Как постелить пол в деревянном доме: правильный выбор. Устройство дощатых полов и их укладка.

Балки большого сечения зачастую недостаточно ровные для чистового пола, поэтому поверх балок укладывают более ровные лаги для пола меньшего сечения, но с более частым шагом. Располагать лаги следует перпендикулярно балкам. Под лаги для их выравнивания по горизонтальному уровню подложите пластиковые клинья , которые продаются в коробочке по 20-40 штук.

В случаи избыточного прогиба балок из-за большого пролета или малого сечения балки, для их усиления необходимо использовать швеллеры, закрепленные по всей длине балки на болты. Либо увеличьте сечение балки за счет досок, прикрученных на саморезы к бокам балки.

Перед установкой балок перекрытия необходимо обернуть концы балок двумя слоями рубероида , закрепив рубероид при помощи гвоздей. Это защитит балки от гниения в местах опирания на фундамент.

Сначала выставляют две крайние балки, выравнивая их по горизонтали, и относительно друг друга. При этом крайние балки должны отстоять от стен на расстоянии от 3 до 5 см. Для выравнивания балок используйте просмолённые обрезки древесины.

Как только крайние балки выставлены и выровнены, натяните между ними прочную нить, закрепив её гвоздями на балках. И уже по натянутой нити выровняйте все оставшиеся балки.

После монтажа балок необходимо утеплить торцы балок , используйте для этого минеральную вату.

Обязательно закрепите балки при помощи металлического уголка. Одну сторону уголка прикрутите на саморезы к балке, а другую сторону закрепите на анкера к фундаменту.

После закрепления балок прикрутите на саморезы черепные бруски сечением 50х40 мм. Черепные бруски прикрепляют с обеих сторон балки заподлицо с нижним краем балки. Эти бруски будут служить опорой для черного пола, на который в дальнейшем будет уложен утеплитель.

В случае если у вас получается большая длина балок, то для их укрепления понадобится установка опорных столбиков из керамического кирпича. Столбики необходимо устраивать на равном расстоянии в пределах 2-3 метров. В качества основания для столбиков будет служить небольшой армированный фундамент на песчано-щебеночной подсыпке размером 400х400 мм. Выкапывают яму глубиной 35-40 см. Засыпают и уплотняют песок и щебень. Затем устанавливают опалубку и арматурный каркас и заливают его бетоном высотой 20-30 см. При том, что верх такого фундамента должен быть выше грунта на 5-10 см. Затем на фундамент укладываются керамические кирпичи до нужного уровня, учитывая, что верхний ряд кирпичей должен быть уложен перпендикулярно балкам. Между фундаментом и кирпичами и между кирпичами и балками прокладывается слой гидроизоляции (рубероида).

Обычно делают из необрезной доски, из обрезной доски 3 сорта, из листов фанеры. Не допускается использовать для чернового пола хрупкие материалы (цементно-стружечные плиты, гипсоволокнистые плиты, гипсокартон). Толщина досок или листов фанеры не должны быть меньше 25 мм. Все доски черного пола в обязательном порядке покрываются антисептиком. Вся кора удаляется.

После устройства черного пола по все его поверхности, включая балки, укладывается пароизоляция . Листы пароизоляции должны перекрывать друг на друга на 10-15 см.

Поверх пароизоляции укладывается утеплитель . Это может быть любой утеплитель, рулонный, плитами или насыпной. Всё зависит от вашего желания и бюджета.

В качестве дешевого природного утеплителя для пола можно использовать древесные опилки, которые перед укладкой необходимо хорошо просушить на солнце.

Средняя толщина утеплителя для пола 200 мм. В зависимости от температуры наружного воздуха эта толщина может быть меньше или больше. В том случае если у вас балки по сечению не позволяют уложить утеплитель нужной толщины, тогда поверх балок уложите лаги, а между лагами уложите утеплитель необходимой толщины.

После укладки утеплителя необходимо его закрыть пароизоляцией . Пароизоляция предотвратит попадание влаги в любом виде из помещения в утеплитель.

Устройство деревянного пола на лагах

Для настила лучше использовать шпунтованную доску первого сорта, которая была бы хорошо высушена и не имела бы дефектов. Такую доску достаточно покрыть лаком или покрасить, и она будет служить в качестве чистового покрытия.

В приведенной ниже таблице указана толщина доски при определенном шаге лаг.

Доски закрепляются на лагах при помощи саморезов. Это позволить избежать скрипов полового покрытия, как в случае закрепления досок при помощи гвоздей.

Направление годичных колец в досках необходимо чередовать, чтобы при изгибании доски в результате усушки доски компенсировали бы изгиб.

Доску необходимо плотно подогнать к предыдущей доске, а затем закрепить саморезами с наклоном в сторону предыдущей доски. Саморезы вкручиваются в паз доски под углом, так чтобы шляпка самореза не мешала гребню следующей доски.

Если используется обычная обрезная доска первого сорта, то шляпки саморезов необходимо утопить в доску, чтобы в дальнейшем шляпку можно было замазать шпаклевкой по дереву и покрыть лаком.

Расстояние от стены до досок должно составлять 10-20 мм.

В ванной и туалете для укладки плитки на пол необходимо постелить поверх деревянного пола цементно-стружечные плиты, закрепив их саморезами. В качестве альтернативы ЦСП может служить влагостойкие гипсо-волокнистые листы.

Мы надеемся, что прочитав эту статью, вы обретете необходимые знания по монтажу деревянного пола на балках и сможете сделать деревянный пол своими руками .

