Подача воды в загородный дом. Водоснабжение частного дома: лучшие проекты и современное оборудование (120 фото и схем)

Как может быть организовано индивидуальное водоснабжение в частном доме? Сегодня мы познакомимся с возможными источниками воды, применяющимися схемами ее подачи, изучим оборудование и материалы для автономного и централизованного водоснабжения. В путь!

Источники

Вот перечень возможных источников воды для коттеджа:

• Магистральный водопровод;
• Так называемый дачный водопровод с подачей воды для полива по графику (как правило, 2-3 раза в неделю). В теплых регионах дачные водопроводы эксплуатируются круглогодично. В этом случае задача сводится к созданию резерва воды для ее непрерывной подачи;

• Колодец или , использующие верхний водоносный слой. Преимущество этого решения - дешевизна, недостаток - невысокое качество воды, которая загрязняется поступающими с поверхности дождевыми и талыми водами, а также фильтрующимся через грунт содержимым расположенных по соседству выгребных ям и негерметичных септиков;

Обратите внимание: минимальное допустимое расстояние от колодца с питьевой водой до септика или выгреба - 50 метров.

• , эксплуатирующая водоносный слой, окруженный водоупорными пластами. Качество артезианской воды заметно выше, но выше и расходы на бурение скважины: ее глубина может достигать 70-100 метров;

• Наконец, если на вашем участке нет водопровода, а под ногами скальный грунт, водоснабжение дома может обеспечиваться привозной водой из емкости.

Кроме того: к унитазам и писсуарам допускается подача воды непитьевого качества, источником которой может быть любой открытый водоем или установленная под водостоком бочка.

Нормативные требования

Теперь пришло время изучить нормативные документы. Есть ли в них какие-то рекомендации относительно того, что нужно для водоснабжения частного дома?

Источником информации для нас послужит свод правил за номером 30.13330.2012, регламентирующий сооружение внутренних водопроводов и канализации. Для удобства читателя мы выделим актуальные для нашего случая пункты СП.

• Температура горячей воды на выходе из крана или смесителя должна лежать в диапазоне 60-75 градусов;
• При значительном расстоянии от водонагревателя до дальних точек водоразбора в системе горячего водоснабжение следует предусмотреть непрерывную циркуляцию воды;

• в местах ее разборе не должно быть выше 4,5 кгс/см2 и ниже значения, рекомендованного производителями сантехоборудования и подключенной к водопроводу техники;

Подсказка: вся бытовая и санитарная техника, с которой так или иначе сталкивался автор, сохраняла работоспособность при давлении свыше 0,3 кгс/см2. Именно это значение можно считать минимально допустимым.

• Если давление на вводе водоснабжения выше нормативного, ввод ;

• При совместной прокладке водопровода и канализации трубы водоснабжения монтируются сверху. При совместной прокладке труб горячего и холодного водоснабжения разводка ГВС выполняется выше разводки ХВС;

• Длинные участки розливов и подводок ГВС, выполненные из полимерных материалов (прежде всего из полипропилена), должны снабжаться компенсаторами удлинения при нагреве;

• На холодном водоснабжении допускается использовать материалы с расчетным сроком службы при штатном давлении как минимум в 50 лет, на горячем - в 25. При этом гидравлическое сопротивление трубопровода не должно увеличиваться в процессе его эксплуатации;

• При среднесуточном расходе воды менее 10 кубометров (то есть практически в любом частном доме) диаметр водосчетчика на вводе должен быть равен 15 миллиметрам;

• Перед счетчиком устанавливается запорная арматура и фильтр грубой очистки.

Схемы и оборудование

Каким образом и с использованием какого оборудования можно обеспечить водоснабжение в частном доме своими руками? Реализация вполне предсказуемо зависит от источника воды.

Централизованное водоснабжение

Врезка в магистральный водопровод выполняется в водомерном колодце. Как правило, каждый коттедж имеет свой колодец; его строительство осуществляется за счет собственника дома.

Непосредственно после врезки монтируется водомер, включающий:

Изображение	Описание
	Запорную арматуру. Как правило, это шаровый кран: винтовые вентиля гораздо менее надежны и нуждаются в периодическом обслуживании (набивке сальника и замене прокладок), а пробковые краны не обеспечивают полного отсутствия утечек в закрытом состоянии.
	Механический фильтр.
	Водосчетчик. В его паспорте должно быть указано, что прибор способен работать в условиях затопления водомера.
	Опционально - второй кран или обратный клапан. Они позволят вам демонтировать счетчик для ремонта или поверки, не сливая воду из внутреннего водопровода.

Ввод воды в дом прокладывается ниже уровня промерзания грунта. Его лучше смонтировать полимерной трубой без армирования (полиэтиленовой или полипропиленовой): эти материалы благодаря своей эластичности переносят без разрушения подвижки грунта и даже разморозку с последующим оттаиванием.

Дачный водопровод

Как провести водоснабжение в частном доме, если вода подается по графику?

Для того, чтобы обеспечить ее круглосуточную подачу, нам понадобится накопительная емкость. Как правило, для хранения запаса воды используются баки из пищевого полиэтилена. Объем бака равен произведению среднесуточного потребления на максимальный промежуток между включениями дачного водопровода.

За автоматическое наполнение накопительной емкости при подаче воды отвечает заливной поплавковый клапан.

Водоснабжение из бака может быть организовано двумя принципиально разными способами:

1. Самотеком;
2. С помощью насосной станции.

В первом случае бак устанавливается на чердаке дома или под потолком его верхнего этажа. Водопровод подключается к его нижней врезке через кран, позволяющий осушить систему водоснабжения без слива воды из емкости.

Такая схема проста, энергонезависима, безотказна, но имеет несколько довольно неприятных недочетов:

• Зимой баку, установленному на холодном чердаке, потребуются утепление и кабельный обогрев;
• Напор воды в 3-4 метра покажется комфортным далеко не всем;
• В доме с деревянными перекрытиями запас воды будет ограничен их несущей способностью.

Все эти проблемы успешно решаются путем покупки насосной станции. Так называется установка для водоснабжения частного дома, состоящая из центробежного насоса, гидроаккумулятора и автоматического реле давления.

Насос создает напор, реле управляет его работой в зависимости от текущего давления в водопроводе, а мембранный бачок исполняет роль ресивера, стабилизируя давление и увеличивая ресурс насоса за счет сокращения количества его запусков.

Вот смета водоснабжения частного дома:

На что следует обратить внимание при монтаже такой схемы:

• Поплавковый клапан подключается непосредственно к вводу воды в дом или к дачному водопроводу, до остальных точек водоразбора;
• После врезки для подключения заливного клапана на вводе устанавливается обратный клапан или шаровый кран. Обратный клапан обеспечит автоматическое переключение с водопровода на емкость и обратно, зато перекрытый кран заставит воду в накопительном баке непрерывно обновляться даже при стабильном давлении на вводе;

• Еще один обратный клапан должен стоять между насосной станцией и емкостью. Без него находящаяся в гидроаккумуляторе под давлением вода вернется в емкость сразу после отключения насоса;

• Участок трубопровода между баком и насосной станцией должен иметь такой же внутренний диаметр, как и всасывающий патрубок насоса. Занижение сечения трубы приведет к падению производительности станции.

Капитан Очевидность подсказывает: водоснабжение привозной водой из емкости тоже реализуется одним из описанных выше способов - самотеком или с помощью насосной станции.

Колодец

Теперь давайте разберем порядок водоснабжения в частном доме из колодца или неглубокой (до 20-25 метров) скважины.

Оборудование, отвечающее за подъем воды и создание напора, нам уже знакомо - это насосная станция. Здесь стоит сделать небольшое отступление.

Большинство насосных станций имеет глубину всасывания воды, равную 8 метрам. Ограничение связано не с параметрами насосов, а с величиной атмосферного давления: именно оно обеспечивает подъем воды во всасывающей трубе, когда в ней создается разрежение.

Справка: избыточное давление в атмосферу (то есть при абсолютном вакууме во всасывающей трубе) может поднять воду на высоту 10 метров.

Однако это ограничение успешно обходится производителями насосных станций с внешним эжектором. Они используют для подъема воды с глубины до 25 метров эффект Бернулли (падение гидростатического давления в струе жидкости или газа по мере роста скорости потока).

Вода с избыточным давлением подается насосом к эжектору и при перетоке во всасывающую трубу увлекает за собой воду из скважины или колодца.

Важно: всасывающая труба насосной станции снабжается обратным клапаном и фильтром для защиты от песка. Без обратного клапана вода из гидроаккумулятора будет сливаться обратно сразу после выключения насоса.

Скважина

При значительной глубине скважины для подъема воды используется погружной насос.

Создаваемый насосом напор рассчитывается как сумма нескольких значений:

• Расстояния от поверхности грунта до зеркала воды;
• Высоты над грунтом верхней точки водоразбора;
• Избыточного напора (10-15 метров);
• Запаса в 10-20 метров (в зависимости от расстояния между домом и скважиной), компенсирующего гидравлические потери на вводе.

Помимо насоса, за водоснабжение частного домовладения отвечают:

• Обратный клапан на выходе насоса;

• Мембранный бак-ресивер;
• Реле давления.

