Как вставить новые двери. Как правильно установить дверь самому.

Инструкция по установке межкомнатных дверей позволяет выполнить монтаж таких конструкций своими силами без особых затруднений. Нужно только четко следовать ее пунктам.

1

Благодарим за помощь в создании статьи наших партнеров: фабрику по производству межкомнатных дверей Порта прима - www.portaprima.ru

Дверные конструкции между комнатами в квартире либо частном доме нельзя назвать очень сложными техническими системами. Тем не менее, их сборка и монтаж требуют знания ряда нюансов. Во-первых, установленная своими руками дверь не должна самопроизвольно открываться. Во-вторых, она обязана закрываться без чрезмерных усилий. В-третьих, дверные конструкции должны обладать определенной прочностью и не разваливаться на куски в случаях, когда они монтируются в жилищах "любителей" похлопать дверями.

Монтаж разных своими руками осуществляется в несколько этапов:

1. Сборка несущего элемента конструкции – коробки.
2. Установка полотна, а затем и коробочного бруса (к нему крепят ручку, петли и другую фурнитуру).
3. Выравнивание коробки в двери и ее надежная фиксация.
4. Навеска полотна.
5. Отделка дверей наличниками.

Виды межкомнатных дверей

Обычный дверной блок состоит из двух элементов – полотна и коробки. Последняя сделана из петельного и притворного бруса, а также притолоки. Если вы будете выполнять монтаж дверей с порогом, коробка дополняется специальным нижним бруском. Дверное полотно в большинстве случаев навешивается на две петли. Существуют системы с тремя петлями, но они используются крайне редко. В комплект дверных блоков, как правило, входят наличники. Если таковых завод-изготовитель не предусмотрел, вам потребуется докупить их отдельно.

В ситуациях, когда дверная коробка меньше по своей ширине проема двери, нужно приобрести доборы либо отделать стенки нащельниками либо более элегантными с точки зрения дизайна откосами. Здесь нужно знать, что откосы профессионалы не советуют штукатурить, если вы своими руками производите монтаж конструкций, сделанных из древесных материалов (например, из МДФ). Такие двери просто-напросто деформируются после нанесения на них штукатурного состава.

Чрезмерно широкий проем нередко уменьшают при помощи деревянного бруса. Его размеры должны соответствовать "лишней" ширине. Такой брус устанавливается со стороны стойки двери, где находятся ее петли. Брус крепится к стойке небольшими по сечению универсальными саморезами, а со стенкой его соединяют анкерами. Монтаж межкомнатных конструкций своими руками рекомендуется делать после предчистовой отделки помещения (подразумевается, что вы выровняли стенки, тщательно и аккуратно их зашпатлевали, а потом оштукатурили).

Уменьшение дверного проема при помощи деревянного бруса

Иными словами, сборка и установка дверей выполняется после завершения всех без исключения "мокрых" отделочных работ.

В противном случае высока вероятность того, что система может "поплыть" от высокой влажности. Обязательно нужно обустроить черновое напольное покрытие, а также определиться с толщиной и типом финишного пола, который вы будете делать. Без этого вы не сможете точно смонтировать коробку двери по высоте порога. Если же вы просто решили поменять межкомнатные двери в помещении, где никаких ремонтных работ не выполняется, последние рекомендации не имеют значения.

2

Очень важно правильно установить стойки. К ним крепят дверную коробку. Если ее монтаж вы выполните на криво поставленные стойки, эксплуатационная функциональность подобной двери будет минимальной. Подготовка стоек осуществляется так:

1. Верхние части стоек необходимо обрезать при помощи ножовки (пилу лучше брать с маленькими зубьями) и стусла. Эту операцию сделать легче, если у вас имеется .
2. По внутренней стороне стойки отмеряете требуемую длину (она состоит из нижнего зазора, высоты дверного полотна и верхнего зазора). Нижний зазор обычно принимается около 1 см, верхний – не более 0,4 см. Вторую стойку подготавливаете аналогичным образом.
3. Теперь приступаете к обработке притолоки. Замеряете нужную длину по внутренней стороне. Требуемая протяженность будет включать в себя ширину полотна, небольшую (около 0,4 см) щель со стороны, где вы будете ставить замок на дверь, и еще один зазор на стороне петель. Получаете длину (внутреннюю) притолоки. Заметим – абсолютно точную.

Установка стоек межкомнатной двери

Теперь можно отпиливать своими руками концы притолоки (опять-таки торцовочной пилой либо стуслом). Эта процедура делается под углом в 45°. Далее занимаемся дверными петлями. Их монтаж следует производить максимально аккуратно. Важно определиться с точной величиной их заглубления и дистанцией между нижним и верхним краями дверного полотна. Схема проведения работ следующая:

1. Отмеряем на стойке (по внутренней стороне) от верхнего края расстояние в 20 см.
2. Прикладываем петлю к выбранному участку, намечаем ее контур (используйте обычный карандаш).
3. В сложенном состоянии петля оставляет свободное место (щель) от стойки до полотна в 0,4 см. Высчитываем глубину установки фурнитурного элемента с учетом его толщины.
4. Стамеской (а лучше фрезером) выполняем площадку под петельку.
5. Аналогично определяемся с размерами и местом монтажа нижней петли. Но в этом случае к 20 см нужно прибавить величину нижнего зазора (1 см).
6. Установив петли на стойку, прикладываем к полотну эту конструкцию и делаем отметки об участках расположения петель.
7. Остается сделать посадочные места под петельные элементы.