Хотите получать новые статьи на почту?

Вполне логично уложить деревянный пол в деревянном доме, однако и в обычном кирпичном доме или квартире он будет смотреться великолепно и сможет сыграть немаловажную роль в создании подходящего микроклимата. Нет никакой сложности в том, чтобы была выполнена укладка деревянного пола своими руками. Это достаточно простой процесс и его вполне можно выполнить даже самостоятельно. Главное только учесть важные моменты и немного подготовиться в теоретической части, прежде чем приступить к работам.

В данной статье будут рассмотрены два варианта построения деревянного пола:

• Пол с формированием чернового слоя и утеплением располагаемый на грунтовой основе или балках перекрытия.
• Деревянный пол на бетонном основании с утеплением.

Первый вариант наиболее распространен для формирования полов в частных домах. При этом он подходит и для размещения на грунтовой основе первого этажа или подвала, и для формирования полов на втором и выше этажах в качестве перекрытия по балкам.

В случае, когда основой для деревянного пола является бетонная стяжка или железобетонные плиты перекрытия, то его конструкция существенно видоизменяется и может модифицироваться с целью удешевления и облегчения монтажа.

Чуть ниже рассмотрим подробнее реализацию каждого из вариантов. Перед этим стоит озвучить моменты одинаковые для любого деревянного пола.

Общие правила построения деревянного пола

Лучше всего проводить все работы в конце отопительного сезона. Это связано с влажностью воздуха и древесины. В этот период наиболее низка вероятность, что доски для пола впитают слишком много влаги. Если все-таки необходимо положить деревянный пол летом, то лучше дождаться момента, когда как минимум неделю или полторы погода держалась солнечная и сухая.

Важно: Весь пиломатериал, который используется в устройстве полов так же, как и любая древесина, задействованная в строительстве, и антипиренами.

Материалы для обустройства деревянных полов

В качестве материалов для деревянного пола могут использоваться такие варианты, как:

1. необрезанная доска;
2. листовой материал (ДСП, OSB, фанера);
3. доска из клееного бруса;
4. фальцованная доска.

Из первых двух вариантов выполняется настил так называемого чернового деревянного пола. Он предполагает дальнейшую укладку напольного покрытия. Два последних варианта используются для формирования чистового слоя, который впоследствии красят или лакируют и оставляют как основу пола в комнате. Доску желательно подбирать цельную на всю ширину комнаты. Доска чаще всего подразумевается из сосны, лиственницы, кедра, реже из лиственных пород.

Деревянный пол отлично смотрится не только на даче или в загородном доме, но и в городской квартире.

Подготовка основы на балках или неподготовленной основе

Если укладка деревянного пола будет производиться на грунтовую основу, то необходимо обеспечить надежность крепления лаг. Кроме этого следует обеспечить гидроизоляцию и теплоизоляцию пространства под полом. Для этого необходимо подготовить основу. По всему периметру комнаты снимается слой грунта такой толщины, чтобы углубиться на 20-25 см ниже чем уровень земли вокруг дома. Далее делается насыпь из щебня и поверх него речного песка. Все слои поочередно смачиваются обильно водой и утрамбовываются.

На подготовленной песчаной основе необходимо соорудить серию столбиков из кирпича, на которые будут опираться лаги. Ширина столбиков берется, как правило, в два кирпича. Высота столбов – в диапазоне 20-40 см. При возведении столбиков кирпичи кладутся на раствор и выводятся по верхнему краю в один уровень. Для проверки уровня и его соблюдения можно воспользоваться лазерным уровнем или натянуть сетку из веревки или лески, укрепленной на стенах. При распределении столбиков учитывается то, что на каждую лагу необходимо как минимум два столба по краям. При необходимости, если лага длинная, добавляются столбы в середине. Расстояние между опорными столбцами для каждой из них следует рассчитывать, исходя из размеров доски, которую используют в виде лаг и расчетной нагрузки, которую они должны выдерживать. Помочь в расчетах может любая проектная организация или сертифицированный строитель-проектировщик. Также можно самостоятельно рассчитать, используя данные ГОСТов и СНиП. Если говорить ориентировочно, то для жилого помещения достаточно использовать в качестве лаг доски 100х50 мм, распределенные с промежутками в 600 мм. В данном случае столбики крепятся по краям, и при длине лаг свыше 3 метров добавляется промежуточный посередине.

Важно: Если укладка пола выполняется на балки между этажами, подготовительные работы не требуются и сразу приступают к расположению лаг.

Поверх столбиков или балок укладывается гидроизоляционный слой в виде листов рубероида. Далее на деревянные плошки шириной 2-3 см укладываются лаги. Лаги крепятся к столбикам с помощью анкеров. С помощью деревянных плошек, которые подкладывают под лаги необходимо вывести верхнюю грань лаг в единую плоскость.

Первоначально укладывают две лаги на противоположных краях комнаты. И на две крайние опоры каждую. Их выводят в уровень, проверяя правильность установки с помощью лазерного, пузырькового или водяного уровней. Как вариант, лучше всего заблаговременно лазерным или водяным уровнем вывести по периметру комнаты на стенах линию уровня на расстоянии 1 метра над уровнем предполагаемого пола и уже по отношению к этой линии выверять положение контрольных лаг. Пузырьковый уровень все же менее надежен и в подобных работах часто дает неточный результат из-за малой точности.

Между установленными в уровень крайними лагами натягивается леска и по отношению к ней укладываются все остальные лаги.