Кроме того: ресурс насоса может заметно увеличить частотный преобразователь для водоснабжения частного дома. Он обеспечивает плавный пуск электромотора и управление его оборотами в зависимости от текущего расхода воды.

Очистка воды

Как уже упоминалось, вода из колодцев и неглубоких скважин часто не соответствует требованиям действующих СанПиН к питьевой воде и нуждается в доочистке. Фильтр для водоснабжения частного дома может быть установлен на вводе или непосредственно в точке разбора питьевой воды (как правило, на кухне).

Вторая схема заметно увеличивает ресурс сменных картриджей фильтра: вода для хозяйственных нужд в очистке не нуждается.

Горячее водоснабжение

За нагрев воды могут отвечать:

Прибор	Описание и ключевые свойства
	Для нагрева воды в теплоизолированном баке используется ТЭН. Бойлер обеспечивает исключительно стабильную температуру воды, но лидирует по стоимости киловатт-часа тепловой энергии (3-6 рублей в зависимости от местных тарифов). Часть энергии тратится на компенсацию утечек тепла через стенки бака.
	Бак с теплообменником подключается к отопительной системе и использует для нагрева воды теплоноситель. Летом теплоноситель циркулирует по малому контуру - от котла к бойлеру. Прибор работает с любым типом котлов.
	Для него характерны значительная нагрузка на проводку (мощность приборов варьируется от 3,5 до 24 кВт), компактность и относительная экономичность по сравнению с бойлером: проточнику не нужно поддерживать заданную владельцем температуру воды в баке. Регулировка температуры воды на выходе у младших моделей водонагревателей оставляет желать лучшего: она настраивается ступенчатым изменением мощности и настройкой напора с помощью крана.
	Нагрев воды газовым оборудованием наиболее экономичен (до 70 копеек за киловатт-час тепла). К недостаткам можно отнести низкую точность регулировки температуры у энергонезависимых котлов и колонок с механическими термостатами.

Материалы

Какие материалы применяются для разводки воды в коттедже?

Давайте вспомним, с какими параметрами работает система автономного водоснабжения.

• Давление не превышает 4,5 кгс/см2. При необходимости (например, при подключении коттеджа к магистральному водопроводу в условиях многоэтажной застройки) оно ограничивается редуктором давления;

• Температура горячей воды устанавливается владельцем и не превышает 75 градусов;
• Гидроудары в небольшом замкнутом контуре исключены.

Раз так, системе водоснабжения не нужен значительный запас прочности. При ее монтаже можно использовать недорогие полимерные и композитные материалы, обладающие солидным сроком службы при минимальной стоимости:

• Полипропиленовые трубы с фитингами под приварку;

• Металлопластиковые трубы с компрессионными и пресс-фитингами;
• Сшитый полиэтилен (PEX) на компрессионных фитингах и использующих эффект молекулярной памяти штуцерах;
• Термостойкий полиэтилен PERT с муфтовыми привариваемыми фитингами.

Полезно: последние два материала обычно применяются для скрытой коллекторной разводки воды.

Заключение

Надеемся, что нам удалось ответить на накопившиеся у уважаемого читателя вопросы. Видео в этой статье позволит вам узнать больше о том, как может быть реализовано водоснабжение и водоотведение частного дома. Успехов!

Чтобы система водоснабжения смогла обеспечить максимальный комфорт жителям, необходимо учесть множество нюансов, правильно рассчитать все рабочие параметры и инженерные узлы. Очень желательно начинать разработку еще на стадии архитектурного проекта.

Воплощать замыслы в жизнь и обустраивать водоснабжение частного дома своими руками должен если не профессионал, то человек, который вник во все тонкости.

Мы поможем вам разобраться в принципах работы автономной системы, обозначим устройство различных источников водозабора и предоставим рекомендации по выбору оборудования. Поэтапная инструкция по обустройству водоснабжения дополнена наглядными изображениями и видео-роликами.

Система водоснабжения — один из самых главных элементов в благоустройстве дома. Суть ее работы заключается в автоматизированной поставке требующегося объема воды, для чего пользователю сейчас необходимо лишь запустить оборудование, а затем просто периодически контролировать.

Независимая от центрального водоснабжения автономная сеть должна быть грамотно спроектирована и рассчитана, для того чтобы дом был полноценно обеспечен водой согласно потребностям владельцев. Организовать систему надо так, чтобы вода беспрепятственно поступала во все водозаборные точки.

Галерея изображений

Для нормального функционирования система поставки воды оснащается приспособлениями и техническими устройствами, обеспечивающими автоматический или частично автоматический режим эксплуатации.

Для автоматизации процесса используют . Он применяется как буферная емкость для запаса воды и как устройство для поддержания стабильного напора.

В мембранном баке есть два отсека - для воздуха и воды, их разделяет резиновая мембрана. При наполнении емкости водой все сильнее сжимается воздушная камера, из-за чего возрастает давление.

Автономные системы водоснабжения состоят из внутренней и наружной частей. Включают одноименные ветки трубопровода, проложенные от источника водозабора до точек водоразбора, арматуру, сантехнику, насос, накопительный бак или гидроаккумулятор

Реагируя на повышение давления, электрореле отключает насос. Как только кто-либо из хозяев откроет кран, давление в системе начинает падать. На понижение напора опять реагирует реле и включает насосный агрегат для пополнения израсходованной воды.

Использование гидроаккумулятора в схеме организации водоснабжения позволяет не только автоматизировать процесс забора воды и обеспечить ее запас. Ощутимо продлевается ресурс насосного оборудования благодаря сокращению циклов вкл./выкл.

Водоснабжение - основа жизнеобеспечения дома. От него зависит, насколько комфортно человеку будет проживать в своем жилище

Чтобы правильно подобрать параметры системы, необходимо:

• Сформулировать требования к интенсивности и регулярности водоснабжения . Возможно, что в маленьком дачном домике можно обойтись системой с обычным накопительным баком и минимумом сантехнических приборов.
• Определить возможные источники , целесообразность и стоимость их сооружения, качество воды.
• Выбрать оборудование и рассчитать варианты прокладки инженерных сетей.

Хорошо спроектированная система требует профессионального выполнения монтажа, использования качественных комплектующих.

Выбор источников и устройство водозабора

Для организации водопроводной системы дома чаще всего используют подземные воды, отдавая предпочтение защищенным водонепроницаемыми породами водоносным горизонтам.

Точки их забора и месторасположение на загородном участке необязательно согласовывать с органами СЭС, если эксплуатироваться будет не артезианская скважина. Для использования поверхностных источников необходимы специальные обоснования.

Водозаборные сооружения следует сооружать на повышенном участке. Скважины и колодцы с питьевой водой должны быть удалены от мест потенциального загрязнения (уборных, компостных куч, свалок и т.д.) не менее чем на 50 м (+)

Выбор вида водозаборного сооружения в основном зависит от особенностей геологической обстановки местности, глубины расположения водоносных горизонтов, количества потребляемой воды.

Использование скважины для организации водоснабжения

Выбор в пользу скважины чаще всего осуществляют, если вода залегает на двадцатиметровой глубине.

Скважины бывают двух типов:

• Артезианские . Могут быть глубиной от 100 м и больше. Изредка бывают фонтанирующими, если устроены в распадке. Недостатком является высокая стоимость работ. Кроме того, вода может оказаться сильно минерализованной, что негативно скажется на работе насоса и сантехнических приборов.
• Скважины неглубокого заглубления (в т. ч. абиссинские) . Их установка стоит значительно меньше, но недостатком является то, что со временем они могут заиливаться, особенно если не используются постоянно. Для подъема воды требуется установка специального насосного оборудования.

Скважины - это наиболее часто встречающиеся водозаборные сооружения.

Бурение скважин требует наличия места для подъезда и манипуляций крупной техники. Часто отсутствие такого пространства делает очень затруднительным механизированную разработку источника воды

Их конструкция может отличаться, но общий сохраняется.

Они состоят из таких частей:

• Устья и надземной части. По правилам, устье обустраивается в подземной камере — кессоне. Если кессон не используется, чтобы предотвратить просачивание дождевой воды в скважину, сооружают герметичный оголовок.
• Ствола , стенки которого укрепляют обсадными трубами из стального сплава, пластмассы. Изредка для обустройства артезианских скважин на больших глубинах применяются асбестоцементные трубы.
• Водоприемной части , которая имеет отстойник и фильтр. В скальных породах можно и не использовать приспособления для фильтрации.

Если место не получается организовать, для вывоза воды от промывки надо будет арендовать машину ассенизаторов.

Галерея изображений

Применение колодцев в качестве источника воды

Колодец сооружают преимущественно из бетонных колец, каменной кладки, иногда их стенки выполняют из древесины. Он состоит из надземной части с выведенной вентиляционной трубой, ствола, водоприемной и водовмещающей частей.

Вода внутрь колодца может поступать через дно или стенки, или одновременно из того и другого. Если поступление идет через дно, заглубленное в песок, то его снабжают гравийным донным фильтром.

