Молодой сад имеет одно нежелательное свойство: уж слишком долго приходится ждать первых плодов. В зависимости от сорта это ожидание может длиться от трех до восьми лет, а каждому садоводу хочется побыстрее увидеть плоды на своих яблонях и как можно быстрее приступить к сбору урожая.

Для ускорения плодоношения есть несколько способов.

Вариант 1. Самый правильный

Выбор скороплодных сортов, которые начинают плодоносить на 2-4-й год после посадки. Это вишня Прима, яблони сортов Присцилла, Боровинка, Анис новый, Башкирский красавец, Ренет Поволжья, Ренет Татарский, Краса Свердловска; груша Бессемянка новая, алыча Волжская красавица и другие. С косточковыми проще - почти все сорта начинают давать урожай на 3-5-й год.

В любом случае намного раньше, чем обычные высокорослые деревья, начинают плодоносить карликовые и полукарликовые.

Вариант 2. Ускорение

Более быстрому началу срока плодоношения способствует пригибание веток, снижение угла их наклона. Чем ближе к вертикали угол наклона ветки, тем интенсивнее происходит ее рост, то есть ростовые процессы идут усиленно, а заложение цветковых почек и начало плодоношения задерживаются.

При наклоне веток ближе к горизонтали, наоборот, их рост затормаживается, начинается закладка цветковых почек, яблоня начинает плодоносить раньше.

Иногда для ускорения наступления срока плодоношения на ветку накладывают проволочное кольцо. В этом случае берут мягкую алюминиевую или медную проволоку и опоясывают ветку, затем плоскогубцами стягивают ее до плотного касания коры. В процессе роста ветка утолщается, сосуды, проводящие питательные вещества из надземной части к корням, сдавливаются, отток веществ замедляется. Это, в свою очередь, приводит к закладке цветковых почек. Кольцо снимают после образования наплыва (утолщения) на ветке, в противном случае оно может полностью врезаться в утолщающуюся ветку и отломить ее.

И все же лучший способ ускорить плодоношение деревьев - это хорошее питание молодых деревьев. Хочу сразу оговориться: хорошее - не значит, что избыточное. Излишнее питание, в особенности внесение большого количества навоза или азотных удобрений, может привести к совершенно противоположному эффекту: вызвать усиленный рост вегетативной массы, что приведет к оттягиванию сроков вступления в плодоношение.

Своевременный полив саженцев плюс внесение удобрений малыми дозами, но каждые две недели позволит быстро нарастить крону и получить первый урожай на 1-3 года раньше обычного.

Правильный уход

Кроме того, надо остерегаться сильной обрезки молодого дерева: это ослабляет его, плохо растут корни, что, как правило, приводит к задержке начала плодоношения. Если вы по сортовой характеристике знаете, через сколько лет ваша яблоня должна дать первые плоды, то путем целенаправленного питания - некоторого снижения доз азотных удобрений и более усиленного питания фосфорными удобрениями - также можете способствовать ускорению плодоношения. Но такое изменение режима питания допустимо только за 1-3 года до предполагаемого срока плодоношения. В начальные же периоды роста молодая яблоня должна получать хорошо сбалансированное питание.

Новое от пользователей

Биопрепараты: глиокладин опыт читателя и триходерм...

В некоторых регионах стало трудно купить старинный микробиологический препарат - Триходермин. Зато на смену е...

Клара Кидрасова: судьба подсказала: «цветы - это т...

О моей новой героине можно сказать однозначно: маленькая женщина со стальным характером и открытой душой. На таких...

Самое популярное на сайте

18.01.2017 / Ветеринар

БИЗНЕС-ПЛАН по разведению шиншилл от Пл...

В современных условиях экономики и рынка в целом для начинания бизнес...

01.12.2015 / Ветеринар

Если сравнить людей, которые спят полностью раздетыми под одеялом и те...

19.11.2016 / Здоровье

Кто попробует этот способ выращивания рассады, тот другого уже никогда...

01.03.2019 / Народный репортер

Лунно-посевной календарь садовода-огоро...

11.11.2015 / Огород

Под огурцы лучше всего готовить не только лунки, но и грядку целиком....

30.04.2018 / Огород

На сухарях мои помидоры растут как сума...

Хочу рассказать о том, как я простым способом смогла повысить урожайно...