Вы самостоятельно справились со сложной задачей. Теперь можно заниматься коробкой и наличниками. Об этом далее.

3 Сборка дверной коробки и ее монтаж своими руками

Установить самостоятельно коробку будет достаточно просто, если вы станете придерживаться далее приведенного порядка выполнения работ. Вам нужно:

1. Прикрепить (строго перпендикулярно) при помощи стойки к притолоке. Если вы устанавливаете межкомнатное изделие из МДФ, во избежание его растрескивания предварительно требуется сделать сверлом отверстия и только после этого ставить саморезы. Важно! Отверстия делаются меньшего сечения, нежели диаметр используемых метизов.
2. Поставить коробку в проем, а затем произвести ее надежную фиксацию, применяя распорки и клинья.
3. Взять строительный уровень и выровнять по горизонтальной и вертикальной плоскости конструкции. После этого смело используйте саморезы.
4. Навесить дверь на петли. Самостоятельно выполнить такую процедуру бывает неудобно, поэтому позовите помощника. После навешивания проверьте качество установки, устраните те или иные дефекты монтажа, если они имеются.
5. Закрыть межкомнатную дверь, установить между стойками и полотном распорки подходящих размеров. Они уберегут коробку от выдавливания при задувании пены.

Последний шаг – запенивание зазора между стенкой и дверной коробкой. Когда пена затвердеет, распорки нужно будет убрать. Вам осталось лишь установить наличники своими руками. Тут все просто – запиливаете угол в 45° и монтируете элементы на их место. Крепление установленных наличников рекомендуется выполнять: саморезами; специальными гвоздями (их называют финишными); на клей.

Верхушки саморезов желательно накрыть декоративными заглушками из пластика. А шляпки гвоздей обычно затирают. Поздравляем, вы установили межкомнатные двери собственными силами, сэкономив немалые средства на услугах специалистов!

Фото с сайта vasilekmusic.ru

Успеха в самостоятельной установке перекрытий проёмов можно достичь, если правильно подойти к решению данной задачи. С одной стороны, такие работы произвести несложно, но с другой существует ряд нюансов, которые необходимо учесть в процессе монтажа.

В этой статье расскажем вам, как правильно своими руками вставить деревянные межкомнатные двери с доборами или с коробкой в доме или квартире, предоставим подробные фото и видео-инструкции, чтобы вы самостоятельно справились с каждым из этапов работ.

Подготовка к установке

Как и любая другая деятельность, связанная с ремонтом или обновлением квартиры, установка межкомнатных дверей обязательно включает в себя подготовительный этап. И это правильно, ведь без этого такая казалось бы простая вещь, как замена полотна и коробки может затянуться и стать настоящим долгостроем для хозяина.

фото с сайта vasilekmusic.ru

Начнем с того, что убедимся в том, что размер общего блока соответствует имеющемуся проёму. В данной операции будет достаточно зазора около трёх сантиметров, который останется после монтажа полотна и комплектующих. Таким образом мы получим возможность поставить на один уровень коробку и проём.

Сделать это довольно просто. При помощи перфоратора или другого ударного инструмента проём можно сделать шире. Если же всё обстоит наоборот, то мы воспользуемся деревянным брусом, дабы сузить проход.

Примерно пять сантиметров зазора будут оптимальными в любом случае.

Чтобы установить конструкцию правильно, вам поможет один довольно несложный приём.

• Устанавливаем три деревянные жердочки поперек проёма, так, чтобы первая располагалась вверху всей коробки, вторая, соответственно, снизу и третья — в середине. Таким образом, с помощью такого приспособления мы имеем возможность установить дверь максимально точно и ровно, в соответствии с линиями проема.

• Во избежание поломки или различных дефектов на поверхности нужно поставить ранее использованные рейки в фиксированное положение, используя деревянные накладки. Прикрутив к торцам системы эти накладки, получим нужный результат. В итоге, должно получиться так, чтобы уже в установленной конструкции жердочки упирались в стены.

Разумеется, существует также ещё парочка приёмов для установки без хлопот.

• Для начала, уже ранее упоминавшиеся рейки надо будет закрепить со стороны открытия комнаты.

• Чтобы зафиксировать коробку используйте плотный картон, предварительно сложив его два раза. Следите за тем, чтобы коробка была закреплена строго вертикально, без перекосов.

Как установить межкомнатную дверь самостоятельно: пошаговая инструкция с видео

Фото с сайта vasilekmusic.ru

После того как вы закончили с подготовкой и запаслись необходимыми инструментами, самое время приступить к установке полотен.

В этом деле не обойтись без:

• молотка;

• надлененного реечного уровня;

• фомки;

• баллона монтажной пены.

Хорошим решением станет приобретение пены Макрофлекс 65, она идеально подойдет для данного вида работ, ввиду низкой полимеризации.

Кроме того, придется подготовить несколько клиньев из дерева. Можно приобрести и пластиковые, только следите за тем, чтобы они были прочными, не покупайте слишком дешевые изделия.