При поступлении воды через стенку устраивают специальные «окна» из пористого бетона, которые засыпают гравием в качестве дополнительного фильтра.

Сооружение колодца не представляет больших трудностей. Поэтому, если есть необходимость сэкономить, то выкопать, а затем и обслуживать его можно самостоятельно

Детальная информация об организации водоснабжения из колодца представлена в .

Устройство каптажных камер при использовании родника

Устройство защитного сооружения над родником мало отличается от конструкции колодца. В них вода также может поступать через дно или стенки, которые оборудуют фильтрами. В скальных породах фильтрация не требуется.

Если в воде присутствуют взвешенные частицы, то камеру разделяют пополам перегородкой, один отсек служит для отстаивания и очистки от осадка, другой - для забора воды.

Если не организовать слив из родника, то, при условии слабого потребления воды, источник может застаиваться и вода в нем портиться (+)

Для выхода лишней воды при наибольшем дебете источника, в стене камеры предусматривают переливную трубу. На ее конце устанавливают клапан, который пропускает воду, но предотвращает попадание в родник мусора и проникновения грызунов.

Оборудование для автоматической подачи воды

Выбор способа обустройства и монтажа системы водоснабжения загородного дома начинается с оценки типа водозаборного сооружения, его глубины и других характеристик.

Автоматизированная система включает:

• насос или готовую насосную станцию;
• систему фильтрации для очистки воды;
• накопительную и регулирующую емкость;
• наружный и внутренний трубопровод;
• приборы для автоматического регулирования.

При установке емкостей и насосов необходимо четко выполнять требования изготовителей оборудования.

Регулирующие и накопительные баки для воды

Емкости для запаса воды различают по принципу эксплуатации:

• Безнапорный негерметичный бак . Изготавливается преимущественно из полимерных материалов. Помогает создавать напор благодаря размещению в наивысшей точке системы. Чем выше установлен накопительный бак, тем больший напор воды будет в системе. Поднятие емкости на каждый метр увеличивает напор на 0,1 атмосферу.
• Гидропневматический бак . Внутри он разделен на два отсека мембраной. Создает напор благодаря сжатому воздуху в одном отсеке, который через резиновую мембрану оказывает давление на воду в соседнем отсеке.

Безнапорный бак устанавливают в освещенном вентилируемом помещении, температура которого не опускается до отрицательных значений. Под емкостью устанавливают поддоны для защиты от небольших протечек. Бак снабжают съемной крышкой и оборудуют запорной арматурой.

Одной из характеристик работы насосного оборудования является частота включения системы за единицу времени. Этот показатель является основополагающим в выборе гидроаккумулятора. У погружных насосов допустимый интервал между включениями больше, чем у поверхностных. Включаться им положено реже, значит, гидробак должен быть больше.

Для работы в тандеме с поверхностными насосами чаще всего покупают мембранные баки вместительностью от 12 до 24 л. Если в населенном пункте наблюдаются перебои с электричеством, то рекомендуется установить гидроаккумулятор на 250 и более литров, чтобы можно было закачивать и какое-то время хранить резервный запас воды.

Гидроаккумуляторы размещают в камерах под землей, в подвальных помещениях, подсобках, в которых температура не опускает ниже нуля.

В системе с накопительным безнапорным баком процесс водоснабжения автоматизируют с помощью поплавкового клапана и датчика включения и выключения

Очистка водопроводной воды от примесей

Типы насосного оборудования и особенности выбора

При выборе водоподъемного оборудования учитывают:

• Дебит источника . Он должен превышать потребление воды в доме.
• Тип водозаборного сооружения и глубину водоносного горизонта . Для откачивания из источников глубиной до 8 м, применяют поверхностные центробежные насосы. Их размещают в подвальных или отдельных помещениях частных домов, в подземных камерах или шахтных колодцах. Откачка воды с больших глубин осуществляется посредством мощных погружных насосов.
• Требуемый напор в системе . Напор насосной установки определяют, суммируя величины (в метрах): высоту подъема от уровня (динамического) воды в колодце до наиболее высоко расположенного сантехнического прибора, потери напора при достижении наивысшей точки, необходимый напор в этой точке.
• Предполагаемый расход воды . Рассчитывают, исходя из количества сантехнических точек и числа проживающих. Этот показатель оказывает влияние на выбор производительности оборудования.

Предусмотрены для установки как в глубоких, так и мелких колодцах и скважинах. Они бывают разной мощности и диаметра. Поверхностные насосы характеризуются меньшим напором, поэтому их используют для неглубоких источников - колодцев и родников.

Такие устройства производитель часто комплектует напорными баками и автоматикой, затем реализует как готовые насосные станции.

Устройства для скважин производят в виде длинного, узкого цилиндра, который свободно можно в нее опустить. Колодезные агрегаты более габаритные

Желательно, чтобы любое насосное оборудование было оснащено защитой от работы без воды - это предупредит его перегрев и поломку в случае уменьшения уровня в источнике или повреждении трубопровода.

Отдельно следует сказать про - прибор, который облегчает работу насоса при заборе воды с большой глубины и/или увеличивает напор. Он устанавливается внутри или снаружи насоса, позволяет увеличить его мощность и затрачивать меньше энергии на откачивание воды.

Выбор насосного агрегата в основном ориентирован на отметку зеркала воды в источнике и тип водозаборного сооружения. Для перекачивания воды из колодцев используются поверхностные насосы, для забора из скважины — погружные

Устройства для контроля и регулировки

Манометр используют для контроля давления воды. Он должен быть точным, ведь даже небольшое расхождение показателей приведет к неправильной настройке оборудования. Можно использовать приборы, предназначенные для установки в автомобиле.

За отключение и запуск устройства отвечает . Кроме того, оно эффективно защищает систему от образования лишнего давления, регулирует частоту срабатывания насоса и увеличивает срок его службы.

При подключении реле в первый раз, его, скорее всего, регулировать не придется, в нем уже установлены заводские настройки. Но при малейших отклонениях в работе оборудования, реле нужно проверять и настраивать одним из первых.

Без измерительных и регулирующих устройств, таких как реле давления и манометр, невозможно контролировать работу автономной системы водоснабжения

Очередность и схема монтажа водопроводной сети

Как и все работы с инженерными системами, устройство водоснабжения частного дома необходимо выполнять в определенной последовательности.

Оборудовав в первую очередь источник воды, проводят монтаж:

• наружного и внутреннего трубопровода;
• насосного и дополнительного оборудования;
• фильтров очистки воды;
• распределительного коллектора;
• водогрейного устройства.

Заключительным этапом является подключение сантехнических приборов.

Шаг 1. Установка насосного оборудования

Метод монтажа систем водоснабжения с погружным и поверхностным насосом немного отличается. Поверхностные центробежные насосы (насосные станции) размещают в утепленном наружном филиале или в подвальном помещении дома, приямке и т. д.

Погружной насос подсоединяют к шлангу и кабелю электропитания, опускают в воду и подвешивают на капроновом тросе, обычно входящим в комплектацию агрегата.

Установку погружного насоса выполняют в такой очередности:

1. Перед тем как опускать насос, отмеряют шланг и кабель. Между собой их соединяют пластиковыми хомутами каждые 4 м и подсоединяют к насосу.
2. Держа за трос (нельзя удерживать насос на шланге или кабеле), опускают насос на определенную заранее глубину, надежно фиксируют. Допустимое расстояние до дна указывает производитель модели.
3. Поверх обсадной трубы крепят оголовок. Шланг и электрический кабель выводят через центральное отверстие, привязывают трос. В заключение затягивают болты, герметизируя конструкцию.

Следующий шаг - прокладка и монтаж подводящей трубы.

Если скважина не очень глубокая, то капроновый трос, который держит насос, привязывают к резиновому жгуту, закрепленному на оголовке. Он будет гасить вибрации насоса

Шаг 2. Монтаж наружного трубопровода

Для прокладки наружной водопроводной сети чаще всего используют полиэтиленовые - ПЭ (или ПНД), металлопластиковые трубы. Последняя более крепкая, но хуже гнется. Гораздо реже применяют стальные без цинкового покрытия или оцинкованные, с антикоррозийной обработкой.

Качественная ПНД труба должна быть с маркировкой, она не имеет чужеродных пятен и полос, неприятного химического запаха

Трубопровод нужно закладывать на полметра ниже, чем уровень промерзания. При менее глубокой укладке используют утеплитель. Соединяют трубы цанговыми фитингами без фум-ленты и прочих уплотнителей.

Установку трубы проводят следующим образом:

1. Роют не широкую траншею на глубину промерзания и плюс полметра;
2. На дне устраивают подушку из утрамбованного карьерного или речного песка;
3. Выравнивают дно с уклоном 2-3 см на каждый метр;
4. Утепляют участок водопровода, проложенный выше глубины сезонного промерзания до входа в фундамент дома;
5. Укладывают трубу и засыпают чистым песком без глинистых включений.

При прокладке труб лучше избегать соединений и не использовать фитинги, иначе ухудшается ремонтопригодность всего трубопровода. Если все же необходимо сделать ответвление под землей, то лучше применять фитинги для сварки. В итоге получается паяное монолитное соединение без резьбы.