28.02.2017 / Народный репортер

Весенний заговор против садовых вредите...

Совсем недавно я узнала, что огромное количество садоводов не знают ил...

04.03.2019 / Народный репортер

Самые шикарные огурцы у меня получаются...

У меня на участке есть две компостные ямы. Я их чередую: один год скла...

05.07.2017 / Народный репортер

СПОСОБ 1. 1. Семена моркови неплотно завяжите в тряпочку. Закопайт...

15.02.2019 / Народный репортер

Способы ускорения плодоношения плодовых деревьев

Каждый садовод-любитель мечтает получить первые плоды с посаженных им плодовых деревьев как можно скорее. Такое желание вполне естественно. Для ускорения плодоношения плодовых деревьев разработано много разных способов. Среди этих способов есть достаточно простые, связанные с прививкой частей привоя (культурного сорта), имеющих плодовую древесину.

В качестве частей привоя, содержащих плодовую древесину, используются отдельно копьеца, кольчатки, плодовые прутики, плодушки, 2-3-летние ветви, имеющие названные плодовые образования, а также многолетние ветви вплоть до 10-летнего возраста. Практикой прививки многолетних ветвей очень много занимался учитель-биолог П. П. Степанов, автор великолепной оригинальной книги по прививке плодовых, вышедшей двумя изданиями (П. П. Степанов «Прививка плодовых и солнце», Тула, Приокское книжное издательство, 1964, 1966 гг.). Им была разработана специальная технология выполнения подобных прививок. Технология прививки плодовыми образованиями была разработана уже давно и применяется уже многие столетия. При проведении подобных прививок весной их цветение наблюдается сразу же после срастания с подвоями. Однако оставлять завязавшиеся после цветения плоды в год прививки не рекомендуется, так как это связано с ухудшением роста вырастающего из прививки нового побега. На второй же год все завязавшиеся на прививке плоды могут быть оставлены. Таким образом можно иметь плодоносящие деревья уже на второй год после прививки.

Как правило, прививка плодовыми образованиями по типу окулировки вприклад, проводимая весной или летом, как и прививка черенком с плодовыми образованиями весной, не вызывает особых осложнений. А при надевании на такие прививки чехлов из полиэтиленовой плёнки имеют почти стопроцентную приживаемость. Но прививка многолетних ветвей встречает ряд серьёзных трудностей. Поэтому в массовой практике прививки обычно пользуются самыми мелкими частями дерева привоя: глазками (почками) или короткими, в две-три почки, черенками, а потом ждут много лет, пока из миниатюрной прививки вырастет и сформируется взрослое дерево. К этому в основном вынуждают две причины. Во-первых, неполное совпадение одноимённых растительных тканей при соединении прививкой крупных частей привоя и подвоя. Несовпадение резко замедляет сращивание тканей, что часто ведёт к гибели привоя. Во-вторых, невозможность подачи влаги из подвоя в крупный привой в таком же количестве, в котором привитая ветвь испаряет влагу в окружающую среду. Иными словами, чем мельче привитая часть привоя, тем легче она преодолевает дефекты соединения тканей и тем меньше испаряет влаги в воздух.

Также имеет значение механическое сопротивление привоя воздействию ветра и другим воздействиям. Маленькая прививка совсем не испытывает напора ветра, а большая ветка привоя может сместиться, согнуться или сломаться под напором сильных порывов ветра, тяжести снега или случайно севшей на ветку крупной птицы. Существенно и то, какое растение берётся в качестве подвоя. Лучше, если это мощно растущий сеянец-дичок 3-5-летнего возраста или хорошо растущий саженец высокоморозостойкого культурного сорта такого же возраста. Энергично растущее молодое растение обладает сильным напором соков. Это способствует лучшей приживаемости сделанных на нём прививок и дальнейшему их росту.

Для преодоления несовпадения тканей в крупных ранах при использовании больших ветвей привоя П. П. Степановым были проведены многочисленные эксперименты с разными способами прививки. Оказалось, что, подбирая ветви привоя в возрасте моложе пяти лет, хорошие результаты даёт способ прививки - улучшенная копулировка. А для прививки ветвей старше пяти лет на привое надо сделать срез в форме треугольного клина, вставить этот клин в клинообразный вырез древесины на подвое.