По нижнему краю лаг необходимо набить бруски 50х50 мм для формирования чернового настила. В случае с грунтовой основой и расположением лаг на столбиках бруски прибиваются поперек лаг на расстоянии в 40-60 см друг от друга по всей длине комнаты. В случае с укладкой на балках бруски прибиваются к боковине лаг по нижнему краю с обеих сторон. Крепить бруски следует либо гвоздями, либо саморезами длинной не менее 100 мм.

В качестве утеплителя для деревянных полов требуется материал с большой паропроницаемостью, то есть такой, который может пропускать воздух и влагу. Подойдут такие варианты, как минеральная вата или базальтовые плиты. В случае с расположением лаг каждые 600 мм проблем с укладкой теплоизолятора вовсе не возникнет. Стандартный размер рулонов минеральной ваты как раз или 600, или 1200 мм. Ни в коем случае не подрезается материал утеплителя по размеру зазора между лагами до миллиметра. Полосы плотно вставляются в промежутки так, чтобы не оставлять нигде зазоров. Высота теплоизолятора подбирается так, чтобы между ним и краем лаг оставался небольшой зазор в 2-2,5 см для вентиляции. Теплоизолятор помимо прочего выполняет задачу звукоизолятора.

Поверх лаг перед тем, как положить деревянный пол, расстилается мембрана паро- гидроизоляции. Полосы пленки укладываются с обязательным нахлестом в 20 см. Стыки проклеиваются скотчем. В различных вариантах исполнения слой пароизоляции укрепляется рейками, прибиваемыми вдоль лаг, или же просто закрепляются скобами на лагах. Выбор способа крепления зависит от материала напольного покрытия. Под специально произведенную доску для напольного покрытия, у которой имеется вентиляционный желоб, можно и не набивать рейки.

Видео: черновой деревянный пол своими руками

Подготовка основы на бетонном основании

Деревянный пол легко можно смонтировать и на бетонном основании, и поверх железобетонных плит перекрытия. В этом случае устройство деревянного пола значительно проще и легче в исполнении. Уже не требуется подготавливать основу и имеется возможность укрепить лаги предельно часто, что уменьшает нагрузку на изгиб. Таким образом, выходит, что использовать лаги большого сечения не имеет смысла. В качестве материала можно выбрать брус размером 50х50. Как станет видно далее, и процесс выставления лаг по уровню также значительно облегчается.

Для закрепления лаг используются шпильки строительные диаметром 8-10 мм. С помощью гайки ограничивается нижняя часть шпильки, которая укрепляется в бетонном основании пола. Также гайкой и широкой шайбой ограничивается уровень нижнего торца лаги.

Шпильки укрепляются по линии установки лаг каждые 50-60 см. В брусках просверливаются отверстия под шпильки. При этом на верхней грани бруска отверстия еще и расширяют достаточно, чтобы спрятать запотай крепежную гайку с шайбой.

Устанавливаются две лаги на противоположных сторонах комнаты и выводятся по уровню на шпильках по краям. Далее по натянутой между ними леске корректируется установка всех остальных лаг. После закрепления всех лаг излишки торчащих шпилек срезаются угловой шлифмашинкой (болгаркой). Далее можно приступать обшивке половой доской или требуемым листовым материалом.

Если деревянный пол укладывается как промежуточный выравнивающий вариант перед финишным покрытием, то в качестве «буфера» разумно

Укладка доски

На подготовленные лаги можно начинать укладку доски. Первую доску крепят возле окна напротив входа в комнату. Следует оставить промежуток между стеной и массивом досок в 10-15 мм.

Крепить доски можно с помощью саморезов, их длина должна выбираться равной как минимум двум с половиной толщины доски, или гвоздями длинной в 4-5 раза больше ширины доски.

Гвозди вбиваются под углом и на каждую лагу или под углом в паз на торце доски, если такое крепление досок предусмотрено.

Далее укладываются еще два-три ряда досок. Немного отступив от них, в лаги вбивается обычная металлическая скоба или скоба Смолякова. Деревянные клинья вбиваются между скобой и уложенными досками, тем самым плотно пристыковывая их друг к другу. После этого доски закрепляются гвоздями. Таким образом, продолжают стелить деревянный пол до самого конца.

Если длины одной доски меньше ширины пола, то их нарезают так, чтобы торцы досок в одном ряду располагались посередине лаги. В соседних рядах доски укладываются в шахматном порядке.

Важно: Соседние доски подбираются так, чтобы годовые кольца были направленны в разные стороны.

Последняя доска также закрепляется на расстоянии 10-15 мм от стены. В завершение укладки по периметру плинтуса закрепляются, которыми закрываются зазоры. С одной из сторон плинтус крепится с отступом в 10-15 мм для обеспечения повышенной вентиляции подпольного пространства. Спустя месяц или два можно его заменять на обычный. В двух углах комнаты по диагонали проделываются небольшие прямоугольные отверстия на ширину доски. Их необходимо закрыть решеткой и оградить невысокими рейками, прибитыми по периметру для избегания попадания влаги под напольное покрытие во время влажной уборки.

Для того чтобы уложить листовые материалы, следует дополнительно укрепить перемычки между лагами из бруса 50х50 для надежного крепления по всему периметру. В остальном никаких отличий в монтировании пола нет.

Заключительным этапом будет циклевание и шлифовка всей поверхности пола и вскрытие его лаком или краской. После высыхания покрытия можно пользоваться новыми, собранными своими руками деревянными полами.