Выполнять ввод трубы в фундамент дома лучше через трубу большего диаметра, так называемую гильзу. Это облегчит ремонт магистрали в случае необходимости, а иногда, если труба не очень длинная, позволит извлечь ее без раскапывания траншеи

Допускается также устройство для полива, обеспечения помещений, предназначенных для летнего использования. Такой трубопровод иногда прокладывают поверх земли.

Если летнюю систему поставки воды заглубляют, то предусматривают возможность слива для консервации на холодный период года. Для этого устраивается стандартный уклон в сторону источника забора воды.

Некоторые виды труб необходимо прятать от солнечных лучей и воздействия отрицательных температур. Поэтому даже для временной летней эксплуатации выполненных из них водопровод лучше проложить под землей.

Прокладывая трубы ПНД, учитывают минимально дозволенные радиусы изгиба. Они зависят от показателя SDR (соотношения показателя диаметра трубы к толщине стенки). Иначе в месте сгиба сильно уменьшится радиус трубы, из-за чего повысится давление на этом участке и нагрузка на насос (+)

Шаг 3. Установка внутреннего участка водопровода

Схема и монтаж внутренней сети водопровода для разных жилищ может сильно отличаться. Исходя из индивидуальной планировки и зонирования дома, его этажности и количества сантехники, составляется индивидуальная схема для водоснабжения частного дома.

Галерея изображений

Разводка внутреннего водопровода выполняется двумя способами: тройниковым и коллекторным. При сборке с помощью тройников система располагается по периметру помещения

В коллекторных схемах поток делится на несколько частей коллектором, из которого подается к каждому прибору. Подобное устройство позволяет выровнять давления во всех точках

В целом, очередность действий можно описать следующим образом:

1. По заранее нанесенной разметке закрепляют кронштейны для фиксации труб. Если предполагается скрытый монтаж, то предварительно штробят стены, а затем уже устанавливают крепеж.
2. На входе трубы в здание устанавливают шаровой кран.
3. Монтируют коллектор, к нему подключают трубы, разделяя их на несколько контуров.
4. Металлопластиковые трубы соединяют пресс фитингами, полиэтиленовые и полипропиленовые - методом сварки.

Прежде чем заделывать штробы, проверяют дееспособность системы. Осматривают качество соединения труб, оценивают работу насоса и регулирующей автоматики.

Разделение на несколько контуров оптимизирует давление, таким образом, при использовании одного сантехнического прибора, давление на других участках не будет падать

Выводы и полезное видео по теме

Важные нюансы по устройству водоснабжения в доме. Советы эксперта:

Поэтапная технология прокладки наружного трубопровода на отрезке от фундамента дома к скважине:

Обзор элементов системы автономного водоснабжения, типы насосов и схемы подключения:

Проектируя систему водоснабжения, нужно учитывать, что чем она сложнее, тем комфортнее в использовании. Зато простая система более надежна, реже выходит из строя, доступна для собственноручного ремонта.

Поэтому составляя схему, важно не переоценить свои силы и определить самые важные функции, которые должна выполнять система водоснабжения.

У вас есть практические навыки организации водоснабжения своего дома? Пожалуйста, делитесь накопленными знаниями или задавайте вопросы по теме публикации в комментариях. Форма для связи расположена ниже.

Наличие добротной системы водоснабжения в частном доме или коттедже – одно из обязательных условий комфортного проживания. Очень редко в загородном доме есть центральный водопровод, поэтому проблему бесперебойной подачи воды в жилище владельцу приходится решать самостоятельно. Системы подачи воды для дома должны тщательно проектироваться и продумываться до мельчайших деталей, чтобы хозяин имел свободный доступ к качественному источнику воды и обеспечил себе повседневный комфорт.

Виды систем водоснабжения

Схема водоснабжения частного дома

Если на участке частного дома есть источник вводы, тогда можно обустроить его при помощи автонасоса. Погружное устройство будет откачивать воду в специальный накопительный бак в доме вместительностью до 500 литров. Накопительная емкость разделена мембраной или реле, что позволяет корректировать давление жидкости в ней. Когда бак наполнен до отказа, насос водоснабжения отключается, а если вода используется – насос снова качает воду в бак. Согласно представленной схеме система водоснабжения состоит из таких частей:

Скважина или колодец.

Насосная станция позволяет отбирать воду из источника водоснабжения.

Гидроаккумулятор – создает определенное давление в системе.

Специальные фильтры, которые очищают и подготавливают воду к использованию.

Оборудование для подогрева воды.

Система коллекторов.

Общая схема водоснабжения

Специалисты советуют проводить обустройство систем водоснабжения дома в весеннее или летнее время, когда грунтовые воды не так высоки, сам грунт легко поддается обработке, а копка проходит более быстро. Установка гидроаккумулятора, который позволяет управлять включением и выключением насоса, является необязательной. В этом случае используются другие методы управления насосом. Схема обустройства водоснабжения может быть разнообразной – все зависит от пожеланий хозяев, которые решили сделать свой дом более комфортным.

Колодец для водоснабжения

Колодец считается одним из наиболее доступных и распространенных источников воды для частных домов. Этому способу отдают предпочтение, если вода находится на глубине 5-15 метров. Глубина залегания и производительность являются главными критериями при устройстве колодца. Находящейся в источнике воды должно быть достаточно для удовлетворения потребностей. При наличии колодца можно обеспечить жилище жидкостью в размере 500 литров в сутки.

Колодец не должен располагаться близко к наземным постройкам (не менее чем на 5 метров). А также к источникам возможного загрязнения: сточные канавы, туалеты, свалки (не менее чем на 50 метров).

Схема правильного колодца

Порядок выполнения действий при устройстве колодца:

Определение места устройства колодца при помощи рамок-иономеров.

Выбор стройматериала: кольца из железобетона, кирпич, камень, обработанные бревна.

Копка колодца вручную или при задействовании спецтехники.

Внутренние и наружные отделочные работы.

Одним из преимуществ водоснабжения частного дома при помощи колодца является то, что при отсутствии электричества воду из него можно добыть вручную при помощи веревки и ведра. К тому же цена на копку колодца намного меньше, чем на устройство скважины, тем более артезианской.

Еще несколько плюсов колодцев:

Срок эксплуатации – около полувека;

Нет необходимости собирать пакет официальных бумаг на устройство колодца на своем загородном участке;

Все работы по очистке и дезинфекции колодца удобно выполнять, благодаря большому диаметру колец;

Наличие чистой воды, без ржавчины и хлора.

Водоснабжение скважиной

Скважины «на песке» называется так из-за того, что в процессе устройства копают верхние слои песчаного грунта, идущие вслед за слоем суглинки, служащей отменным фильтром для грунтовых вод. Глубина такой скважины достигает 50 метров. Если при бурении источника на 15 метров попадают на русло подводной реки – это считается большой удачей. Ведь теперь фильтры и трубы не забьются песком из-за того, что этот слой состоит исключительно из гальки.

Бурение проходит следующими способами:

Ручным способом можно пробурить скважину глубиной до 10 метров;

Ударно-канатное бурение;

Механизированный способ забивания скважины;

Ударно-вращательное бурение;

Гидродинамический способ.

Схема и отличие двух видов скважин

После бурения скважины в нее опускают трубу из металла или пластика, которая плотно прилегает к грунту и не дает ему осыпаться. Далее, проводится обустройство водоснабжения на основе песчаной скважины. Срок службы таких источников составляет около 10-ти лет.

Осуществить водоснабжение частного дома при помощи артезианской скважины будет намного сложнее, чем в предыдущих случаях. Однако такой источник прослужит до 50 лет. К тому же артезианская скважина не зависит от климатических условий и всегда имеет стабильно высокий дебет. Любые природные и технологические загрязнения не проникают в артезианскую воду, так как слой водоупорной глины является надежным естественным фильтром. Такой источник можно пробурить в любом участке загородного дома, в отличии от песчаной скважины. Выбирая в качестве источника водоснабжения в частном доме артезианскую скважину, необходимо обеспечить свободный проезд буровой машине к оголовнику.

Общие требования к площади под бурение артезианской скважины:

Наличие свободной территории под бурение размером 4×12 м;

Обеспечение свободной высоты в 10 метров (отсутствие веток деревьев и электропроводов);

Отсутствие в ближайших 50-100 метров канализационных стоков, свалок, туалетов;

Ворота во дворе должны быть не менее трех метров в ширину.

Несколько главных преимуществ водоснабжения загородного дома при помощи артезианской скважины: высокий дебет – от 500 до 1000 литров в час, бесперебойная подача воды высокого качества, длительная эксплуатация источника. Из недостатков можно выделить высокую стоимость бурения. Но тут все зависит от времени года (зимой бурение дешевле) и глубины выбранного оборудования.

Водяное отопление частного дома

После установки водоснабжения загородного дома проводится подключение водяного отопления, согласно принятой схеме. Подобная конструкция представляет собой замкнутую систему, состоящую из таких элементов:

Котел – нагревает воду и отправляет ее в радиаторы, которые постепенно отдают тепло в дом. Остыв в них, вода снова поступает в котел.

