на тему того, почему я выбрал именно газосиликатные блоки. Как-то все привыкли или к дереву, или к кирпичу. А мои доводы такие:

• Быстрый монтаж. По размеру газосиликатные блоки больше кирпича, поэтому возведение стен из них идет намного быстрее.
• Высокая теплоизоляция. Газосиликат относится к ячеистым бетонам, то есть внутри у него множество воздушных ячеек. Они играют роль теплоизоляторов. Поэтому баня из газосиликатных блоков, в сравнении с кирпичной, прогревается быстрее и дольше удерживает тепло. По теплоизоляционным качествам газосиликат не уступает дереву.
• Огнестойкость. Газосиликатные блоки не горят, в отличие от деревянных конструкций.
• Невозможность гниения.
• Невысокая стоимость, по сравнению с кирпичом, брусом или бревнами.

Кроме того, я неплохо владею навыками кирпичной кладки, поэтому решил, что и с газосиликатными блоками справиться сумею.

Начну по порядку.

Возведение стен постройки

Кладка блоков велась по уже готовому ленточному фундаменту, защищенному двумя слоями гидроизоляции из рубероида. Использовались блоки с размерами 200х300х600 мм. Клал я их на ребро, то есть толщина стен получилась 200 мм.

Возведение газосиликатных стен будет выполняться на ленточном фундаменте

Для кладки использовался цементный раствор, замешанный в пропорции 3:1 (соотношение песка к цементу).

Работа велась по следующему плану.

Этап #1 - укладка первого ряда блоков на фундамент

Начинать укладку я начал с угла, который (по версии лазерного уровня) был самым высоким. На рубероид кельмой наносил раствор (около 5 мм), сверху – прижимал блок. Для лучшего крепления пристукивал блоки ручкой кельмы.

Первый ряд – самый важный, на него будут равняться остальные ряды блоков. Поэтому точность укладки блоков первого ряда нужно постоянно контролировать строительным уровнем в 3-х направлениях.

При необходимости распила блоков, я использовал болгарку с алмазными дисками по бетону. Кстати, видел когда-то, как работники строительной бригады разрезали блоки бензопилой. Получалось очень быстро. Так что, какой из этих инструментов у вас есть, такой и используйте.

Этап #2 - возведение стен

Последующие ряды блоков укладывались со смещением в 15 см. То есть швы вышележащих блоков оказывались сдвинутыми на 15 см, по отношению к нижележащим. Постепенно были выстроены стены на высоту 2,25 м.

Стены бани из газосиликатных блоков выложены до потолка

Этап #3 - возведение фронтонов

Фронтоны строились по тому же принципу, что и стены, на высоту 1,9 м в коньке. Разве что мороки с распилом блоков было побольше!

Фронтоны бани также были выложены из газосиликата

Устройство «пирога» утепления в парилке

Внутренние поверхности бани хотелось бы видеть в деревянной отделке. Практически за бесценок мне удалось купить машину обрезной доски осины толщиной 20 мм, шириной 125 мм. Ее и использовал для отделки, предварительно сгладив поверхности рубанком и шлифмашинкой. Получилась неплохая !

Несмотря на хорошие теплоизоляционные качества газосиликата, дополнительное утепление никогда не повредит. Тем более в парилке, где перепады температур и высокая влажность. Без утепления по газосиликату потекут потоки конденсата. Для блоков это не слишком хорошо, а для вагонки вообще губительно. Сначала покрутит, потом загниет.

Поэтому я решил снабдить парилку традиционным «пирогом» утепления: утеплитель – пароизоляция – вагонка.

Запланированное выполнялось по следующей схеме.

Этап #1 - набивка реек на стены и прокладка утеплителя

Минеральную вату Paroc нужно укладывать по газосиликату, вставляя маты между набитыми рейками.

Рейки 50х50 мм я закреплял на стенах вертикально с помощью саморезов по дереву. Оказалось, что они легко вкручиваются в газосиликат и крепко удерживаются в нем. Между рейками был уложен утеплитель толщиной 50 мм. Я старался укладывать плотно, немного сжимая вату перед установкой в реечное «окно». Тут важно не допустить щелей, иначе мостики холода сведут на нет всю теплоизоляцию.