Видео: инструкция по настилу деревянного пола

Деревянный пол из досокявляется традиционным видом, который устраивают из качественных строганных досок влажностью не более 12%. Он имеет достаточно большую прочность и является наиболееэкологически безопаснымдля здоровья людей. Как устроить деревянный пол из досок своими руками Вы можете из этой статьи.

Способы настилания деревянного пола из досок и его толщина

Устройство полов, в том числе и деревянных - это один из важных этапов строительства дома. Их начинают настилать, когда уже готовы стены и крыша дома.

Деревянные полы из досок настилают по лагам уложенным на фундамент в виде столбиков, непосредственно на цементную стяжку или на балки перекрытий.

При его настилании доски можно соединять разными способами: с помощью шипов, вприфуговку или вчетверть. Необходимую их толщину определяют в зависимости от расстояния между лагами или балками. При расстоянии между лагами не более 800 мм толщина досок должна быть 37 мм, а при расстоянии не более 500 мм – 30-32 мм. Если доски, используемые для устройства пола, шпунтованные, их толщину можно уменьшить на 5 мм.

Монтаж лаг

Лаги для деревянного пола делают из сухой древесины хвойных и лиственных пород, кроме липы и тополя. Они могут быть в виде брусков или пластин очищенных от коры и луба.

Лаги укладывают на бетонные или кирпичные столбики через деревянные прокладки и два слоя гидроизоляции . Толщина лаг обычно 40-50, а ширина 100-120 мм.

Опорные столбики для лаг деревянного пола устраивают из бетона или хорошо обожжённого полнотелого кирпича сечением 250х250 мм и высотой около 150 мм (по осям размещения лаг).
Лаги и деревянные подкладки со всех сторон, а доски с нижней стороны должны быть обработаны антисептиком ещё до устройства пола.

Если лаги укладываются непосредственно на выравнивающую бетонную стяжку, под неё также необходимо уложить гидроизоляционный материал и обработать также, как и предыдущем случае.

Между лагами, после их монтажа, можно уложить на слой гидроизоляции утеплитель из экструдированного пенополистирола или минеральной ваты.

Крепление досок

Подгонка и сплачивание досок настила деревянного пола должны быть выполнены очень тщательно.

В жилых комнатах лучше устраивать пол из шпунтованных досок. Настилать их начинают в направлении к стене с окнами и по пути наибольшего хождения.

При настилке деревянных полов сначала укладывают одну доску с пазом, выверяют её по уровню и прибивают её к лаге гвоздями длиной, превышающей в 2,5 раза толщину доски.

Гвозди забивают сверху или в нижнюю щеку паза под углом 45 о. Забитые сверху гвозди добивают (утапливают в доску на глубину 1-2 мм) добойником так, чтобы доски можно было строгать или циклевать, а забитые в нижнюю щеку - так, чтобы они не закрывали паз. Когда предыдущая доска надежно закреплена на лагах, в ее паз заводят гребень следующей и с помощью специальных прижимов или клиньев и скоб ее прижимают так, чтобы гребень полностью вошёл в паз. Иногда вместо гвоздей используют саморезы по дереву, ввинчивая их шуруповертом.

Между стеной и торцами досок оставляют зазор – 20 мм, который впоследствии закрывают плинтусом.

Ровность пола проверяют двухметровой рейкой. Зазор между ней и деревянным полом не должен превышать 2 мм.

Особое значение имеет тщательность сколачивания досок пола и отсутствие щелей.

Если же необходимо, чтобы пол имел паркетное качество, т.е. был без малейших щелей и деформации, с идеальной поверхностью покрытой лаком, то необходимо выбирать специальный вид доски, склеенной из отдельных элементов. Они изготавливаются при помощи склеивания из отрезков, выпиленных из разных слоёв древесины. Только такие склеенные доски могут гарантировано обеспечить стабильность размеров при изменениях температуры и влажности в помещении.

Как строгать деревянный пол

Обычно настилание деревянного пола выполняют из уже строганных досок. Если они одной толщины и уложены по горизонтальным и ровным лагам, то и плоскость пола получается практически ровной, не требующей дополнительного строгания.

Но очень часто толщина досок из которых настилают деревянный пол имеет отклонения и требуется дополнительное строгание после настилания. Для этого лучше всего использовать циклевочную машину, если есть возможность её взять на прокат или одолжить.

Можно также для строгания использовать електрорубанок с ножами, уголки которых должны быть не острыми, а сточенные в виде овала. Но такой вид строгания не даст того качества, что использование циклевочной машины.

Перед строганием или циклеванием необходимо проследить, чтобы в полу все шляпки гвоздей, если такие есть на поверхности, были "утоплены" на глубину больше глубины строгания. Все щели между досками желательно прошпаклевать заблаговременно, чтобы шпаклевка успела высохнуть.

Обеспечение воздухообмена

Для обеспечения сохранности древесины пола необходимо обеспечитьвоздухообмен в подполье. С этой целью в противоположных углах комнаты и возле приборов отопления в полы врезают вентиляционные решётки. Их устанавливают на рамках на 10-15 мм выше уровня пола. Можно даже просто просверлить в полу в этих местах по несколько отверстий диаметром 10-12 мм в виде решетки и таким образом решить проблему с вентиляцией подпольного пространства.