Радиаторы – принцип их работы заключается в циркуляции теплового элемента (воды), который в процессе прохождения отдает свою тепловую энергию. Отличаются радиаторы материалами изготовления и уровнем теплоотдачи.

Водоснабжение частного дома чаще всего делают из колодца и скважины. Для автоматической подачи применяют насосы. Их тип и производительность выбираются в зависимости от расхода воды и того, на какую высоту ее нужно поднимать. Систем частного водоснабжения существует два вида:

• с накопительным баком;
• с гидроаккумулятором.

Для бесперебойного водоснабжение частного дома со стабильным давлением и запасом воды можно поставить и накопительный бак, и гидроаккумулятор. Это — вариант для тех, кто ценит комфорт.

Система с накопительным баком

Основа такой системы — емкость для воды, которая устанавливается на значительной высоте. Если есть место, резервуар ставят на чердаке, если нет — можно построить специальную вышку или установить ее на крыше соседнего сооружения. От емкости по дому расходятся трубы, разводящие воду по точкам потребления.

Система водоснабжения частного дома с накопительным баком (из колодца или скважины — неважно)

Работает эта система так:

• Вода из колодца или скважины насосом подается в емкость, ее уровень контролируется поплавковым механизмом. При достижении порогового значения насос отключается.
• За счет того, что накопительная емкость находится выше всех точек раздачи воды, в системе создается некоторое давление. При открывании крана за счет этого давления вода поступает в точку раздачи.
• При снижении уровня воды в емкости ниже определенной отметки, включается насос, добавляя воду.

Система водоснабжения частного дома или дачи с накопительным резервуаром проста и недорога. Но есть целый ряд серьезных недостатков:

• При такой организации водоснабжения давление в системе низкое, да еще и переменное — зависит от уровня воды в емкости и количества открытых кранов. Из-за этого никакая бытовая техника работать не будет (автоматическая стиральная машина, электрический водонагреватель (бойлер), посудомойка, автономная система отопления и т.д.).
• При отказе автоматики есть реальная угроза затопить дом водой, переливающейся через край. Опасность можно уменьшить, если сделать систему аварийного слива воды. Для этого в накопительную емкость чуть выше требуемого уровня воды приваривают трубу, через которую в случае повышения уровня вытекают излишки. Трубу вывести можно в канализацию или дренажную систему, а можно — в огород. Но нужна какая-то индикация того, что воды в баке слишком много (звук льющейся воды — тоже один из сигналов).
• Емкость имеет солидные размеры, и место для нее найти не всегда легко. Как вариант — построить вышку рядом с домом, на которой расположить бак для воды.

Если на даче никакой техники не предвидеться, использовать можно и такую схему снабжения водой. Но в доме мало кого такой вариант устроит. Нужно будет рассмотреть следующий вариант.

Схема с гидроаккумулятором и насосной станцией

Эта система водоснабжение частного дома из колодца и скважины обеспечивает стабильное давление, потому можно подключать любую технику. В ее основе тоже лежит насос, но подает воду он в гидроаккумулятор, а управляется системой автоматики. Если все эти компоненты объединены в одно устройство — оно называется насосной станцией.

Гидроаккумулятор для водопровода — железный бак, разделенный эластичной мембраной (резиновой) на две части. В одной части закачан под определенным давлением газ, во вторую поступает вода. Заполняя бак вода, растягивает мембрану, сжимая газ еще больше, из-за чего в системе и создается давление.

Принцип работы системы водоснабжения с гидроаккумулятором такой:

• Насос включается, качает воду, создавая заданное давление в системе. Оно контролируется датчиками. Их два: верхнего и нижнего порога давления. При достижении верхнего порога датчик отключает насос.
• При открывании крана или расходе воды техникой происходит постепенное снижение давления в системе. При достижении нижнего порога второй датчик дает команду на включение насоса. Вода подается снова, выравнивая его.

Такая система автономного водоснабжения дает более высокий уровень комфорта. Но для ее организации требуется больше средств: насосная станция и гидроаккумулятор достаточно дорогие устройства. Кроме того, это оборудование более требовательно к качеству воды (минимум примесей) для чего должен стоять хороший фильтр. Есть требования и к трубопроводу (гладкие внутренние стенки) и к производительности насоса: вода должна подаваться постоянно, без перебоев. При использовании в качестве источника воды колодца, он должен иметь хороший дебет (вода должна поступать быстро), что не всегда возможно. Потому такие схемы чаще реализуются со скважинами.

Про то, как собирать скважинный насос, смотрите видео.

Водоснабжение частного дома из колодца и скважины: прокладка труб

Любая из описанных схем водоснабжения частного дома реализуется при помощи насоса, подающего воду к дому. При этом должен быть сооружен трубопровод, соединяющий колодец или скважину с насосной станцией или накопительным баком. Существуют два варианта укладки труб — только для летнего использования или для всесезонного (зимнего).

При устройстве летнего водопровода (для дачи) трубы можно укладывать поверху или в неглубокие канавы. При этом нужно не забыть в самой нижней точке сделать кран — сливать воду перед зимой, чтобы в мороз замерзшая вода не разорвала систему. Или сделать систему разборной — из труб, которые можно скатывать на резьбовых фитингах — а это — трубы ПНД. Тогда осенью все можно разобрать, скрутить и уложить на хранения. Весной все вернуть.

Прокладка труб водоснабжения по участку для зимнего использования требует больших затрат времени, сил и денег. Даже в самые сильные морозы они не должны замерзать. И решений два:

• уложить их ниже глубины промерзания грунта;
• закопать неглубоко, но обязательно обогреть или утеплить (а можно и то, и другое).

Глубокое заложение

Глубоко закапывать водопроводные трубы имеет смысл, если он промерзает не более чем на 1,8 м. Копать придется еще на 20 см глубже, а потом на дно насыпать песок, в который укладывать трубы в защитной оболочке: они будут подвергаться солидной нагрузке, ведь сверху почти двухметровый слой грунта. Раньше в качестве защитной оболочки использовали асбестовые трубы. Сегодня есть еще пластиковый гофорорукав. Он дешевле и легче, проще укладывать в него трубы и придавать нужную форму.

При укладке трубопровода ниже глубины промерзания приходится копать глубокую траншею длинной на всю трассу. Зато водоснабжение частного дома из колодца и скважины не будет замеразть зимой

Хоть подобный метод требует больших затрат труда, его используют, потому что он надежен. Во всяком случае, участок водопровода между колодцем или скважиной и домом стараются уложить именно ниже глубины промерзания. Трубу выводят через стенку колодца ниже глубины промерзания грунта и в траншее ведут под дом, там поднимают выше. Самое проблемное место — выход из земли в дом, можно дополнительно подогревать электрическим греющим кабелем. Он работает в автоматическом режиме поддерживая заданную температуру нагрева — работает только в том случае, если температура ниже заданной.

При использовании в качестве источника воды скважины и насосной станции, устанавливают кессон. Его закапывают ниже глубины промерзания грунта, в нем же ставят оборудование — насосную станцию. Обсадную трубу обрезают так, чтобы она была выше дна кессона, и трубопровод выводят через стенку кессона, тоже ниже глубины промерзания.

Закопанный в земле водопровод сложно ремонтировать: придется окапывать. Потому постарайтесь заложить цельную трубу без стыков и сварных швов: именно они дают больше всего проблем.

Близко к поверхности

При неглубоком заложении земляных работ меньше, но в этом случае имеет смысл сделать полноценную трассу: траншею выложить кирпичом, тонкими бетонными плитами и т.п. На этапе строительства затраты значительные, но эксплуатация удобная, ремонт и модернизация — без проблем.

В этом случае трубы водоснабжения частного дома из колодца и скважины поднимаются до уровня траншеи и там выводятся. Укладываются они в теплоизоляции, предотвращающей их замерзание. Для страховки их можно еще и греть — использовать греющие кабели.

Один практический совет: если от погружного или скважинного насоса к дому идет кабель электропитания, его можно упрятать в защитную оболочку из ПВХ или др. материала, а потом прикрепить к трубе. Крепят через каждый метр куском скотча. Так вы будете уверены, что электрическая часть у вас в безопасности, кабель не перетрется и не порвется: при подвижках грунта нагрузка будет на трубе, а не на кабеле.

Герметизация входа в колодец

При организации водоснабжение частного дома из колодца своими руками, обратите внимание на заделку места выхода водопроводной трубы из шахты. Именно отсюда чаще всего грязная верховодка попадает внутрь.

Если отверстие в стенке шахты ненамного больше диаметра трубы, щель можно заделать герметиком. Если зазор большой, его замазывают раствором, а после высыхания промазывают гидроизолирующим составом (битумной пропиткой, например или составом на основе цемента). Промазать желательно и снаружи и изнутри.

Из чего состоит

Источник воды и ввод его в дом — далеко не вся система водоснабжения. Нужны еще фильтры. Первая, грубая фильтрация происходит еще в точке всасывания. В таком виде ее можно использовать для технических целей, например, завести в туалет. Но даже для полива неочищенную воду можно подавать далеко не в каждом случае, а в душ или на кухню — тем более. Потому водоснабжение частного дома из колодца и скважины включает в себя еще и систему фильтров.