Укладка утеплителя между набитыми на стене рейками

Этап #2 - устройство пароизоляционного слоя

Для пароизоляции использовалось два материала – пленка Метаспан и фольга. Вначале на рейки я пристрелил Метаспан с нахлестом около 15-20 см. Затем – фольгу, с таким же нахлестом. Стыки и одного, и другого слоя проклеил фольгированным скотчем. Такая пароизоляция не только предотвратит доступ влаги и пара к утеплителю Paroc, но и будет служить неким продолжением утепляющего слоя. Фольгированный пароизолятор Метаспан + алюминиевая фольга будут служить отражающим зеркалом для тепловых инфракрасных лучей, идущих от помещения парной. Лучи будут отправляться назад, соответственно качество теплоизоляции повысится.

Крепление фольгированного пароизолятора Метаспан поверх утеплителя

Этап #3 - выполнение обрешетки для обшивки вагонкой

Чтобы конденсат беспрепятственно стекал по фольге и не впитывался в вагонку, был выполнен вентзазор. Для этого обрешетку пришлось «отодвигать» от фольги с помощью заранее прибитых небольших брусков толщиной 2см.

Таким образом, вначале через фольгу (к рейкам) я прибил бруски, а на них уже закрепил горизонтально обрешетку из досок.

Горизонтальная обрешетка для крепления вагонки выполнена из досок

Этап #4 - обшивка вагонкой

Обшивка вагонкой по обрешетке выполнялась вертикально с помощью небольших гвоздей.

Внутренняя обшивка стен парной осиновой вагонкой

Вначале думал, что ничем обрабатывать вагонку в парной не буду. Но потом решил перестраховаться от всяческих гнилей и покрыл доски одним слоем масла от Тиккурилла «Supi Saunasuoja». Масло бесцветное, но образует на дереве матовую пленку.

На этом оформление стен парилки было закончено.

Облицовка моечной плиткой

В моечной особых перепадов температур наблюдаться не должно, поэтому решил обойтись без особенной гидроизоляции. Просто облицевать газосиликат плиткой – и все.

Купил керамическую плитку повышенной прочности толщиной 8 мм. Укладывал на морозоустойчивый влагостойкий клей. Клей намазывал на стену слоем около 10 мм, к нему прижимал плитку. Все ряды контролировал строительным уровнем по горизонтали и вертикали.

Обшивка комнаты отдыха и мансарды

Для обшивки использовал ту же осиновую вагонку, что и в парной. Только нашивал ее на рейки уже горизонтально. Никакой паро- и теплоизоляции не использовал.

Первым делом закрепил на газосиликатных стенах вертикальные рейки (из досок). К ним гвоздями прибил вагонку.

Вертикальные рейки крепятся на газосиликатных блоках с помощью саморезов по дереву

Обшивка стен комнаты отдыха осиновой вагонкой выполнялась горизонтально

По окончании работ покрыл вагонку антисептической пропиткой «Древнохрон дуб» (Polifarb) в 2 слоя. Второй слой наносил после высыхания первого, то есть на следующий день.

Итоги работы

Выполненная мною обшивка ничем не выдает наличие газосиликатных стен. Зайдя в баню, кажется, что находишься в деревянном срубе. А какие ароматы идут от осиновой вагонки при протапливании парилки!

Вот так выглядит стена у входной двери в комнате отдыха!

В общем, газосиликатные блоки – прекрасный материал для строительства бани. К тому же, недорогой. Строительство газосиликатной бани, по сравнению с деревянным срубом, обойдется намного дешевле.

Современная практика частного строительства в России показывает, что одним из самых востребованных материалов при возведении конструкций являются газосиликатные блоки. Среди владельцев дач и загородных домов особенно популярным типом хозяйственных построек остается баня. Она предполагает комфорт и уют всех внутренних помещений. Что предпочесть – ячеистый бетон или традиционные кирпич и дерево?

«Я владелец небольшого дачного участка, построил баню 3 года назад, но так и не смог вовремя заделать фасад. Страшно подумать, сколько за это время газосиликат пережил перепадов температур и влажности! Проверил отбитый кусок, зачистил топориком – структура бетона осталась невредимой. Это отличный строительный материал! Главное при его кладке – не нарушать технологию, не монтировать тяжелый армированный пояс при установке перекрытия и не использовать паропроницаемую отделку. Недостаток – только способность натягивать влагу».

Сергей Дружинин, Уфа.