Неплохо идёт этот способ и для прививки ветвей моложе пяти лет. При упомянутом втором способе подвой и привой должны иметь одинаковую толщину (диаметр) стволов. Тогда обеспечивается наиболее полное совпадение их тканей: сердцевина привоя примыкает к сердцевине подвоя, древесина примыкает к древесине, камбий к камбию, луб к лубу, кора к коре. Только при таком удачном совпадении компонентов прививки происходит их быстрое срастание, а следовательно, соединение проводящих путей (сосудов) для транспорта воды и питательных солей из корня подвоя в привой и продвижение продуктов фотосинтеза из листьев привоя в подвой и его корни.

Технология выполнения прививки плодовых образований по способу окулировки вприклад и прививки ветвей моложе пятилетнего возраста способом улучшенной копулировки ничем не отличается от таких способов, описанных мною во многих статьях о прививке, и я не буду на них здесь останавливаться. Попробую подробнее остановиться на способе прививки в клиновидный вырез. Клинообразный вырез на подвое лучше сделать острым ножом и пониже, ближе к корневой шейке подвоя, но так, чтобы толщина подвоя соответствовала толщине черенка или ветви. Длина клиновидных вырезов на подвоях и клиньев на черенках и ветвях также определятся их толщиной и должна быть не меньше 6-12 см, а иногда и еще больше. Клиновидный вырез на подвое делается следующим образом. Левой рукой берут за подвой выше намеченного выреза. Острым ножом, взятым в правую руку, делают прорезь от поверхности до середины подвоя с одной стороны и на этом уровне прорезают противоположную сторону подвоя. По длине и ширине выреза на подвое заостряется на клинок черенок или ветвь и вставляется в вырез подвоя. Соединение подвоя с привоем - черенком или ветвью - плотно обвязывается двумя-тремя слоями (повивами) ленты из прозрачной полиэтиленовой плёнки.

При прививке в клиновидный вырез клин черенка и ветви всегда плотно зажимается и удерживается частями выреза в подвое при условии обвязки полоской плёнки. Чем толще прививочные компоненты, тем толще должна быть и плёнка, используемая для обвязки (до 0,12-0,15 мм). Конечно, при этом должно соблюдаться условие плотной без люфтов вставки клина черенка или ветви в вырез подвоя. Площадь совпадения камбиальных слоёв привоя и подвоя при такой прививке получается значительно большей, что способствует ускорению срастания. При использовании в клиновидной прививке самых тонких черенков (например, 3-5 мм) надо обязательно совмещать камбиальные слои хотя бы одной стороны черенка и подвоя.

Обеспечить защиту привитых черенков и ветвей от излишнего испарения влаги в недалёком прошлом, когда отсутствовали синтетические плёнки, было крайне трудно. В безлиственном состоянии влага из ветвей дерева испаряется через особые поры в молодой коре, называемые чечевичками. Физиологами растений, например, установлено, что у взрослого дерева яблони испаряется в зимний день 300 г, а за всю зиму более 40 л воды, что в ряде случаев недостаток обеспечения такого дерева водой в позднеосенний период может привести к его зимнему иссушению и гибели. Для защиты привитых плодовых образований, черенков и ветвей от испарения влаги применяются узкие чехлы, склеенные из полиэтиленовой плёнки. Плёнка эта пропускает в чехол солнечный свет и воздух и может пропускать их из чехла наружу, но она совсем не пропускает воду. Вода, испарившаяся через чечевички из ветвей и черенков привоя, скапливается внутри чехла, и влажность воздуха в нем быстро доходит до 100%. В такой «оранжерейной» обстановке привой перестаёт испарять влагу и может сохраняться в живом состоянии в течение нескольких месяцев, пока не срастутся полностью раны привоя и подвоя. Поэтому прививку черенков и ветвей с применением узких полиэтиленовых чехлов можно делать не только в конце апреля - начале мая или летом, когда они с листьями или с черешками без листьев, но и рано весной - в марте-начале апреля или даже еще зимой, если морозы не превышают -15°С.