План водоснабжения частного дома из колодца

Обратите внимание: на рисунке есть три ступени фильтрации:

• на всасывающей трубе — сетчатый фильтр;
• перед входом в насос — фильтр грубой очистки;
• перед подачей в дом — фильтр тонкой очистки.

На каждой из ступеней фильтр (или фильтры) подбирается в зависимости от воды. Ее качество определяется в лаборатории. На основании химического состава и подбирается оборудование для очистки.

Автономное водоснабжение

Всем хороши системы с насосными станциями, кроме того момента, что для их работы требуется электричество. Запас воды есть, но он равен объему гидроаккумулятора, а он не больше 100 литров. Такого количества надолго не хватит. Если вам нужен резервный запас хотя-бы на день или больше, лучше всего закачивать воду сначала в накопительный бак, а из него подавать на вход насосной станции. Такая же система хорошо работает и в случае, если ваш дом подключен к централизованному водопроводу, но в нем давление очень низкое или вода подается по часам.

В представленной на фото схеме нет только аварийного перелива. Это трубопровод, выходящий из накопительного бака чуть выше максимального уровня воды. Он выводится в канализацию. По нему стекают излишки воды в случае неполадок с поплавковым механизмом. Если его не установить, можно залить дом.

Если вам необходимо резервное водоснабжение частного дома на случай отключения электроэнергии, накопитель нужно устанавливать наверху, выше всех точек водоразбора. Тогда при отключении электрики вода будет в трубы подаваться самотеком. Душ вы принять не сможете, но в кранах она будет. Это будет бесперебойное водоснабжение частного дома в любых условиях.

Автоматическое водоснабжение частного дома

Полный перечень информации о том, как сделать и настроить автоматическую систему водоснабжения в частном доме.

Эта статья является полным обучающим курсом, для чайников! Даже опытные специалисты, могут что-то подчерпнуть!

В этой статье Вы узнаете, как сделать автоматическое водоснабжение в частном доме своими руками. Данная статья является полным обучающим курсом для чайников. Вы сами по данным рекомендациям сможете, правильно собрать и смонтировать всю автоматическую систему водоснабжения начиная от скважинного насоса и заканчивая выводами к точкам водопотребления.

Этот курс разработал специалист с многолетним опытом работы в отрасли водоснабжения и . По моим рекомендациям Вы сами сможете произвести монтаж водоснабжения, если конечно у Вас руки растут откуда надо! :-)

Вы обязательно найдете ответы на актуальные вопросы:

- Станция автоматического водоснабжения - Какая должна быть схема водоснабжения - Как обустроить скважину (какой должен быть колодец и уровень скважинной от пола). - Насосы для скважин. Как для скважины - Как подключить и подвести трубопровод водоснабжения - Как собрать автоматическую схему, которая будет: включать и отключать скважинный насос по мере надобности? - Система фильтров для частного дома - Питание электросети к скважинному насосу - Настройка порогов включения и отключения насосов - Гидроаккумулятор () для водоснабжения. Подключение гидроаккумулятора - Греющий кабель для водопровода. Безопасность заморозки трубопровода - Эксплуатация и частые неисправности системы

Видео: Обустройство скважины

Как обустроить скважину

Существует различное множество скважин. Артезианские скважины рассматривать не будем, там другая система. Самая распространенная стандартная скважина на сегодняшний день эта скважина глубиной от 25 до 50 метров. Мы ее и рассмотрим.

И так у вас уже готова скважина. Если нет, то обращайтесь в организации, которые занимаются бурением скважин на воду.

Рассмотрим самый распространенный случай, когда скважина находится на улице возле дома. У Вас тупо из земли торчит труба диаметром 100-159 мм. Если в вашей местности уровень воды не поднимается ниже двух метров от уровня земли, то Вам повезло. Вы можете делать колодец для скважины. Я к тому, что в болотистых местах бывает трудно сделать колодцы, так как есть заливания верхних вод в саму скважину. Ну, в болотистых местах делать колодцы не целесообразно. В болотистых местах придется делать маленькие утепленные закрытые пристройки над уровнем земли. Пристройка должна давать возможность обслуживать скважинную систему. А то есть возможность сменить насос, и возможность прочистки самой скважины. Если принять во внимание само помещение, в которой будет находиться скважинная , то она должна быть по ширине не менее 1х1 метр и в высоту, хотя бы 1 метр, при условии что сверху над скважинной трубой будет люк. Если будет боковая дверь, то высотой до 2 метров. Для возможности спускать насос вместе с водопроводом. Эту застройку лучше утеплить со всех сторон (в том числе и сверху и снизу) пенополистирольной плитой в виде пенопласта толщиной не менее 100 мм. Так как отапливать это помещение не имеет смысла. Для того, чтобы вода в трубе не замерзла необходимо трубу обложить греющем кабелем. О греющем кабеле поговорим позже. Скважинная труба от уровня пола должна быть не ниже 400мм. на всякий случай от случайных затопов, чтобы верхние воды не попадали в скважину. (См. изображение)

За место стяжки бетонной можно уложить кирпич или шлакоблок, на Ваше усмотрение.

Если место не болотистое и есть возможность сделать колодец.

Колодец назовем помещение, находящееся ниже уровня земли. Этот колодец, тоже необходимо утеплять пенополистирольной плитой в виде пенопласта толщиной не ниже 100мм. Утепление производим для того, чтобы вода в трубе в зимний период не замерзла. Но и при таком утеплении колодца все равно необходимо для страховки приложить вдоль трубы греющий кабель. Скважинная также не должна быть ниже 400мм от уровня пола. (См. изображение)

Люк или любые другие двери в зимнее время должны быть на глухо утепленные. Если двери или люк не утепленные, то можно на все пространство трубопровода уложить мягкую вату, для дополнительного утепления. Колодец считается более надежным устройством для скважины. Так как он находится в земле и из-за этого в нем будет намного теплее и риск заморозить трубу минимальный. Так как из внутренних слоев земли выходит температура +8 градусов цельсия. Чем глубже колодец, тем теплее будет в колодце.

Как проводить водопровод от скважины до дома?

ВидеоУрок:

Рассмотрим изображение

То, что на изображении, это идеальный вариант. Труба должна быть ниже уровня земли на 2 метра. В таком случае, труба может замерзнуть на местах подъема. Особенно возле фундамента, который не утеплен снаружи. Кстати, фундамент должен быть обязательно утеплен хотя бы до глубины в 1 метр.

Труба должна быть хорошо изолирована, и к трубе должен быть приложен саморегулирующий греющий кабель.

Во-вторых , краткий рассказ о том, как понять данную схему. На схеме имеются вертикальные размеры. Необходимо все повороты трубопровода мысленно отсечь - их не существуют. К тому же расчет вычисления не затрагивает горизонтальный трубопровод. Все что нужно знать - это их высотное расположение. Так как в большинстве случаев длина горизонтально расположенных очень маленькая и не превышает 30 метров. 30 метров для очень мало и не стоит того, чтобы вносить их в расчет. Разница не превышает 10%. А также горизонтальный трубопровод добавляет, только динамическое гидравлическое сопротивление. А для расчета нам нужно знать только напор создаваемый высотой.

В-третьих , Давление и напор синонимы. Давление в 1 bar = 10 метрам напора.

Если быть точнее:

Программа по расчету скважинного насоса:

Для расчета первым делом нужно знать или выбрать подходящее давление в кране последнего (второго) этажа. Для частного дома Вы можете взять от 10 до 25 метров напора. Например, в центральном водоснабжение, в квартирах этот передел от 20-40 метров. 10 метров считается экономным вариантом и вполне подходит для водоснабжения. К тому же чем меньше напор, тем больше Вы экономите электроэнергию потребляемую насосом - факт!

Для примера, запоминайте, пригодиться: Я выбираю 10 метров минимального напора в кране второго этажа.

Соответственно минимальный напор в кране 1 этажа будет равен разнице по высоте. Если этаж составляет 3 метра, то минимальный напор = 13 метров.

Автоматический блок реле давления находиться от крана второго этажа на высоте ниже на 6 метров. Это означает, что минимальный напор в реле давления будет равен 16 метров. И так порог включения насоса будет равен 16 метрам (1,6 bar).

Прибавляем к 16 метрам еще 15 метров и получаем максимальное давления реле. То есть порог отключения реле должен быть равен 31 метр. Вы можете, конечно, для экономности и прибавить 10 метров. И тогда получить порог отключения в 26 метров и тоже будете правы.

И так мы выбираем порог отключения насоса в 31 метр.

Чтобы найти этот напор необходимо знать:

Большинство специалистов сразу не скажут Вам минимальный столб воды. Минимальный столб воды определяется практически. Если у Вас нет таких данных, то смело можно брать в расчет минимальную высоту насоса от дна. То есть в нашем случае за минимальный столб воды принимаем там, где находится насос (Верхняя точка насоса).

Данные для нашего случая:

Расчет: Установленный напор = Глубина скважины - минимальный столб воды + высота (от земли до автоматики реле) + Максимальный напор реле давления. Итого = 30 - 10 + 2 + 31 = 53 метра.