«Долго решал, что лучше для строительства бани. Посчитал расходы на возведение и отделку, прикинул плюсы и минусы и оказалось, лучший вариант – . Удобно, что они выпускаются в модификациях для несущих стен и внутренних перегородок. Фасад возвели очень быстро, материал легкий, не крошится и хорошо ложится на клей. Баня получилась крепкая и с минимальным количеством швов».

Анатолий, Омск.

«Считаю, что баня из газосиликата не лучшее решение, хоть читал много положительных отзывов. Большой минус — материал набирает влагу, а потом очень медленно ее отдает, в помещениях всегда стоит сырость. Я владелец такого строения. Хорошо, что поставил открывающееся окно, сквозняк хоть как-то проветривает после помывки. Мне посоветовали обложить внутренние помещения кирпичом. Он, конечно, хорошо поглощает воду, но очень теплоемкий. Не жадничайте, самый приемлемый вариант – это все же сруб».

Никита, Ростов-на-Дону.

«Планировал строить баню из бревен ручной рубки, но кризис затянулся и мне посоветовали взять газосиликат. Получилось неплохо – сухо и комфортно. В парной замазал стены сначала плиточным клеем, а потом жидким стеклом, в душевой положил плитку. Во всех помещениях – традиционный «пирог» с пароизоляцией из фольги, фасад утеплил пенопластом. Сосед закрыл все сайдингом и тоже не жалуется. Решайте сами, но если бы меня спросили, построил бы теперь баню из блоков, то мой ответ: «Да».

Алексей Кулагин, Нижний Новгород.

«Два года назад построил баню из ГС блоков. На даче я наездами, топлю не часто, поэтому выбрал газосиликат шириной 25 см. Стены парной обшил липовой вагонкой. Под облицовкой уложена гидроизоляция из плиточного клея и пароизоляция из фольги на бумажной основе. Во избежание сырости, в каждом помещении у меня оборудована вентиляция. Если все сделать правильно, то баня из газосиликатных блоков прослужит долго. Она не гниет и не горит, как дерево».

Ярослав Молчанов, Москва.

Особенности строительства бани

Газосиликат – продукт новейших технологий, обладающий рядом преимуществ, благодаря которым он обрел признание большинства застройщиков. Среди них:

• универсальность;
• надежность и долговечность в эксплуатации;
• экологическая безопасность;
• огнестойкость;
• не подвергается гниению;
• высокие теплоизоляционные свойства;
• легкий монтаж;
• доступная цена.

Учитывая отзывы и опыт пользователей можно подвести итог, как целесообразно использовать плюсы и минусы ячеистого бетона при возведении бань.

1. Камень легкий, поэтому есть искушение сэкономить на основании. Не стоит. Любая просадка грунта может привести к появлению трещин на стенах и нарушить прочность строения. В качестве фундамента для бани лучше выбирать монолитную плиту, ленточный или столбчатый варианты с обязательной обвязкой поясом из железобетона.

2. Укладка первого слоя проводится на высоте 50 см от земли. Для этого основание поднимается или выстраивается кирпичный цоколь. На него укладывается гидроизоляция в 2-3 слоя рубероида. Преимущества такой технологии – высокая стабильность несущих конструкций.

3. Самое важное в возведении стен из газосиликата – правильно уложить первый ряд. Начинать следует от углов и вести монтаж с соблюдением горизонтали. Блоки обязательно выравниваются, перепады могут привести к появлению трещин. Строительство бани лучше доверить профессионалу.

4. Газосиликат укладывается на клей. Цементный раствор не используется из-за возможности нарушения теплоизоляции фасада. Ценность клеевого метода – ровные стены бани, не требующие оштукатуривания.

5. Минусы материала – хрупкость и пористость. При строительстве коробки для бани важно правильно выбрать минимальную плотность газосиликата. Для одноэтажной подойдут блоки с D500 (500 кг/м3). Нельзя вести монтаж в сырую, дождливую или снежную погоду.

6. Недопустимо использовать газосиликат со сколами или неправильной геометрической формы. Делить монолит на половину и четверти следует только специальными режущими инструментами.

7. Структура ячеистого бетона требует обязательной отделки материалами с низкой паропроницаемостью.

Главный плюс использования газосиликатных блоков – быстрота и экономичность строительства. Основное требование — правильное устройство всех конструкций. Каждый владелец должен сам взвесить достоинства и недостатки исходных материалов, а затем выбрать приемлемый для себя.