После этого вам потребуется выполнить следующие работы:

• Для начала поставьте общий блок в проём. На данном этапе нужно особо внимательно осмотреть сторону, куда вы собираетесь монтировать конструкцию. Вы должны стоять в том месте, где будет находиться полотно при открытии. Приподнимите конструкцию и вставьте её в самый центр проёма. Следите за тем,чтобы зазоры с обеих сторон были одинаковыми, для этого можно слегка передвигать коробку.

• Затем вам необходимо будет удостовериться в том, что вы правильно и вертикально расположили стойки коробки. В этом вам поможет строительный уровень.Приложите его около верхней перемычки в самом низу. Если вы заметите какие-либо отклонения от нормы, то возьмите фомку и слегка приподнимите её самую нижнюю стойку. В образовавшийся зазор подложите несколько деревянных клиньев.

• Следующий шаг – крепление блока и перегородок. Просверлите несколько отверстий среднего диаметра (от 5 мм) в той части перемычки из дерева, которая наиболее сильно выступает. Забейте в отверстия дюбели. Пристально следите за положением всей конструкции относительно боковых стен. Время от времени поправляйте её положение. Очень важно,чтобы коробка стояла ровно.

• Затем наберите немного воды в пульверизатор и намочите ею и проем, и коробку. Это необходимсо для того, чтобы монтажная пена лучше полимеризовалась и прикрепилась к стенкам. После этого еще раз проверьте, насколько ровно стоит коробка. Воспользуйтесь строительным уровнем еще раз. Помимо этого, обратите внимание на прокладки, которые чаще всего закрепляются в пространстве около проема и лудки и делаются из плотного картона. Если какие-то из них выпали в процессе установки, то верните их в прежнее положение.

• Следующий этап представляет собой заполнение пустот с помощью монтажной пены. Вам необходимо будет залить её свободное пространство между блоком и перегородкой. Дайте матеиалу несколько часов на то, чтобы высохнуть.

Средняя скорость застывания пены составляет от 7 до 12 часов. Помните и о том, что этот материал является ядовитым, поэтому не подпускайте к нему детей или домашних животных.

Не пренебрегайте и простыми правилами личной безопасности: выполняйте работу в перчатках.

• На заключительном этапе можно смело избавляться от вспомогательных средств. Вам они больше не понадобятся. Отверткой демонтируйте саморезы, которые держали перемычку в проеме. Снимите рейки и откройте комнату.

Более подробно с инструкцией по установке вы можете ознакомиться в данном видео.

Выполняем отделку проёма

Если вы считаете, что после того, как полотно стало на своё место, фронт работ можно считать завершенным, то вы ошибаетесь. После монтажа необходимо выполнить отделку проема. Расскажем о нескольких способах выполнения данной процедуры, которые базируются на различных показателях ширины проема и разновидности блока.

• Если простенок тонкий.

С подобной ситуацией можно столкнуться, когда мы устанавливаем дверь в ванную. В этом случае отделать проём нам помогут только качественные наличники. Такой вариант является очень удобным, недорогим и быстрым. Все, что вам потребуется: купить детали, зафиксировать их с двух сторон коробки, так, чтобы они закрыли собой те места, где видна монтажная пена.

• Если проём широкий.

В данном случае отделку можно выполнить и с помощью наличников, как му уже описали, так и с помощью доборов. Последние не обязательно покупать в тон полотна, они могут быть разной с ним расцветки. Вырежьте планку необходимого вам размера и закрепите её клеем.

Помимо этого есть еще один способ отделки. Вы можете просто хорошенько отштукатурить откосы. Подобная техника наиболее популярна в том случае, когда вы устанавливаете коробку из древесины.

Фактура раствора, который мы будем использовать, отлично подчеркивает рисунок дерева, и в результате вы получите не только добротную и качественную конструкцию, но достаточно стильный элемент дизайна.

Штукатурку нельзя использовать,если вы устанавливаете дверь из ДВП. От влажности этот материал может деформироваться и расслоиться, что приведет к его разрушению.

Когда вы установите блок, позаботьтесь о монтаже наличников. Отрежьте от одного из них край под углом 45 градусов, а потом прикрепите его к коробке. Для этого можете использовать гвоздики, декоративные скрепки, саморезы.

Фото с сайта vasilekmusic.ru

Что делать после установки: несколько правил по уходу за конструкцией

Необходимо понимать, как бы правильно и хорошо вы не установили дверь, она может быстро перестать вас радовать и прийти в негодность. Все дело в неправильной эксплуатации и недостаточном уходе.

Вот несколько советов, следование которым значительно продлить жизнь вашей конструкции:

• Устанавливайте подобные перегородки только в тех помещениях, которые имеют температуру внутри от 15 до 35 градусов в положительную сторону. А влажность в них не превышает 70%. Резкие скачки температуры и повышенная влажность окажут негативное влияние на конструкцию.

• Отметим, что пристальное внимание необходимо уделить использованию таких систем в тех квартирах, где установлены герметичные окна. Если вы не будете регулярно проветривать подобное помещение, то начнет образовываться дополнительная влага, которая испортит элементы и материалы конструкции. Например, поверхность полотна может покрыться пузырями, расслоиться или начать деформироваться иным образом.