Немного потренировавшись в расчетах, можно считать по-другому - проще. Нам для расчета необходимо знать высоту от минимального столба воды до отметки в максимальный напор . Смотри схему выше.

1. Чтобы восполнить потери при падение напряжения в сети. Когда напряжение в сети падает, то и напор самого насоса падает.

2. Для хорошего достижения порога максимального давления. Если Вы подберете напор насоса с установленным напором, то может возникнуть ситуация, когда насос не сможет достичь порога максимального давления на реле. И система зависнет в подвешенном положении. Очень часто в таком случае сгорают насосы. Если у Вас напряжение слабое, то ставьте стабилизаторы напряжения.

Максимальный напор насоса будет равен 120% от установленного напора.

В нашем случае: Максимальный напор насоса = установленный напор х 1,2 = 53 х 1,2 = 63,6 метров.

Вот собственно, что и требовалось найти!!! Окончательный будет равен: 63,6 метров.

Если у Вас часто падает напряжение, то лучше на насос установить стабилизатор напряжения.

Имейте в виду, что чем больше напор и расход насоса, тем больше он потребляет электроэнергии. Чем больше расход и скорость воды в трубе, тем больше потери напора в трубопроводе. Лишние потери в трубопроводе могут отбирать лишнюю энергию насоса на перекачку воды. Тем самым система становиться не экономичной. А насосы эти потребляют около 1-1,5 кВт.

График скважинного насоса с параметрами (Напором 70 метров и расходом до 4 м3/Час).

Наибольший спрос идет на насосы с напором от 60-80 метров. И расходом до 4 м3/час.

Если у Вас в доме имеется более трех ванных комнат с ванными или душевыми, то следует обратить внимание на расход, что 3-4 м3/час может быть недостаточно. А если у Вас в доме бассейн, то лучше взять насос с расходом до 10 м3/час. Имейте в виду про ресурс скважины, что вода в скважине может заканчиваться. Если ресурс скважины маленький и вода в скважине часто заканчивается, то Вам не к чему большой расход насоса. Практика и расчеты показывают, что большой расход не экономичен с точки зрения гидравлики. Для экономичной работы насоса с большим расходом требуется увеличить , чтобы в трубах не было потерь по напору. Потери по напору отбирают дополнительную электроэнергию.

Для насоса с расходом до 10 м3/час требуется диаметр более 32мм. Для труб с диаметром до 32мм подходит насос с расходом до 4 м3/час.

Хотите точно считать гидравлику и теплотехнику? Или производить гидравлический расчет ? Тогда познакомьтесь с моим лично разработанным разделом Гидравлики и теплотехники

По графику видно, чем выше подъем, тем меньше идет расход воды из скважины. Так что обратите внимание на расход воды, достаточным ли он будет для Вас?

Про насос:

Насос должен находиться от дна на расстоянии 1-2 метров.

Если водяной столб не маленький и достигает 20 метров, то насос можно сильно не опускать и от дна оставить 3 метра. Сильно глубоко у дна оставлять тоже вредно, насос может заилить, и потом вы его просто не вытащите. Главное правило, если Вы опустили насос, то необходимо им пользоваться! Если Вы его оставите на целую зиму, то в глубоком положении его может забить водным илом, глиной и прочим песком.

Технологии монтажа скважинного насоса.

Смотри изображение

Водопровод в скважине лучше использовать из трубы ПНД 32мм, так как она дешевле и надежности особой внутри скважинной не требуется.

Американка 1" Необходима в случае ремонта скважины. Это разборное соединение предназначено отсоединять скважинную трубу. Для того, чтобы вытащить всю трубу ПНД вместе с насосом.

Оголовок скважинный предназначен надеваться на скважинную трубу в целях: Исключения попадания мусора в скважинную трубу. А также для удержания и троса. Трос предназначен для удержания насоса на определенной глубине. Трос используйте лучше из нержавеющей стали толщиной не менее 4мм в диаметре. Или стальной изолированный трос. Закрепители троса тоже лучше из нержавейки. Также допускается капроновая нитка толщиной 5мм.

Обратный клапан служит для того, чтобы не допускать обратного движения воды. То есть, чтобы перекаченная вода вновь в скважину не возвращалась. Также учтите, что на рынке существуют насосы со встроенным обратным клапаном.

Как производить опуск насоса в скважину?

Для этого необходимо соединить к насосу , далее подцепить трубу ПНД 32. Далее подцепить трос через специальные фиксаторы троса. Удобнее будет делать это вдвоем. Нижнюю часть оголовка скважины надеть на скважинную трубу вместе с уплотнительной резинкой. В процессе опуска насоса, через 1,5 метра фиксировать пластиковыми хомутами электрокабель к трубе ПНД32. Электрокабель фиксируете с запасом, чтобы при растяжке трубы его не разорвало. Пластиковые хомуты продаются в электротоварных магазинах.

Опускаете насос до дна, он упирается и потом поднимайте на необходимое расстояние 1-2 метра. Фиксируете положение, отрезаете лишнюю трубу, просовываете трубу через оголовок, закрепляете трос и закрепляете оголовок скважинный.

И так после того как насос в скважину спущен и труба подведена в дом, то следующим шагом будет сборка автоматической системы водоснабжения.

Самая идеальная и распространенная схема это:

Схема водоснабжения частного дома

Подробнее на видео!

Колба с картреджом очистки (Фильтр Crystal) . Предназначен фильтровать воду, от грязи, песка, ила, глины, ржавчины и прочего механического мусора. Туда ставиться только картридж механической очистки. Не вздумайте устанавливать всякие карбон-блоки и порошки из угля. Нет смысла там чистить воду! Для питья подойдут обычные бытовые многоступенчатые системы очистки воды, которые будут устанавливаться под мойку. Подробней здесь: Очистка воды .

Манометр нужен для того, чтобы контролировать давление в системе. Также манометр дает возможность настроить систему водоснабжения, а то есть настроить реле давления. О том, как настроить реле давления опишу чуть позже.

Так выглядит манометр:

Реле давления служит для того, чтобы включать и выключать электропитание насоса, по мере надобности замыкая или размыкая электрические контакты. Мера надобности определяется порогом определенного давления. Существует порог верхнего и нижнего давления. Дык вот, у реле находится две гайки, которые поворотом регулируют эти самые пороги. Ниже будет подробное описание настройки.

Так выглядит реле давления:

Такое реле самое распространенное и бесхлопотное устройство, к тому же самое дешевое и не прихотливое в работе. Не вздумайте покупать всякие дорогие электронные аналоги - это дорого и настроить проблематично.

Электрическую часть проверить легко с помощью тестера. Если с электрикой Вы на "Вы", то не следует туда лесть.

А так, там принцип совсем простой: При маленьком давление реле замыкает контакты, при большом давлении реле размыкает контакты. Тем самым включая и выключая насос.

Для тех, кто не знает, как регулировать пороги у реле давления, сейчас поясню.

У этой черной коробочки есть пластиковый болтик, который выкручивается плоской отверткой. Далее коробочка эта вынимается. За этой коробочкой находится пружинный механизм. Имеются две пружины одна маленькая, а другая большая. Нагрузка на пружину приводится поворотом гайки на затяжку.

Большая пружина регулирует сразу оба порога и порог нижнего давления, и порог верхнего давления. При затягивании большой пружины происходит повышения обоих порогов. При ослабление происходит понижение порогов.

Маленькая пружина регулирует разницу между порогом нижнего и верхнего давления. Если затянуть гайку на маленькой пружине, то будет увеличена разница между нижним и верхним порогом. Но при этом оба порога увеличатся в давлении. Если ослабить, то происходит обратная ситуация.

Если вы хотите увеличить порог нижнего давления, а порог верхнего оставить в прежнем положении, то следует вначале ослабить маленькую пружину, а потом затянуть большую пружину. Добиться заданного верхнего порога на нужном давлении, и проверить порог нижнего давления. Если порог нижнего давления не достиг нужного давления, следует повторить операцию, до тех пор, пока не добьетесь нужного порога.

Если Вы желаете уменьшить порог нижнего давления, то следует затянуть маленькую пружину, а большой скорректировать верхний порог.

При повышении нижнего порога происходит уменьшении разницы между верхним и нижним порогами. Так и при уменьшении верхнего порога происходит та же ситуация.

Для определения порогов необходимо сделать расход воды через кран и оставить этот кран открытым и наблюдать за манометром. Минимальное давление на манометре будет означать нижний порог реле давления, а максимальное давление будет означать верхний порог давления. Также замыкание и размыкание контактов реле давления сопровождает характерным щелчком.

Реле давления и реле сухого хода следует подключать через специальные пятерники и трайники:

Реле сухого хода служит для того, чтобы отключить питание насоса, если вода в скважине закончится. В случаях, когда вода в скважине заканчивается, происходит резкое падение давления и реле сухого хода отключается и включится уже при нажатии специальной кнопки.

Так выглядит реле сухого хода:

У реле сухого хода имеется предохранительная кнопка, которая приводит реле в замкнутое положение контактов.