Если вскоре после прививки полиэтиленовый чехол затуманился и частично заполнился в нижней части водой, это свидетельствует, что привой жив и приживается на данном подвое. Если чехол сух и прозрачен, то можно полагать, что он прохудился или обвязан на стволе или ветви непрочно. Узкий чехол одевается на привой, если это большая ветвь, ещё до начала прививки. После прививки он располагается на привое так, чтобы плоские стороны чехла обращались одна к западу, другая к востоку. Верх чехла должен быть на 5 см выше ветви или черенка. Низ чехла плотно обвязывается полоской из плёнки, на 3 см ниже соединения привоя с подвоем. На многолетних ветвях длина чехлов может достигать длины 2-3 м. Излишне широкие чехлы делать нельзя, так как воздух от перегрева солнцем в таком чехле становится сухим, влага черенка или ветви быстро испаряется, и они погибают. Кроме того, крупный чехол подвергается активному воздействию ветра, что может привести к повреждению прививки. Соединение краёв плёнки чехла проводится с помощью склеивания нагретым утюгом, паяльником и др. (лучше через фторопластовую плёнку) и должно быть герметичным.

Чтобы у длинных многолетних ветвей уменьшить поперечный размер и поместить их в узкий длинный чехол, с них срезаются все лишние растопыренные побеги. После прививки, для уменьшения парусности чехла прививка снаружи чехла перехватывается в нескольких местах шпагатом, а также притягивается к колу (жерди или металлической трубе), вкопанному или забитому заранее рядом с подвоем. Защитные чехлы снимают после образования на прививках молодых побегов длиной 3-4 см. Снимать их начинают постепенно. Сначала снимается нижняя обвязка чехла и выпускается скопившаяся в чехле вода. В следующие дни с привоя чехол постепенно стягивается вверх, если это не вызывает усыхания или ожога у молодых листьев. Полностью чехол снимают вечером или в пасмурный день.

Я в своей практике проверял все описанные выше разновидности прививки частями плодовых деревьев с плодовой древесиной. Проводил опыты с прививкой вприклад копьецов и плодовых прутиков яблони и груши и выращивал такие деревья в течение ряда лет. Делал прививки многолетними ветвями яблони (2-3-летнего возраста) с плодовыми образованиями и также выращивал такие деревья в течение ряда лет. Один раз в конце 60-х годов прошлого века была сделана и успешная прививка пятилетней ветви яблони длиной 120 см.

П. П. Степанов пишет, что с использованием узких полиэтиленовых чехлов он успешно прививал девятилетние ветви яблонь и груш длиной до 4 м и пятилетние ветви вишен длиной до 1,5 м. Кроме того, им же с помощью таких же чехлов был разработан и успешно в течение ряда лет проверен способ прививки составными ветвями, когда привой составляется из ветвей одного и того же или разных сортов яблони и груши. Техника выполнения такой прививки приведена на рис.1. На этом же рисунке показаны и способы прививки в клиновидный вырез и улучшенной копулировки. С помощью прививки составными ветвями можно сделать сразу прививку на взрослый многолетний дичок очень зимостойкой ветви длиной около 1,5 м, могущей служить в дальнейшем штамбообразователем, а на неё привить ветвь или черенок культурного сорта. Для примера на рис. 2 показана привитая пятилетняя ветвь культурной груши в конце лета после её весенней прививки.

Мне кажется, что опытные садоводы-любители, да и начинающие, умеющие делать прививки, при наличии на участке взрослых дичков, выращенных специально или оставшихся после гибели плодовых деревьев, могут очень быстро воссоздать плодоносящее дерево. Культурные многолетние ветви можно найти в старых садах во время обрезки взрослых плодовых деревьев. Такие ветви должны иметь здоровую кору и камбий и здоровую древесину (или хотя бы несколько здоровых её слоев) и не должны быть поражены грибными болезнями. Конечно, в первый раз может и не получиться, но на будущее надо обязательно освоить такую прививку. Тем более что при использовании чехлов в случае прививки тонких побегов наблюдается хорошая приживаемость прививок даже при не совсем качественном их выполнении. Попробуйте освоить эти прогрессивные способы прививки, которые способствуют созданию плодовых растений с ранним началом плодоношения и получению новых навыков в хирургии древесных растений.

В. Н. Шаламов

Как ускорить плодоношение

Бывает, возникает такая ситуация, что перекормленное дерево жирует и, вместо того чтобы плодоносить, развивает мощную крону. Бывает и другое - садоводу хочется на несколько лет раньше начать получать с него плоды. Кому этого не хочется? Но как это сделать?