• Модели из МДФ нельзя устанавливать в помещениях с повышенной температурой и влажностью. Например, в бассейнах, саунах, площадках, на которых отсутствует отопление или полы покрыты цементом.

• В то же время дозволяется эксплуатировать межкомнатных перегородок при кратковременном воздействии влаги. При этом обязательным условием является проветривание помещений. В качестве примера такого объекта можно привести ванную комнату.

• Открывание и закрывание полотна должно производиться исключительно способами, которые не влекут за собой повреждения конструкции и наличников. Кроме того, даже если конструкция оснащена износостойким отелочным покрытием, следует избегать грубого механического воздействия на конструкцию. В противном случае вероятно появление сколов, трещин, заусенец и потёртостей. Такие дефекты значительно ухудшат эстетичный вид общего блока.

• Межкомнатная дверь, как и мебель в комнате или другие предметы интерьера, нуждается в бережном отношении и внимании. Чтобы сохранить эстетичный внешний вид конструкции достаточно периодически применять специальные средства по уходу.

• Чистить блок от грязи и пыли необходимо с помощью мягкой ткани или влажной салфетки.

• Следует избегать контакта конструкции с различными растворителями, кислотными и щелочными соединениями.

Придерживайтесь этих правил и тогда ваши важные детали вашего интерьера прослужат вам много лет, будут радовать своим превосходным внешним видом.

Подводя итоги, отметим, что сам процесс монтажа займет у непрофессионала около 5 часов, в этот период не входят подготовительные работы. Поэтому, принимаясь за работу впервые, трезво оцените свои силы и позовите помощника.

Ремонт заканчивается, межкомнатные двери выбраны и привезены в квартиру, даже сборка дверной коробки уже завершена. Настало время устанавливать двери. Конечно, можно купит двери вместе с установкой, можно пригласить мастера для выполнения этой работы, а можно установить двери самостоятельно. Однако это сложная работа, которая потребует от вас аккуратности и точности. И никакой спешки. Только в телепередачах о ремонте дверь устанавливают за минуту, а на врезку замка отводят секунд двадцать. Если не хотите выбросить деньги на ветер, забудьте о спешке, тщательно все промеряйте, и только потом беритесь за пилу или стамеску.

Типы межкомнатных дверей и их комплектация

Межкомнатные двери различаются по способу открывания и бывают:

Самые популярные материалы для изготовления межкомнатных дверей - дерево, МДФ, ДВП. Все они имеют свои достоинства и недостатки. Так, деревянные межкомнатные двери отличаются прочностью. Их стоимость зависит от использованной породы дерева. Сосновые двери доступны по цене, а изделия из ценных пород могут стоить очень и очень дорого.

По соотношению цены и качества МДФ двери - оптимальный вариант. Они достаточно прочны, обладают неплохой звукоизоляцией и влагостойкостью, однако стоят дороже дверей из ДВП. Самые доступные по стоимости - изделия из древесноволокнистой ламинированной плиты, которой обшивается деревянный каркас. По этой причине их вес меньше, чем у других дверей. Но невысокая стоимость означает невысокую прочность и влагостойкость.

В комплект распашной межкомнатной двери входит дверная коробка (лутка) и дверное полотно. Дополнительно купить потребуется петли (бывают разъемные и неразъемные), наличники, ручки с замком-защелкой и, при необходимости, доборы.

Установка петель

Сначала подготовим инструмент для работы:

• Дрель с коронкой и сверлами. Коронка потребуется для установки замка.
• Шуруповерт (можно обойтись и отверткой).
• Длинный и короткий (соответственно, 1800 и 500 мм) уровни.
• Стусло, с его помощью будем зарезать наличники под углом. Удобнее работать с торцовочной пилой, но не у всех она есть.
• Ножовка по металлу.
• Стамеска (идеально выбрать площадку под петли можно с помощью фрезера).
• Долото.
• Молоток и резиновая киянка.
• Угольник.
• Рулетка, линейка и карандаш.
• Клинья деревянные или пластиковые.
• Монтажная пена с пистолетом. Лучше использовать монтажную пену с минимальным расширением.
• Крепеж (саморезы, финишные гвозди).

Установкой петель обычно занимаются до установки дверной коробки. На боковой стойке лутки, где будут монтироваться петли, сверху отмеряем 200 мм. Это будет верхний край петли.

Очень важно! В зависимости от помещения выбирается левое или правое расположение петель. Необходимо учитывать и направление открывания двери. Так, в кухнях и спальнях обычно дверь открывается внутрь помещения, в санузлах и других небольших помещениях - наружу.

Сделав отметку верхнего края петли, прикладываем ее к боковой стойке и фиксируем парой саморезов, чтобы петля «не гуляла». Очень аккуратно острым ножом сверху и снизу петли прорезаем шпон. Большой глубины нам не надо, хватит 2 мм. Выкручиваем саморезы и снимаем верхнюю петлю.

Не забываем, что петля должна быть установлена так, чтобы между дверным полотном и коробкой остался зазор в 3 мм, когда петля сложена. Эту работу вы сможете упростить, если будете использовать что-нибудь тонкое для подкладывания в зазор. Стамеской делаем выборку на боковой стойке лутки по размерам петли на требуемую глубину. Работать надо осторожно, чтобы сильно не углубиться и не повредить шпон.