По умолчанию, когда в системе нет давления, реле находится в разомкнутом состоянии, при нажатии кнопки, реле замыкает контакт.

При первом пуске следует удерживать кнопку до тех пор, пока давление в системе не достигнет определенного порога давления. При достижении порога давления (в пределах от 1-1,5 атмосфер), как правило, реле находится в постоянном замыкании контактов.

Чтобы уменьшить порог давления необходимо ослабить гайку пружины. При повышении соответственно затянуть. Этот порог должен быть всегда ниже порога нижнего давления реле давления. Но в разумных пределах, он не должен быть слишком близко, так как при большом расходе может сработать реле сухого хода, и система перестанет работать, так как реле выключит контакты.

Но и порог реле не должен быть снижен настолько, и быть в пределах ноля атмосфер. В таком случае он просто не выключит насос при отсутствии воды в скважине. Он должен быть чуть ниже порога нижнего давления реле давления. Это около 0,2-0,3 атмосфер от порога нижнего давления реле давления. Или быть приближенным к давлению гидроаккумуляторе, но не превышать его!

Сталкивался с таким случаем, когда сама автоматика находилась в подвале, а точка водоразбора была выше на 6 метров от реле давления. Дык вот, порог давления реле сухого хода должно быть не меньше высоты напора точки водоразбора. Например: Высота точки водоразбора равна 6 метрам, а порог реле сухого хода должен быть всегда выше примерно 10 метров, но не превышать давления в . Порог реле давления должен быть по возможности максимальным и не превышать давления в гидроаккумуляторе. Ниже будет подробное описание настройки системы.

ПЗУ это пуско защитное устройство. Выглядит как обычная коробочка, в которой находится определенная электрическая схема. Обычно она продается вместе с насосом. А если его нет, то значит ее нет и питание идет по 3 проводам.(Фаза, ноль и земля).

Редуктор давления служит для того, чтобы на выходе к потреблению воды выставить максимальное давление. Тем самым выставленное давление оно не сможет дать на выходе. То есть это своего рода стабилизатор давления, который не дает видимого эффекта изменения давления. То есть у системы есть пороги давления, то оно больше, то оно меньше и это отражается на выходе из крана. Ниже мы рассмотрим, как настроить стабилизацию давления в автоматической системе водоснабжения.

Имейте в виду, что у редукторов давления существуют параметры, о которых Вы можете познакомиться в паспорте. Они разделяются по размеру резьбы и соответственно по расходу. На автоматику, лучше ставить редуктор давления не ниже одного дюйма(1"). Также такие редукторы должны быть оснащены выходным соединением (1/4") для подключения манометра, который будет показывать выходное давление. Очень удобно, когда необходимо настраивать выходное давление. У каждого редуктора есть ручной регулятор давления он обычно в пределах от 1-6 атмосфер.

Гидроаккумулятор выполняет одну основную функцию, это накопления определенного количества воды с определенным давлением. Также поддерживает постоянное давление в системе. То есть, как только открыли кран, и тут же полилась вода. Но насос при этом не сразу включается. Чем больше объем гидроаккумулятора, тем реже включается и выключается насос, тем самым реле давление реже замыкается и размыкается. Гидроаккумулятор как бы сглаживает скачки давления в системе. То есть в системе плавно падает и поднимается давление. Тем самым вода в то накапливается, то расходуется.

Так выглядит гидроаккумулятор:

В каждом гидроаккумуляторе имеется золотник, через который производится закачка воздуха для сбалансированного давления. Этот золотник тот же, что и на автомобильных колесах, предназначен через это соединение, накачивать воздух. Гидроаккумулятор Вы можете накачать обычным автомобильным насосом и обычным воздухом. У современных насосов имеется манометр, на манометре 0,1 МПа = 1 атмосфере(1 Bar). Однозначно давление в баке () должно быть чуть ниже порога нижнего давления, настроенного на реле давления. О том, какое давление необходимо закачать, будет подробно описано ниже. Очень часто через золотники начинает спускать воздух, что приводит к нестабильной работе всей автоматической системы водоснабжения. Я рекомендую закручивать металлические колпачки с резиновой прокладкой, для предотвращения выхода воздуха.

Самым экономичным по стоимости и работе системы, является объем 80 литров. То есть ниже 80 литров брать не целесообразно, насос будет часто включаться и отключаться. А больше 80 литров дорого покупать, к тому же мембрана гидроаккумуляторов бывает, рвется, а на рынке мембраны от 50-80 литров всегда есть. Так что мембраны можно менять. А на 100-200 литров мембраны еще поискать нужно...

Настройка системы

Чтобы правильно настроить систему необходимо понимать, что такое давление системы. А чтобы правильно понять, необходимо знать еще единицы измерения.

Давление это понятие идет из науки гидравлики. Другими словами нужно понимать, что такое гидростатическое давление .

Мы коротко рассмотрим понятие давления. Большинство даже думают, что знают, что такое давление. Допустим, Вы уже немного поняли, что такое давление. Своими словами от балды скажу: Давление - это типа сила сдавливания внутри замкнутого пространства во всех направлениях. Сила сдавливания в одну атмосферу может по трубе поднять воду на высоту в 10 метров. Запомните! Одна атмосфера равна 10 метров водного столба.

Или еще один пример: Башня высотой 30 метров наполненная водой до 30 метров в высоту, то есть полностью заполненная. На дне башне с водой будет давление 3 атмосферы. Или 30 метров давления. Так что очень важно понимать давление как сдавливающая сила, способная выдавливать вверх на определенную высоту равную давлению водного столба. Отсюда следует, одна атмосфера равна 10 метрам водного столба. Также одна атмосфера примерно равна 1 Bar и 0,1МПа. Также давление еще обзывают "напором ". То есть это "напор" водного столба. Я часто так выражаюсь.

Для меня "давление " и "напор " синонимы!

Некоторые правила настройки системы:

Давление в гидроаккумуляторе нужно выставлять тогда, когда в мембране отсутствует вода, то есть в системе давление на нуле. Давление накачиваете обычным автомобильным насосом. Давление должно быть ниже порога нижнего давления на 2-3 метра. То есть, если нижний порог равен 15 метрам(1,5Bar) то давление в должно быть равно 12-13метрам(1,2Bar-1,3Bar). То есть, 1,3Bar=0,13МПа.

Если давление в гидроаккумуляторе будет выше нижнего порога реле давления, то Вы получите такую неприятность: Вода вроде бежит хорошо, а потом бац, вода резко исчезла и перестала бежать, через 1-2 секунды снова побежала. Если давление в вышло через неисправный золотник, то Вы получите такую неиспраность. Вода из крана бежит ударами, то есть одну секунду, бежит, другую не бежит. И так до безконечности. Смотрите на монометр, а он скачет то вверх, то вниз. Такой симптом говорит об отсутствии воздуха в гидроаккумуляторе.

Порог реле сухого хода должен быть по возможности максимальным, но не превышать давление в гидраккумуляторе. То есть, какое Вы давление закачали в гидроаккумулятор, это давление не превышайте для реле сухого хода, лучше, если оно будет на 2-3 метра ниже. Так как на практике обнаружил, что давление в часто падает со временем.

Очень низкий порог реле сухого хода не сможет уберечь насос от сухого хода. Пример объяснить очень сложно. Есть случай из практики, когда порог сухого хода был ниже высоты точки водопотребления. В таком случае, при отсутствии воды, реле давления не размыкает контакт, и насос продолжает работать. Так как водный столб воды(труба до точки водоразбора) создает некоторый напор на реле сухого хода.

Также, при отсутствие воды в скважине может возникнуть ситуация, когда вроде давление достаточно для сухого хода, но воды уже в скважине нет и чтобы опустошить напор в системе необходимо держать кран в открытом положении, тогда давление быстро упадет. Но если у вас уже закрытый кран?

Такая ситуация при включенном насосе не такая уж и страшная, так как показывает практика, что за некоторое время вода в скважину пребывает и появляется дополнительный расход.

Большого объема гидроаккумулятор может усугубить ситуацию. Система с большим гидроаккумулятором будет долго набирать воду из пустой скважины, что может привести к перегоранию насоса.

На рынке существуют насосы, которые имеют в себе датчики воды. Насос при отсутствии воды просто не включится. Также существуют датчики воды, которые прикрепляются к самому насосу. Но такие датчики на рынке пока тяжело достать, они могут быть дорогими.

Поговорим теперь о редукторе давления. Как было описано выше, он дает возможность стабилизировать давление воды на выходе. У этого редуктора имеется свое положение и направление движения воды. То есть ставятся они не абы как. Об этом Вы посмотрите в паспорте или поищите в интернете. У редуктора имеется регулятор, который настраивает максимальный порог выходного давления.

Для незаметного хорошего напора с разницей в половину атмосферы достаточно для стабилизации. То есть если на выходе будет напор в 15 метров, а потом и 20 метров, то это не заметно. Но если давление будет скакать от 15 - 30 метров, то тут вы заметите, как из крана бежит вода, то быстро, то медленно.

Полезным будет посмотреть фото:

На этом курс закончен! Кому непонятно пишите комментарии, обязательно отвечу! И добавлю дополнительные описания.