Завершающий этап настилания

После того как деревянные полы настланы и проциклеваны по периметру помещения прибивается деревянный плинтус. Перед монтажем плинтуса его предварительно шлифуют наждачной бумагой. При необходимости отрезать деревянный плинтус под углом 45 о для внутренних и наружных углов лучше всего использовать специальное приспособление - стусло, которое можно приобрести в строительных магазинах или на рынке и стоит оно недорого. Плинтус прибивают к полу гвоздями или крепят саморезами по-дереву с некоторым утапливанием их шляпок. В последующем места крепления плинтуса шпаклюются и шлифуются наждачной бумагой.

После монтажа плинтуса, пол при необходимости шпаклюют и шлифуют. Шлифовать пол можно либо шлиф-машиной или же с помощи электродрели со специальной насадкой. После шлифования и удаления пыли деревянные полы можно красить половой краской или покрыть паркетным лаком.

Далеко не все с одобрением отзываются о дощатых полах . Многие уверены в том, что такого рода половое покрытие несовременно и что в гораздо большей степени для оформления жилого помещения подходят новейшие синтетические материалы. Однако дощатые полы отлично смотрятся и в коттедже, и в деревенском доме. Иногда их настилают и в городской малогабаритной квартире, но в этом случае дощатые полы хорошо смотрятся только тогда, когда сочетаются с интерьером. Правильно уложенные дощатые полы , соответствующие всем требованиям полового покрытия, служат в течение долгого времени, не скрипят при ходьбе, они теплые, красивые, за ними легко ухаживать, а в случае возникновения какого-либо недостатка их можно быстро отремонтировать.

Прежде чем приступить к работе, нужно приобрести необходимые материалы. С особой тщательностью выбирают доски для настила. Лучше всего использовать доски из деревьев хвойных пород: сосны, ели, пихты, кедра, лиственницы. Древесина этих деревьев не только красива, но также прочна и износостойка. Если вы собираетесь покрывать дощатый пол лаком, а не краской, то при подборе материалов выбирайте светлую и плотную древесину с сильным блеском и красивой текстурой - естественным рисунком древесных волокон на обрабатываемой поверхности. Считается, что самой красивой текстурой обладают орех и красное дерево, однако эти материалы очень дороги. Если орех и красное дерево вам не по карману, остановите свой выбор на дубе: его древесина также обладает красивой текстурой, а цена гораздо ниже древесины общепризнанных декоративных пород деревьев.

Для настилки полов используется только сухая древесина. Недопустимо работать с сырым или пересушенным деревом, поскольку после настилки пола доски неминуемо покоробятся и между ними возникнут щели, а значит, вся работа пойдет насмарку. Еще один немаловажный момент - проведение мероприятий для защиты деревянных конструкций от гнили, огня и поражения насекомыми. Если пренебречь обработкой древесины антисептическими средствами, то полы могут прийти в негодность уже через несколько лет после начала эксплуатации. Особенно быстро разрушают древесину гнилостные грибки. Они уничтожают целлюлозу древесных клеток и превращают древесину в труху. Опасность представляют также и те грибки, которые питаются соком древесных клеток. Пораженная этими микроорганизмами древесина не разрушается, но меняет свой цвет, становясь синеватой или зеленоватой от плесени. Наибольшую активность грибы проявляют при температуре 15 - 20 °С и влажности древесины 20 - 70%, а именно эти условия и характерны для жилых помещений. Поэтому деревянные лаги и прокладки, которые используются для устройства дощатого пола , нужно непременно обработать специальным антисептическим раствором. Так же обрабатывают и доски пола , но их покрывают антисептиком только с изнаночной стороны. Лицевая сторона в подобной обработке не нуждается, поскольку на нее наносится слой лака, краски или мастики.

В продаже имеются самые разнообразные антисептики, широко применяемые в строительстве. Для обработки деревянных конструкций жилого дома лучше всего использовать водорастворимые антисептики, например фторид натрия, кремнефторид аммония или фторсиликат аммония. Их разводят в воде в соответствии с инструкцией по применению и покрывают древесину с помощью кисти или распылителя. Опытные строители рекомендуют использовать препараты, которые не только антисептируют древесину, но одновременно предохраняют ее от огня и увеличивают срок службы скрепляющих доски металлических гвоздей и болтов. Значительно сокращают срок службы дощатых полов и насекомые- вредители, которые прогрызают ходы в древесине. Обезопасить себя от их появления можно, если перед началом работ обработать несущие лаги и прокладки пастой-антисептиком, состоящей из фтористого натрия, сульфата натрия и воды в пропорции 5:1:2. В некоторых случаях помимо досок и деревянных лаг необходимо также приобрести древесностружечные и древесноволокнистые плиты. В обработке эти материалы не нуждаются, поскольку они полностью подготовлены производителем для эксплуатации.

Настилать полы из досок лучше всего в конце зимнего отопительного сезона, чтобы доски как следует, просохли до их укладки. Летом древесина впитывает больше влаги из воздуха. Доски, настеленные летом, за зиму просохнут и, возможно, рассохнутся, даже при условии плотного сплачивания. Позднее между досками могут образоваться щели. Если полы настилают летом, то выбирают время, которому предшествовала сухая, жаркая погода (в течение 1 - 2 недель).