Снизу с учетом зазора отмеряем 210-215 мм. Это расстояние зависит от толщины финишного напольного покрытия и наличия порожка под дверью. Мы отметили нижний край нижней петли. Повторяем операцию по выборке площадки под нижнюю петлю на боковой стойке. Затем наживляем обе петли на боковую стойку лутки, раскрываем петли, прикладываем дверное полотно и переносим на него разметку.

Под дверное полотно подкладываем ветошь или картон, чтобы при вырубке площадки под петли его не повредить. Такая операция требуется для установки обычных петель (на межкомнатные двери ставятся, как правило, две петли. Три петли требуются для тяжелых дверей). Для петли-бабочки врезка в лутку не требуется.

Измеряйте все расстояния по несколько раз, перепроверяя себя. Здесь как у саперов - ошибетесь, полотно нужно будет покупать новое. И это вам обойдется дешевле, чем повторяемые по несколько раз в день членами семьи остроты касательно вашего «мастерства», если на коробке или полотне останутся здоровенные площадки под петли как следы ваших упражнений.

Установка межкомнатной двери

До установки межкомнатных дверей стены должны быть оштукатурены или зашпаклеваны, и хорошо выровнены. Также должны быть завершены работы по устройству чернового пола. До завершения мокрых процессов в помещении двери устанавливать нельзя, иначе их может повести от чрезмерной влажности.

Важно! До установки дверей требуется выбрать вид напольного покрытия. Это необходимо, чтобы подрезать боковые стойки дверной коробки с учетом толщины чистового пола.

Установка дверной коробки

Собранная дверная коробка (перед тем, как ее собрать, проверяем геометрию притолоки и боковых стоек) устанавливается в проем и для удобства фиксируется клинышками. Сначала закрепляем горизонтальную перемычку (притолоку). Следим, чтобы притолока была установлена строго горизонтально. Крепим ее дюбель-шурупами, по два с каждой стороны. Для того, чтобы дюбель-шурупы были не видны, рассверливаем сверлом большего диаметра отверстие глубиной 2-3 мм, закручиваем дюбель-шурупы и после завершения работ по установке двери закроем их мебельными заглушками в цвет двери. Для надежной фиксации заглушек перед установкой капните на них чуть-чуть клея.

Многие специалисты устанавливают лутку на монтажную пену без крепления дюбель-шурупами. Однако монтажная пена при определенных условиях становится подвижной, и может сжиматься или расширяться. Лутку в этом случае может повести.

Переходим к боковым стойкам лутки. Они должны быть параллельны между собой, в противном случае коробка будет перекошена и дверь не получится повесить правильно. Убедиться в том, что вы все сделали верно, можно только несколько раз открыв и закрыв навешенное дверное полотно. Зазоры, которые должны остаться между коробкой и полотном двери указаны на схеме:

Полотно сначала навешивают на один шуруп для каждой петли. Затем проверяется ее закрывание/открывание. Если полотно прижимается к лутке со стороны петель, под петли подкладывают картон. Если о косяк трется обвязка, требуется углубить пазы (или один из них). Только после этого закручиваются в шурупы в петлях.

После навески полотна и проведенной проверки в зазоры между луткой и дверным проемом для надежности устанавливаются клинья, остальное пространство заполняется монтажной пеной. Используйте для работы профессиональную пену на пистолете, так вы сможете дозировать ее выход. В этом случае очень хорошо (слишком много пены) - тоже нехорошо. После отвердевания пены клинья можно будет убрать.

Совет. Существует и другой, более быстрый, способ установки дверной коробки. Для этого требуется специальный крепеж. В стены и перекрытие по периметру дверного проема загоняются болты - они служат анкерами. Болты выравниваются по горизонтали и вертикали. С тыльной стороны стоек лутки монтируются клипсы, в которые заходят болты, после чего болты закручиваются. Зазоры между установленной луткой и дверным проемом заполняются монтажной пеной.

Установка доборов

Добор представляет собой двухметровую планку, ширина которой может достигать 300 мм, а толщина - 30 мм. Доборы устанавливаются в том случае, если ширина дверного проема больше ширины лутки, и имитируют широкую дверную коробку. Во всех магазинах, предлагающих двери, их можно купить, но случается, что имеющиеся в наличии доборы не совпадают по цвету с коробкой, и в этом случае их придется изготавливать из наличников.

Точно определить ширину добора можно только после установки дверной коробки. Часто случается, что требуется добор с разной шириной в верхней и нижней части проема - таково качество строительства. На большинстве дверных коробок имеется паз для установки добора. Замер проводится из глубины этого паза до края проема.Зная точные размеры, купленный готовый добор можно распустить на ближайшей мебельной фабрике. Там не только распилят доборы под нужный размер, но и приклеят ламинированную пленку подходящего цвета на место распила.

Устанавливаются доборы в паз лутки и в форме буквы «П». Затем рекомендуется провести несколько тонких линий монтажной пеной, закрепив добор к стене и коробке малярным скотчем. Не нужно заполнять все пространство, иначе пена выдавит добор. Если паза нет, добор придется устанавливать встык с коробкой.