Примерная стоимость строительства

Рассмотрим проект бани 6х6 из газосиликата, с утеплителем из минеральной ваты, снаружи отделанной сайдингом, изнутри – липовой вагонкой.

Общие затраты на строительство и отделку составляют: 657 111 рублей. Стоимость кладки из газосиликатных блоков меняется в зависимости от региона.

Технологии в строительстве развиваются семимильными шагами. Появляются новые материалы, которые позволяют строить быстрее, причем без потери качества. И хоть газобетон не новшество — ему уже три-четыре десятилетия — бани из него раньше не строили: довольно высокая гигроскопичность у этого материала. Зато появились новые пропитки, которые позволяют в разы снизить количество влаги, которую впитывает материал. Но и без пропиток, используя современную паро- и гидроизоляцию, можно добиться неплохих результатов. Средний срок жизни бани из пеноблоков — порядка 20-30 лет. Если вас это устраивает, начинайте искать проект.

Баня из газосиликата может строится «в один руки», причем пройцесс идет быстро: блоки большие, но легкие

Стоит только помнить, что газобетоны производят по двум технологиям. При производстве одних твердение происходит в автоклаве — это гоазобетон и газосиликат. При производстве других (пенобетон) просто добавляется пенообразователь, потом вспененный раствор заливается в формы и твердеет на воздухе.

Более качественным считается автоклавный ячеистый бетон. Автоклав — оборудование это недешовое, так что кустарным способом материал не изготовишь. Это отражается на стоимости — газосиликат дороже, чем пенобетон — но геометрия материала и его качество обычно намного лучше. Так как швы между блоками желательно делать как можно тоньше, то геометрия очень важна. Потому при покупке ищите блоки газосиликата с наименьшими отклонениями. Даже если они будут дороже, в результате вы сэкономите: клей стоит прилично, если получиться делать шов 1-2 мм, его расход будет небольшим. К тому же при таком шве меньше будут потери тепла, а это значит, что меньше можно будет делать слой утеплениея (если будуту утеплять) и меньше уйдет топлива на нагрев бани.

Отличить газосиликат легко: из-за того, что вяжущим элементом в нем выступает известь, он имеет белый цвет. Остальные пористые бетоны серого цвета.

Иногда при строительстве бань из газосиликата возникают трудности с планировкой и расположением помещений. Идею можно взять из готовых проектов, при необходимости, немного видоизменить.

Если речь идет о небольших банях, то в них чаще всего имеются три помещения: комната отдыха, которая совмещена с раздевалкой, моечная и парилка. К некоторым пристраивается веранда или крыльцо.

Варианты планировки бани 6 на 3 из газосиликатных блоков

Бани средних размеров уже могут иметь выделенную раздевалку, а также тамбур или холл. Тамбур или холл желательны, так как если входная дверь ведет сразу в комнату отдыха, то зимой каждое открывание двери грозит резким снижением температуры. Потому хоть маленький тамбур нужен. Если выгородить его из комнаты отдыха возможности нет, то можно пристроить снаружи. Пусть он будет небольшой, но закрытый и утепленный.

О том, нужна ли раздевалка, никто не спорит (если место позволяет). Спор идет о том, куда должна выходить ее дверь. Вариантов, собственно два: в мойку и комнату отдыха. Оба неидеальны. Если двери раздевалки выходят в комнату отдыха, раздевшись, придется проходить через нее. Если там никого нет — это одно, а если народ отдыхает — это уже другое. Второй вариант — двери выходят в моечную — этого недостатка, как правило, лишен. Но зато в таком помещении одежда будет сырая. Так что приходится выбирать: или обнаженное дефиле или сырая одежда. Хотя решить проблему сырости можно сделав хорошую принудительную вентиляцию в раздевалке: приточное отверстие внизу, вытяжное — вверху, а в нем вытяжной вентилятор.

Планировка бани 6*4,45 м

Полностью в плане баня имеет большую длину -7,4 м так как к ней пристроена веранда. Состоит она из трех помещений:

• комната отдыха 13,66 м 2 ;
• мойка площадью 4 м 2 ;
• парилка 5,8 м 2 ;
• веранда 4 м 2 .