По уложенным лагам строганные доски раскладывают для разметки, подбирают соседние доски так, чтобы зазоры между ними были не более 1 мм. При необходимости доски нарезают так, чтобы их стыки располагались на лагах, была возможность прикрепить к ним концы досок, а торцевые кромки досок не касались стен. Зазор между досками пола и наружными стенами делают шириной 2 см, между досками пола и внутренними стенами - 1 см. Зазоры нужны для того, чтобы доски не загнивали от влажных и холодных стен, имели некий запас пространства на случай расширения при чрезмерном увлажнении. При предварительной раскладке доски дополнительно осматривают, следят, чтобы на них не было дефектов: сколов, трещин, пятен смолы, других загрязнений. Доски с дефектами выбраковывают.

Доски укладывают годичными слоями в разные стороны. Особенно важно придерживаться этого правила при настилке пола из широких досок. Доски нумеруют, помечают, чтобы затем укладывать их быстро, по порядку, бесповторной пристрожки. Сначала на небольшом расстоянии от стены в 1 см кладут первую доску и крепят ее саморезами по дереву. Вкручивая по два самореза в каждую доску при этом утапливая шляпку самореза в толще доски. Далее к первой доске по меткам приставляют вторую, на расстоянии 5 - 7 см от кромки крайней доски в лаги вбивают обычные скобы или скобы Смолякова, чтобы между досками и скобой образовался зазор. В него вставляют предохранительную планку (вплотную к кромке крайней доски), а потом вбивают клин, ширина которого несколько больше зазора между скобой и защитной планкой. Поскольку клин вбивается с силой, то кромки плотнее прижимаются друг к другу, доски сплачиваются. Их прибивают гвоздями, после чего скобы вынимают, укладывают следующие 1 - 2 доски, вбивают скобы, плотно сжимают доски и прибивают к лагам. Стыки досок по окончании настилки пристрагивают, чтобы они были ровными и находились в одной плоскости с уровнем настланного пола . Для устранения небольших перепадов досок на стыке под лаги подкладывают картон, толь, рубероид.

Щели между полом и стенами закрывают плинтусами. Плотнее прилегают к стенам и полу плинтусы с пазами или скосами, однако в этом случае вентиляция дощатого пола будет нарушена, для циркуляции воздуха потребуется устраивать в полу вентиляционные решетки. Поэтому много удобнее плинтусы с нащельниками. Чаще других используются плинтусы, выполненные из древесины хвойных пород деревьев. Дощатые полы можно настилать либо по деревянным балкам пола , либо по уложенным на них с интервалом 400 - 800 мм лагам. В качестве лаг используют бруски шириной 100 - 120 мм и толщиной от 25 мм. Лаги на балки укладывают по изоляционным прокладкам, например, из древесно-волокнистых плит. После выравнивания лаг клиньями их прикручивают саморезами к балкам. Правильность выравнивания лаг проверяют двухметровым правилом - на всех лагах он должен лежать без зазоров, а горизонтальность проверяется уровнем, установленным на правиле. Укладку лаг на междуэтажных перекрытиях, выполненных из железобетонных плит, производят по звукоизолирующим прокладкам. Звукоизолирующие прокладки укладывают сплошными полосами под лаги на всем их протяжении без разрывов, строго по продольной их оси с таким расчетом, чтобы они выступал на 10 мм за лагу с каждой стороны. При устройстве дощатых полов выполняют следующие технологические операции: укладку лаг по готовому основанию; настилку шпунтованных досок; острожку провесов полов с очисткой поверхности от стружки и пыли; установку плинтусов и вентиляционных решеток.

Сначала около противоположных стен с зазором 15 - 25 мм до стены укладывают крайние лаги, а затем все остальные. Располагают их поперек направления света, а в помещениях с определенным направлением движения (например, в коридорах) - поперек прохода, чтобы доски покрытия располагались вдоль. Воздушное пространство под покрытием полов из досок, реек, паркетных досок и щитов не должно сообщаться с вентиляционными и дымовыми каналами, а в помещениях площадью более 25 м2, его дополнительно разделяют перегородками из досок на замкнутые отсеки размером 4 - 5 х 5 - 6 м. Доски покрытия обычно укладывают в один слой перпендикулярно лагам, соединяют между собой боковыми кромками в шпунт и сплачивают. Зазоры между досками покрытия допускаются только в отдельных местах и не должны превышать 1 мм. Каждая доска покрытия должна быть прикручена к каждой лаге саморезами длиной 70 и 100 мм для досок толщиной 27 мм и 35 мм соответственно. При укладке дощатого настила пола по лагам, возвышающимся над звукоизоляционным слоем перекрытия не менее чем на 30 мм, и двух противоположных углах помещения должны быть проделаны отверстия в полу или в плинтусах или же оставлена в стене ниша, перекрываемая плинтусом с отверстием. Площадь отверстий должна быть 20 - 30 см2. Отверстия должны быть перекрыты решетками из нержавеющего металла, возвышающимися над полом на 7 - 10 мм. На каждые 15 - 20 м2 пола должно приходиться два отверстия. Доски верхнего слоя покрытия должны располагаться по направлению света, падающего из окон, а в помещениях с определенным направлением движения (например, в коридорах) - по направлению движения.