Установка наличников

Придать установленной межкомнатной двери эстетически привлекательный и законченный вид помогут наличники - декоративные планки, которые крепятся к лутке с одной стороны дверного проема и к доборам с другой. Наличники запиливаются с помощью стусла под углом 45°. Крепят наличники специальными гвоздями без шляпок.

Если вы хотите, чтобы на наличниках не было никаких следов от гвоздей, даже таких тонких, гвозди сначала молотком забиваются в дверную коробку или добор наполовину, затем к ним прикладывается наличник и резиновой киянкой через кусок материи осторожно подбивается до посадки на место.

Врезка замка

Ручки межкомнатных дверей продаются, как правило, вместе с замком. Если вы ставите замок на одну дверь, проследите, чтобы фурнитура не сильно отличалась от фурнитуры на остальных дверях. Выбор формы замка - на розетке или шарообразный, дело вкуса.

Для установки шарообразного замка используем коронку по дереву (50 мм), перьевое сверло (25 мм) и направляющее сверло (6 мм). Замок врезают после установки двери. Высверливается отверстие в торце полотна для защелки и сбоку сквозное отверстие для установки ручек. Вторая точка определяется так: от нижнего края полотна отмеряют 965 мм, от торца отступают на длину защелки замка. Эта точка и будет центром отверстия для установки ручек. В дрели закрепляют направляющее сверло и коронку, и высверливают отверстия с обеих сторон. Надо прекратить сверлить, как только направляющее сверло выйдет с противоположной стороны.

С помощью перьевого сверла на торце высверливается отверстие под защелку. Используйте стамеску, чтобы получить отверстие нужного размера. В отверстие устанавливается защелка и отмечается площадка под планку замка. Шпон сначала прорезается острым ножом, затем делается выборка. Планка с защелкой фиксируются саморезами.

Установите согласно инструкции обе части ручки замка. Затем закройте дверь и сделайте отметку места, куда упирается язычок защелки. Высверлите отверстие, приложите ответную планку к лутке, отметьте ее контуры, и сделайте выборку. Планка фиксируется саморезами. Проверьте, как работает защелка замка.

Если вы решили установить замок на розетке, вам нужно будет сверлить в полотне отверстия под ручки и замочную скважину, а на торце делать выборку под размер замка.

В качестве заключения

Самостоятельная установка межкомнатной двери - дело совсем не простое. Но если после ремонта в квартире требуется установить несколько дверей, а к ним еще и доборы, то выполненная своими руками работа может дать очень существенную экономию. Ведь установка мастером одной двери с доборами обойдется вам около 3 тыс. рублей. Что выбрать? Решать только вам. Но ведь не боги горшки обжигали! Строго придерживайтесь всех правил, не торопитесь, тщательно измеряйте расстояния и перепроверяйте себя, проявляйте терпение - и у вас должно получиться!

• • Демонтаж
• • Подгон элементов двери
• Крепеж петли и навешивание
• Врезка замка в межкомнатную дверь

Вопрос о том, как правильно , волнует не одного мастера, который решил превратить обычную квартиру в дом своей мечты. Своими руками выполнить этот процесс несложно, главное – наличие необходимых инструментов и желания.

Порядок работ при установке межкомнатных дверей

Процесс установки двери можно разделить на несколько этапов, чтобы мастеру было изначально понятно, с какими видами работ ему предстоит столкнуться.

Подготовительный этап – это приобретение самой двери, дверной коробки, добора, наличников, замка, ручек, петель и прочего. Далее следует непосредственно:

• демонтаж старой двери (если таковая имеется);
• подгонка;
• оборка коробки и установка петель;
• монтаж соответствующих деталей петли на саму дверь;
• монтаж коробки и установка двери;
• установка ручек и замков;
• окончательный монтаж в проеме.

Подобное разделение довольно-таки условное, но помогает очертить фронт предстоящих работ.

Список необходимых инструментов варьируется в зависимости от выполняемых процессов.

Во время демонтажа старой двери мастеру понадобятся:

• отвертки;
• молоток;
• гвоздодер;
• ломик.

Для сборки и крепления дверей понадобятся:

• фрезер;
• дрель и сверла (тонкие, победитовые, по дереву);
• отвертка;
• линейка;
• молоток;
• уровень;
• ножовка и стусло;
• пена и пистолет;
• ЛКМ и кисти.

Вместо фрезера можно использовать стамеску, которая предварительно была хорошо заострена, а вместо отвертки для некоторых процессов подойдет и шуруповерт . На этапе же демонтажа некоторые мастера используют еще и топорик.

Вернуться к оглавлению

Демонтаж

Рекомендации на этом этапе достаточно просты. Металлопрофильные элементы легко снимаются с помощью простой отвертки, то есть следует створ просто снять с петель и убрать саморезы. Если нужно снять коробки и межкомнатные двери в кирпичном проеме или выполненном из бетона, в дело идут гвоздодер, молоток и ломик. Когда в наборе инструментов есть топорик, то его использование ускорит процесс демонтажа. Узкая часть вводится в нижний зазор и за ручку приподнимается. Освободившийся проем следует чрезвычайно тщательно очистить от выпирающих кусков цемента.