В этом случае тамбур можно будет сделать, сдвинув ступеньки и поставив двери. А раздевалку можно выгородить в противоположном от входа конце комнаты отдыха. Тогда, правда придется ставить не такое большое окно, или сделав два небольших: оно в комнате отдыха, второе — в раздевалке.

Баня 5*5 с террасой

В этой планировке бани из газосиликата сделана довольно большая терраса — она имеет площадь 7,5 квадратов. () Из внутренних помещений самый большой размер у парилки — 5,8 м 2 , все остальные меньше. Нестандартное решение. Обычно парную делают небольшой. Но почему бы и нет. Печка установлена в простенке между парной и моечной.

Площади помещений:

• комната отдыха/раздевалка 3,8 м 2 ;
• мойка 4,5 м 2 ;
• парилка 5,8 м 2 ;
• веранда 7,5 м 2 .

Вариантов изменений тут нет: небольшие размеры помещений не позволяют никаких вольностей. Зато на веранде можно будет приятно провести время в теплое время года.

Проект баня 6*6 из газосиликатных блоков с террасой

В этой планировке 6*6 — размер самой бани, а терраса — это еще два метра. Итого в плане вся постройка будет занимать 6*8 метров. Подход более стандартный: самая большая площадь у комнаты отдыха. Парилка и моечная имеют почти равные рамеры.

Печка стоит так, что топится она из комнаты отдыха. Решение неоднозначное. По отоплению все хорошо: в комнате отдыха будет тоже тепло. Но вот если нужно будет подложить дров, а в бане людей вне парилки не будет, придется проходить через душевую и выходить в комнату отдыха. Страшного-то ничего, но не всем такой вариант понравится. Хотя установка печи именно с выносной топкой — самый популярый в последнее время вариант.

Площади помещений в бане 6 на 6:

Особенности строительства из газосиликата

Заливка фундамента и возведение стен при строительстве бани ничем не отличаются от аналогичных процессов при строительстве дома. Фундамент под бани чаще делают , глубина — ниже промерзания грунта. Ширина ленты зависит от размеров блока, который будет использован при строительстве.

Клей для газосиликата — ячеистых беторов. Разводится водой. Дозировка и порядок указаны на упаковке

Особое внимание необходимо уделить горизонтальной гидроизоляции. Раньше, да и сегодня, чаще всего кладут рубероид в два слоя. Но рубероид — битумная мастика, нанесенная на слой строительного картона. В свое время это был неплохой материал, и альтернативы ему просто не было. Но у него есть один очень существенный недостаток: не самый длительный срок эксплуатации (35 лет в зависимости от условий). Сегодня есть похожие рулонные материалы, сделанные по той же практически технологии, но на основе стеклоткани (более прочные) или стелохолста. Лучше использовать их — они более эластичны и долго не теряют своих свойств.

Кладут газосиликат на специальный клей, который разводится водой до полужидкого состояния. На цементно-песчаный раствор укладывают только нижний ряд. Все остальные — на тонкий слой клея (не более 5 мм, а лучше — 1 мм). Каждые 3-4 ряда рекомендуется укладывать два (ребристая диаметром 12-14 мм). Под них вырезают штробы при помощи , болгарки или ручного штробореза, который делают специально для пенобетонов.

Обратите внимание на то, как укладывается арматура в местах примыкания стен — она загибается и кладется целый кеусок

Клеящий состав наносят при помощи — совка с зубчиками. Зачищают блок от пыли, грязи, на торец, которым будет он стыковаться со следующим блоком, наносят клей, и аккуратно кладут. Поправляют положение резиновой киянкой.

Кладка ведется аналогично кирпичной — с перевязкой — перекрывая шов нижнего ряда телом блока в следующем ряду. Чтобы ряды кладки были ровными, пользуются , натягивают шнур — причалку. Вертикальность стен и углов контролируют .

При укладке блоков швы делают очень тонкими — не более 5 мм. Это позволяет не очень тратиться на клей, но еще и повышает теплоизоляционные характеристики стены. Клей хорошо проводит тепло, потому, чем меньше мостики холода — тем лучше. Слой наносят при помощи специальной кельмы или каретки. При необходимости разровнять его можно большим зубчатым шпателем, которым обычно пользуются плиточники.