Для устройства дощатых покрытий следует применять доски из леса хвойных пород. Сохранившиеся бывшие в употреблении доски перед повторной укладкой в полы должны быть тщательно проверены на отсутствие грибка, очищены и антисептированы. Ширина досок настила после острожки должна быть: для зданий I и II класса - не более 114 мм, для зданий III класса - не более 144 мм; толщина при однослойном покрытии - 37 мм, верхнего слоя двухслойного покрытия - 22 мм. Для беспустотных дощатых полов (без подполья) следует применять однослойное покрытие и лаги трапециевидного сечения толщиной 60 - 70 мм и шириной 100 – 120 мм. Доски, применяемые для устройства беспустотных дощатых полов , должны быть антисептированы, а нижние их поверхности, кроме того, промазаны, горячим битумом. Сплачивание досок следует производить в шпунт, в четверть или путем вставки планок в пазы двух смежных досок. Заделка щелей в полах вставкой планок между смежными досками запрещается. Поверхность ремонтируемого участка пола и сохраняемого (старого) пола должна быть в одной горизонтальной плоскости. Поверхность ремонтируемого участка и провесы старого пола должны быть гладко остроганы. Неровности поверхностей досок покрытия должны быть устранены острожкой. Отделочные детали дощатых покрытий (плинтусы, вентиляционные решетки и др.) должны быть установлены после острожки покрытий. Отделка дощатого покрытия должна производиться по окончании всех отделочных работ в помещении.

При настилке полов отдельные доски тщательно прижимают друг к другу с помощью клиньев, которые вбивают между доской и скобами, предварительно забитыми в лагу. Для того чтобы снизить возможность коробления пола при пересыхании, годичные кольца соседних досок при укладке должны иметь разную направленность. Через год после настилки, когда доски уже приобретут влажность, соответствующую условиям эксплуатации, полы рекомендуется перестелить. Наименьшая влажность отапливаемых помещений бывает в конце зимы, - это наиболее благоприятный период перестилки дощатых полов для устранения щелей. Для более качественной настилки рекомендуется использовать шпунтованные доски с пазами и гребнями на противоположных сторонах. Первую доску укладывают к стене пазом, оставляя зазор 10 мм. При устройстве двойных полов (в два слоя) доски верхнего (чистого) пола должны иметь с нижней стороны паз высотой 2 мм для вентиляции. Для вентиляции пространства под досками, препятствующего образованию сырости, по верхней поверхности лаг делают треугольные вырезы через 500 - 600 мм шириной 20 - 30 мм и высотой 10 - 20 мм. Соединение торцов досок между собой и с боковыми кромками следует располагать на лагах и тщательно подгонять без образования щелей. В местах, где доски покрытия свешиваются за лагу более чем на 100 мм, под концы досок укладывают дополнительную лагу длиной не менее 600 мм и прибивают к ней свешивающиеся концы. После устранения провесов досок покрытия зазоры между ними и стенами перекрывают плинтусом. Плинтусы следует крепить к дюбелям, забитым в стены, но не к доскам пола. В настиле деревянных полов помощь вам окажут плотники сервисной службы

В индивидуальном строительстве традиционно древесина считается наилучшим материалом. Изготовить настил деревянного пола можно самостоятельно с минимальным знанием плотницкого дела.

Натуральная доска может эффективно применяться как в помещении, так и на открытом пространстве, например, на веранде или террасе.

Деревянный настил на грунте

1. Подготовьте основание.
   
   • срежьте верхний растительный слой почвы;
   • положите два слоя сухого грунта, утрамбовывая каждый (общая высота 20 см);
   • засыпьте поверхность тонким слоем гравия или щебня, умеренно увлажните и утрамбуйте.

1. Положите подстилающий слой из смеси извести и щебня. К последнему можно добавить гравий такой же массы. Размер камней щебня и гравия – 20-60 мм. Укладку производите двумя слоями, выравнивая и уплотняя каждый, поливая известковым раствором составом 1:4. Исключите попадание влаги на подстилающий слой при его твердении.

1. Установите лаги:
   
   • поставьте на основание в два ряда кирпичные столбики на расстоянии 700-1000 мм друг от друга;
   • установите лаги – бревна Ø 140 мм, распиленные надвое,или брус Ø 70 мм на толевую изоляцию и деревянные, обработанные антисептиком, подкладки толщиной от 30 мм;
   • проверьте двухметровым уровнем горизонтальность лаг, просветы между ним и бревнами не должны быть более 3 мм;
   • оставьте между перегородками или стенами и лагами зазор величиной от 80 мм для их осадки.

1. Наращивание лаг:
   • Балки лучше применять целые и необходимого размера, чтобы их не наращивать.
   • Если же это сделать не удалось, можно удлинить данный элемент конструкции пола. Применяют два способа – вырубку или встык, дополнительно усиливая несущую способность наращенной балки с фиксацией по месту соединения к другой балке или к отрезку доски.

Следует запомнить 2 правила, которые будут влиять на настил деревянных полов:

• удлинять лаги следует не менее чем на 1 м, иначе меньшие куски будут служить не долго;
• если нужно нарастить несколько балок, их линии наращивания должны быть смещены не менее чем на полметра.

1. Проложите коммуникации.

Деревянный пол очень удобен при прокладке различных коммуникаций – водопровода или канализации, трубы которых легко и быстро можно устанавливать в пространство под ним.

1. Настелите на лаги струганные доски толщиной 35-40 мм, прикрепив их гвоздями 90-100 мм. Расположите доски перпендикулярно стене с окнами.

1. Вырежьте в полах вентиляционные решетки в противоположных углах каждого помещения. Это создаст необходимый воздухообмен под полом, и предупредить распространение сырости в подполье.

Совет: сделайте в каждой комнате пристенные вентрешетки, расположив их над теми, которые устроены в полу, если у вас центральное отопление.
Не заставляйте вентиляционные проходы мебелью, чтобы не образовывалась сырость.