Вернуться к оглавлению

Подготовка проема для установки

Перед непосредственной работой по установке двери в квартире или офисе следует подогнать проем под размеры самой двери. Вначале нужно точно установить габариты самого дверного полотна, не ориентируясь при этом на заявленные изготовителем. Необходимую ширину проема рассчитать легко, для этого следует к ширине двери прибавить 70-100 мм, например, для полотна шириной 800 мм этот параметр будет равен 870-900 мм.

Вернуться к оглавлению

Подгон элементов двери

1. Первое, что следует сделать мастеру – подогнать верхнюю поперечную часть, то есть отпилить таким образом, чтобы ее ширина была равной этой же величине створа плюс 6 мм. Например, для притвора в 700 мм полотно будет иметь ширину 706 мм.
2. Вертикальные элементы отпиливаются так, чтобы зазор между дверью и полом был не менее 10 мм. При наличии порога высота соответствующих стоек равна дверному полотну плюс 6 мм.
3. Расчеты для горизонтальной части производятся по формуле: ширина двери + 6 мм + удвоенная ширина стоечных деталей. То есть для полотна в 700 мм и коробки в 30 мм ширина поперечной планки будет равна 766 мм ­ (700 + 6 + 30 + 30).
4. Боковые детали с помощью ножовки и стусла следует оформить под углом 45º.
5. С помощью саморезов производится крепление боковых и верхних деталей коробки.

Советы, которые дают мастера на этом этапе, а именно то, что перед использованием саморезов необходимо предварительно сделать под них отверстия сверлом, диаметр которого менее на четверть самого самореза, помогут избежать впоследствии проблем с устойчивостью конструкции.

Вернуться к оглавлению

Крепеж петли и навешивание

Этот этап работы можно выполнять как до сбора самой коробки, так и когда коробка уже готова. Крепеж петель выполняется на расстоянии примерно в 200 мм от нижнего и верхнего краев двери. Петли состоят из двух частей: притворной и ответной. Притворная крепится на коробку, а с отверстием для штыря – на сами межкомнатные двери.

Для создания места под петли мастера используют фрезер (или же стамеску), с помощью которого делается углубление ориентировочно 2,5-4 мм. Аккуратность и точность работ имеет большое значение, поэтому предварительно петлю лучше обвести карандашом. После создаются отверстия под саморезы (это предотвращает раскол полотна), и крепятся петли на отведенные под них места. При выполнении этих работ стоит помнить, что необходимо оставлять зазор ориентировочно в 4-5 мм между самой дверью и верхней планкой.

Есть еще некоторые нюансы. Во-первых, перед непосредственным креплением петель следует точно определить место для их вреза, чтобы двери открывались в необходимую сторону. Во-вторых, нельзя забывать о том, что дверь надевается на петли, а не наоборот

До того как будет навешена межкомнатная дверь, нужно провести монтаж уже собранной коробки. Она четко выравнивается, при необходимости можно вставить бруски между дверью и самой коробкой. Стоит предварительно проделать соответствующие отверстия, по которым следует рассверлить места под дюбели. Крепление коробки саморезами происходит в определенном порядке. Вначале фиксируется верхняя часть. Далее необходимо, используя уровень, выставить низ, помня о размерах самого проема. Когда подобные подготовительные работы выполнены, саморезами крепится верх и низ коробки. Помните про расстояние между дверью и полом, которое должно быть в пределе всего 10-20 мм. Предпоследним этапом является вставка клиньев. Если двери нормально закрываются, можно преступить к завершающему шагу – обработке щелей. Делать это лучше с помощью пены под пистолет, которая характеризуется малой степенью расширения. На застывание необходимо выделить 12 часов (иногда и сутки). Желательно, чтобы в помещении температура была не ниже +20ºС.

С обработкой пеной связано несколько хитростей. Профи советуют на уже навешенную дверь прикрепить полиэтилен, а саму коробку спрятать за строительным скотчем. Если не проделать подобных работ, то эстетично удалить пену с поверхности двери практически не удастся. Сохнут двери в закрытом состоянии, а для предотвращения сжатия между коробкой и полотном помещается тоненький брусок или лист картона (фанеры). Что касается времени просушки, то здесь следует ориентироваться больше на инструкцию к самой пене, так как иногда бывает достаточно и 3-х часов.

Установка межкомнатной двери требует соблюдения определенных правил, в противном случае ошибки при монтаже приведут к нежелательным последствиям в функциональном или эстетическом плане. Важно соблюдать правильную последовательность действий и учитывать нюансы, которые могут возникнуть в процессе работ.

Специфика заполнения дверных проемов не терпит ошибок

Виды конструкций

В первую очередь, межкомнатные двери различают по типу используемых материалов:

• натуральное дерево;
• шпонированный и пленочный МДФ;
• стекло;
• пластик;
• и другие.

Отдельно следует выделить варианты конструкций:

• Распашные и раздвижные . В основном используются модели первого типа, которые крепятся на петли и при открывании отводятся в сторону, то есть распахиваются. Раздвижные же сдвигаются по роликовым направляющим вдоль проема. Далее мы подробно рассмотрим, как правильно установить распашную дверь.
• Щитовые и филенчатые . К первому типу относятся цельные полотна, которые могут состоять из одного материала либо иметь каркас, внутренний наполнитель и внешнюю обивку. Филенчатые собираются из отдельных фрагментов: обрамления и более тонких вкладок — филенок.
• Глухие и со вставками . Первый вариант не содержит прозрачных элементов, пример — двери в ванной комнате. Второй тип комбинируется со стеклом или светопрозрачным пластиком.