Так как газосиликат материал мягкий, нести какие-либо серьезные нагрузки они не могут. Потому при устройстве пола, лаги опирают на фундамент. Его специально делают шире блоков, а край стены совмещают с краем ленты. В некоторых случаях блоки сдвигают сантиметров на 10 наружу. Получается что стена как бы нависает над фундаментом. Таким нехитрым приемом увеличивают внутренние размеры помещений. А получившаяся впадинка затем закрывается утеплителем (пенополистирольными плитами) и гидроизоляцией. О

С кровлей ситуация стандартная: на верхний ряд укладывают толстый деревянный брус — мауэрлат, и к нему уже крепят всю систему. Есть второй вариант: заливка армопояса. Тогда ставят опалубку или используют специальный U-образные блоки, в которые укладывают четыре связанных между собой прутка арматуры (толщина продольных 10-12 мм, поперечных 6-8 мм).

По толщине стены. Рекомендуемая — 25-35 см, в зависимости от региона. По плотности — чаще всего используются газосиликаты двух марок D400 и D500. Первый имеет меньшую плотность, второй — большую, соответственно D500 более прочный. Но по теплоизоляционным характеристикам лучше D400 — стены, сложенные с его использованием теплее.

Вентиляция

При строительстве бань из любого материала основная задача — обеспечить хорошую просушку всех помещений после бани. Тогда и проблем с грибками и плесенью не будет.

При строительстве бани из газосиликатных блоков своими руками, не забудьте оставить в каждом помещении вентиляционные отверстия вверху и внизу стены. Их, наверное, можно будет вырезать потом, но зачем усложнять себе жизнь. Чтобы во время парения из них не тянуло, их закрывают дверками. И в помещение они не выходят — заканчиваются под утеплителем. Их задача — удалить после посещения парилки весь пар из-под обшивки.

Утепление

Снаружи баню из газосиликатных блоков утепляют в зависимости от региона. В средней полосе России достаточно 10 см базальтовой ваты. В более северных регионах, ее необходимо больше, в южных — меньше. Применение минеральных ват связано с определенными трудностями: она боится влаги и в мокром виде теряет свои свойства. А если мокрой замерзнет, то просто раскрошится. Но и это еще не все. Так как пеноблок довольно гигроскопичен, его тоже нужно защитить от влаги. Потому предварительно, перед укладкой утеплителя, его обрабатывают пропиткой типа или Кальматрон. После высыхания можно приступать к теплоизоляции.

Исходя из всего этого, имеет смысл потратиться на покупку экструдированного пеополистирола. Он сам не впитывает воду и не проводит ее, имеет низкую теплопроводность, не повреждается грызунами и насекомыми. Этот один материал, уложенный без щелей, будет одновременно гидро- и теплоизоляцией.

Поверх утеплителя набивают обрешетку, а к ней уже обшивку. На пенополистирол можно крепить малярную сетку, а по ней штукатурить — если такой вид отделки вас прельщает больше.

Внутри парилку утеплят так (от стены — в парилку):

• пропитка на основе цемента, уменьшающая гигроскопичность;
• брусок 50*40 м;
• между ними теплоизолятор;
• паро- и гидробарьер — обычно фольгированная пленка (стыки и мета крепления проклеиваете специальным скотчем — купите там же, где и пленку);
• контробрешетка не менее 2,5 см толщины;
• вагонка.

В других комнатах, включая моечную, можно утеплитель не укладывать. Если моечную панируете тоже обшивать вагонкой, то должна оставаться пароизоляционная пленка. Она может быть уже не фольгированной (это в основном только для парилок), но и она, и пропитка должны быть. В остальных, «сухих» помещениях, остается пропитка (влажность все равно высокая), обрешетка, а к ней набита вагонка.

По стенам набита обрешетка — подготовка к укладке утеплителя

Утепление потолка в парилке стандартное (снизу-вверх, если смотреть из парилки):

• вагонка;
• пароизоляционная пленка (фольга);
• черновой потолок;
• утепление со стороны чердака.

Отделка в парилке и моечной

Как ни старайся делать тщательно пароизоляцию, вода все равно просочится под все слои и осядет в стене. Чтобы минимизировать ее количество, лучше стены в моечной отделать плиткой. Боитесь, что будет холодно, сделайте теплый пол (можно и стены).

В парилке тоже пол и часть стены — на высоту 10 см или выше — выложите плиткой. А дальше уже весь «пирог» по полной программе.