Деревянный настил и уровень грунтовых вод

Низкий

1. Ограничьтесь дощатым настилом на лагах.
2. Опоры сделайте из невысоких (в 2 ряда) кирпичных столбиков с гидроизоляцией рубероидом (в 2 слоя) на битумной мастике.
3. Основа состоит из:
   
   • утрамбованного грунта;
   • гидроизоляционного слоя из глины с водой;
   • «тощего» бетона (отношение гравия и песка – 1к 7).

Совет: чтобы подпол не был поражен грибком, сделайте его высотой примерно 25 см.

Высокий

1. Утрамбуйте грунт.
2. Сделайте гидроизоляционный слой из глины.
3. Сверху залейте бетоном.
4. Установите кирпичные столбики.
5. Положите сверху гидроизоляционный слой из рубероида и битумной .
6. Закрепите на столбиках балки.
7. Набейте сверху черновой пол.
8. Нанесите на него слой глины (20 мм) или положите рубероид, цена которого вполне приемлема.
9. Положите или дома – минеральную вату или теплоизолирующую засыпку из шлака или керамзита. Пенополистирол в этом случае использовать не рекомендуют, так как материал для утепления должен быть «дышащим».
10. Постелите поверх пергамин или рубероид, защитив пол от грызунов.
11. Настелите сверху чистовой пол.
12. Сделайте в углах вентиляционные отверстия между черновым и чистым полом.

Совет: если уровень подземных вод высокий, высота подпола должна быть не менее полуметра.

Дощатый пол

Технология настила деревянного пола предусматривает, что он может быть одинарным или двойным. Для первого варианта доски подгоняют по размеру или стыкуют на лагах. При укладке следите, чтобы каждая плотно примыкала к предыдущей.

Для этого:

• положите, но не прибивайте вторую доску и на расстоянии 100-150 мм от нее вбейте в лагу скобы;
• приложите к ней прокладку длиной 500-700 мм и вбивайте между скобой и ней 1 или 2 клина до того, пока вторая доска не прижмется плотно к прибитой;
• прибейте затем доску гвоздями, утапливая шляпки в древесину.

Совет: между досками зазор должен быть не более 1 мм.

Укладывайте доски годичными слоями древесины в разные стороны, что даст возможность сделать более ровный пол. Если они нешпунтованные, их кромки следует острогать под угольник или с небольшим уклоном внутрь. Но не увлекайтесь, так как при чрезмерном скосе они могут скалываться, образуя большие щели.

Доски можно фуговать или притесывать топором. В первом случае их следует метить, чтобы их не путать.

Во втором делают так:

• сделайте у первой доски обе кромки, выставьте ее по шнуру и прибейте к лаге;
• положите на расстоянии 2-3 см от нее вторую доску и прикрепите ее слегка двумя гвоздями;
• вставьте между досками брусок с гвоздем и проводите ним вдоль кромки первой, чтобы на ее лицевой стороне осталась риска, по которой и следует притесывать кромку.

Утепленные или двойные полы делают из двух настилов –черного и чистого, расположенных на расстоянии друг от друга. Первый создается из досок толщиной 50-60 мм или горбылей, которые укладывают в шпунты в балке или на черепные бруски.Стоимость настила деревянного полав этом случае будет дороже. Ниже инструкция, которая поможет это сделать.

1. Установите черный пол.
2. Смажьте его известковым раствором.
3. Просушите.
4. Засыпьте мелким шлаком или сухим крупным песком на половину высоты лаг.
5. Залейте песок жидким известковым раствором толщиной 10 мм.
6. Просушите.
7. Настелите чистовой деревянный пол.
8. Установите по углам вентрешетки.

Настил шпунтованной доски

Настилка деревянного пола своими руками шпунтованной доски процесс простой и не требует много времени. Достаточно иметь небольшие плотницкие навыки, чтобы постелить ее самостоятельно.

Преимущества материала

1. Качественная доска имеет почти идеальную геометрию, а соединение «шпунт-паз» обеспечит надежную, герметичную ровную поверхность без зазоров. Стыки при этом практически не видны.

1. Материал высушивается до определенной влажности в сушильных камерах, не подвергается деформации и не коробится. Пол из него может эксплуатироваться достаточно долго.

1. Продольный паз с изнаночной стороны препятствует конденсированию влаги и обеспечивает необходимую вентиляцию.

1. может многократно шлифоваться. Это дает возможность возвращать ей первоначальный вид.

Укладка

Она может производиться на подготовленную поверхность и на лаги. При заказе материала следует его брать с избытком примерно на 10%. Тем самым появится возможность свободно проводить настил с учетом кривизны стен.

На лаги

1. Сделайте на 1-ом этаже гидроизоляцию.
2. Установите лаги, для чего используйте сухой и обработанный антисептиком брус.
3. Заполните промежутки минеральной ватой.
4. Положите первую доску шпунтом к стене, оставив зазор в 15 мм.
5. Закрепите ее саморезами или гвоздями к каждой лаге.
6. Установите последующие доски, фиксируя их к лагам саморезами или гвоздями под углом 45˚.
7. Последнюю доску установите с зазором к стене в 15 мм.

На подготовленную поверхность

Вариант применяется тогда, когда нежелательно уменьшать высоту комнаты.

1. Смонтируйте на листы гидроизоляции влагостойкую фанеру.
2. Зафиксируйте доски саморезами.
   
3. Закройте отверстия деревянными пробками, посадив их на клей.

Вывод

Исходя из вышесказанного, сделать настил деревянного пола своими руками вполне возможно, даже не обладая специальными знаниями. В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.