Конечно, вынудить дерево вступить в фазу плодоношения на много лет раньше - невозможно. Но вот на два-три, а то и более лет - вполне реально. Для этого существует несколько приёмов, ведущих к одной цели - прервать или затруднить отток ассимилянтов из кроны вниз, к корням. Дело в том, что ток воды и минеральных солей из корневой системы идет вверх по древесине, а вот обратный ток продуктов фотосинтеза идет вниз по коре. Для того чтобы заставить растение цвести и плодоносить, надо не нарушая притока снизу, прервать отток сверху. Тогда избыток ассимилянтов, которым некуда деться (движение вниз перекрыто), будет стимулировать переход растения к фазе цветения и плодоношения. Для этого, как уже говорилось, есть несколько способов.

1) Весной на одной из веток (на стволе слишком опасно) снимают до древесины кольцо коры шириной 0,5-1 см, но не более. После чего рану замазывают садовым варом, а ещё лучше - заматывают полиэтиленовой плёнкой и завязывают последнюю так, чтобы она не сместилась. За лето на краях раны сперва появится каллус, а затем оба его валика сомкнутся, срастутся и зарубцуются. Но на всё лето сокодвижение вниз по этой ветви тем самым будет прервано.

2) Если есть опасение, что такой кольцевой надрез может по какой-либо причине привести ветку к гибели, то вместо одного сплошного кольца наносят 2 полукольца, разнесённые по высоте на несколько сантиметров. Тогда между ними останется две перемычки из коры.

3) Для тех, кто опасается наносить такие серьезные раны дереву или не уверен в своих способностях, можно порекомендовать накрутить на ветку кольцо из витков тонкой мягкой проволоки, виток к витку, шириной 1-1,5 см. После чего оба конца её скручивают вместе. Если кора на ветке очень тонкая, и есть опасность её при этом повредить, то прежде чем наматывать проволоку, под неё можно положить кольцо-прокладку из тонкой жести или пластика. В том случае, если при росте дерева по диаметру, проволока врезается уж очень сильно, и есть опасность, что ветка может переломиться, проволочное кольцо снимают (разматывают) и накладывают снова. Осенью его снимают совсем. А весной на ветви обычно распускаются цветки. В первый год нарушают сокодвижение на одной-двух ветвях, на второй, если потребуется, ещё на таком же количестве. После чего начинает цвести вся крона.

На стволе же, как это иногда рекомендуется в литературе, сокодвижение нарушать не следует. Во-первых, это может оказаться опасным для жизни дерева. Потеря одной ветви (в худшем случае) к его гибели не приведёт, тогда как при какой-либо ошибке при выполнении работ на стволе такое вполне реально может произойти со всем деревом. Во-вторых, кора на стволе довольно толстая, трещиноватая, её трудно резать или перетягивать. А главное - при нарушении сокодвижения по стволу, корни дерева голодают, в результате все оно ослабляется, и плохо подготовленное к зиме - может погибнуть. Если же подобное сделано на одной ветви, то на остальном дереве это практически не отражается. В то же время цветение, искусственно вызванное на одной из веток, на следующий год провоцирует его возникновение по всей кроне. Неоднократно проверял влияние подобных операций на различных деревьях. Причем не только на садовых, а, в частности, и на комнатных лимонах; и всегда с неизменным успехом.

В. Старостин , кандидат с.х. наук, дендролог

(Садовод № 14, 2010)