Чаще всего в жилых помещениях устанавливаются распашные конструкции

Важно различать правосторонние и левосторонние двери. Направление открывания зависит от используемой фурнитуры и влияет на монтаж короба. Здесь нет жестких требований, главное, чтобы они не создавали неудобств и имели достаточное пространство для распахивания.

Этапы и особенности монтажа

Перед тем как приступить к работе, необходимо рассмотреть последовательность операций:

1. Демонтаж старой конструкции. Проем полностью освобождается. Явные неровности и разрушенные участки стены предварительно выравниваются. Ширину проема следует делать с учетом .
2. Установка короба. Это основная часть процесса. В зависимости от конструкции принцип монтажа может отличаться.
3. Навешивание двери. После установки короба в проем, крепятся петли и навешивается полотно.
4. Врезка фурнитуры. На следующем этапе выполняется монтаж ручки и замка.
5. Отделка проема. Маскировка креплений и мелких дефектов, облицовка откосов.

Основные этапы монтажа

Разберем каждый пункт более подробно. Первый относится к подготовительным работам, поэтому в данной статье им уделять внимание не будем.

Монтаж короба

Итак, рассмотрим процесс установки распашной межкомнатной двери. Составляющими элементами такой конструкции являются:

• короб;
• полотно;
• петли;
• ручка и замок.

Прежде чем установить двери, нужно заранее продумать, в какую сторону они будут открываться. Лучше делать выход в коридор, но если места недостаточно, остается только противоположный вариант.

Сначала необходимо . Это несложно сделать своими руками. А вот дальнейшие манипуляции выполнять в одиночку труднее, поэтому лучше взять помощника. В случае несовпадения с габаритами проема, размеры деталей можно подкорректировать, но важно удостовериться, что внесенные правки не будут мешать движению дверного полотна.

Элементы короба скрепляются обычными саморезами

Распил деталей выполняется ножовкой или электрическим лобзиком. Собрать короб можно с помощью гвоздей, саморезов, либо посредством выпиливания замка по принципу «шип-паз». В последнем случае планки соединяются перпендикулярно.

Если вы используете первый вариант, нужно подрезать края под углом в 45 градусов. Важно сделать ровный распил, иначе коробка перекосится или на местах соединения останутся зазоры. Гвозди подбиваются сверху и сбоку, чтобы зафиксировать горизонтальную перекладину с обеих сторон.

Использование стусла позволит выполнить ровный распил

Инструкция по установке дверного короба:

1. В проем заводится, предварительно собранная П-образная конструкция.
2. С помощью болтов выполняется крепление к балкам. Для этого высверливается несколько отверстий в стене и коробке. Зазор между ними должен составлять 10-20 мм. Обязательно проверяется уровень по всем плоскостям.
3. Затем, чтобы зафиксировать положение, по периметру конструкции загоняются деревянные клинья, а внутри проема устанавливаются распорки.
4. Щели заполняются монтажной пеной и оставляются просыхать на 2-4 часа. Полное застывание происходит через сутки.

Последовательность установки короба

Навешивание полотна

1. В первую очередь, на коробе и в торце двери делаются небольшие углубления по размеру пластин петель. Для этого обведите ножом контуры деталей и с помощью стамески аккуратно снимите верхний слой материала.
2. Отметьте места вкручивания саморезов и просверлите отверстия.
3. Прикрутите петли.
4. Теперь навешивается полотно. Необходимо приподнять дверь и соединить нижние и верхние части фурнитуры. Здесь без помощи напарника не обойтись. Если не удержать полотно до момента полной фиксации на петлях, есть риск вырвать крепления и испортить дверь. Навешивать полотно нужно аккуратно, не спеша. Для удобства можно поставить под низ опору, например, стопку книг. Когда вы подведете половинки петель друг под друга, приподнимите изделие, уберите подпорку, затем опустите дверь, чтобы верхняя часть наделась на нижнюю.
5. Смажьте петли и проверьте их работу.

Последовательность врезки навесов карточного типа

Легкие изделия с каркасом из бруса допускается устанавливать на вворачиваемые петли, они выглядят более декоративно и практически незаметны.

Фурнитура и отделка проема

Заключительный этап – врезка ручек и крепление обналички. Для установки замка нужно с помощью коронки просверлить насквозь дверное полотно, после чего, используя насадку меньшего диаметра, сделать углубление в торце двери. Затем снять стамеской примерно 1 мм материала под декоративную накладку. Замок устанавливается в полотно с торца и фиксируется пластиной. Ответная часть крепится на коробе четко напротив фалевого язычка.

Последовательность врезки замка в межкомнатную дверь

После этого выполняется по периметру проема. Обычно они приобретаются в комплекте с дверью. Необходимо подкорректировать их размеры и закрепить с помощью гвоздей. Для легких моделей лучше использовать клей.

Что касается откосов, их можно закрыть доборными элементами, гипсокартоном, оштукатурить или обшить пластиком. Главное условие — удалить излишки монтажной пены и полностью закрыть её от солнечного света. Правильно выполненный монтаж – залог долговечности конструкции и её бесперебойного функционирования.