КАК УСКОРИТЬ ПЛОДОНОШЕНИЕ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ Сохрани шпаргалку, поделись с одноклассниками! При закладке сада каждый мечтает быстрее попробовать выращенные своими руками плоды. И хотя говорят, что природу не обманешь, способы приблизить желанный урожай все же есть. Можно, конечно, высадить взрослые плодоносящие деревья, но это не лучший способ достижения цели. Из-за повреждения корневой системы крупномеры могут болеть, плодоношение оттягивается на 2–3 года, да и потом рекордных урожаев ждать не приходится. Лучше заставить молодые растения давать плоды через 2–3 года после посадки. Даже сорта, обычно начинающие плодоносить на 7–8-й год (яблони Штрейфлинг, Маяк и др.), способны приносить урожай уже на 3–4-й год. Перетяжка Суть способа. Сдавить ветвь у основания, задерживая отток питательных веществ к корням. Это будет стимулировать закладку цветочных почек для урожая следующего года. Когда применять. Предназначен для деревьев старше 3 лет – для стимуляции плодоношения ветвей в следующем году. Технология. Из 6–7 имеющихся скелетных ветвей в мае сделайте перетяжку 3–4 ветвей 3–5-летнего возраста. Чтобы не поранить кору, на ветвь у основания накладывают ткань (например, 1–2 слоя мешковины), затем ее туго обвязывают проволокой и слегка сдавливают, скручивая плоскогубцами. Летом ветвь начнет нарастать в толщину и давление усилится. Перетяжку оставляют на 1–2 месяца, а затем снимают. Кольцевание Суть способа. Нарушить целостность коры у основания отдельных ветвей. Это задерживает отток органических веществ из ветви и стимулирует более активную закладку цветковых почек в течение следующих 2–3 лет. Когда применять. Метод предназначен для деревьев старше 3 лет – для ускорения вступления в плодоношение отдельных ветвей. Его выбирают, когда нужно получить более длительный эффект, чем от перетяжки: не только вступление в плодоношение, но и последующее нарастание урожайности ветви. Технология. В конце мая – начале июня у основания скелетной ветви снимают кору в виде кольца шириной около 2 см. Затем кольцо переворачивают на 180°С и вставляют в место выреза. Оно срастается, а окольцованная ветвь раньше вступает в плодоношение. Можно просто провести кольцевание с полным удалением коры в виде полоски шириной 0,5 см. Во избежание усыхания это место обвязывают мешковиной, а затем пленкой. Кольцевание с удалением коры шириной более 2 см рискованно: оно может вызвать усыхание ветви. Не рекомендуется кольцевать сразу много ветвей: из-за недостаточного оттока питательных веществ может голодать и даже погибнуть корневая система, а значит, и все дерево. Изменение ориентации ветвей Суть способа. Перевести вертикально направленные ветви в положение, близкое к горизонтальному. Чем сильнее ветвь отклоняется в сторону, тем больше сдерживается ее рост и усиливается плодоношение. Деревья начинают давать урожай на 2–3 года раньше, интенсивнее и меньше растут вверх. Когда применять. Этот способ – самый легкий и наименее рискованный. Но он подходит только для деревьев в возрасте до трех лет. На более старых многолетние скелетные ветви (отходящие от ствола) оттягивать и отгибать уже не удается: в местах соединения со стволом может произойти их отщепление. Хорошо, если вы купили стандартный 1–2-летний саженец. После того как он укоренится и выдаст 3–4 направленные в разные стороны ветви (через 1–2 года после посадки), можно приступать. Технология. Ветви отгибают в начале вегетации (в мае). Делают это с помощью распорок, отгибающих скелетную ветвь от ствола, или оттягивают их вниз с помощью шпагата, соединяющего середину ветви с основанием ствола или с вбитыми в землю кольями. Нельзя отгибать ветви за верхушки: образуются дугообразные изгибы, и на ветвях вместо плодовых образований веером отрастают вертикальные побеги (волчки), а плодоношение не ускоряется. Отгибайте 3–4 нижние скелетные ветви, направленные в разные стороны, чтобы не искривить крону. К осени, когда они закрепятся в заданном положении, распорки и шпагат можно убрать. Залог успеха Изменение ориентации и перетяжку ветвей можно проводить на любых плодовых культурах, а кольцевание ветвей – только на семечковых (яблоня, груша). Повреждение коры у вишни, сливы и других косточковых вызывает камедетечение, ослабляющее деревья. Кольцевание и перетяжку ветвей можно делать не только на молодых деревьях для ускорения вступления в плодоношение, но и на взрослых экземплярах – на отдельных ветвях, урожайность которых хотелось бы повысить. Сами ветви не должны быть старше 3–5 лет. Возраст определяют по годичным рубчикам на них или по количеству разветвлений (начиная от верхушки) – достаточно приблизительной оценки, идеальная точность здесь не нужна. Кольцо шириной около 5 мм нанесите в июне. Оно будет зарастать в течение 2–3 лет. В это время должны увеличиваться количество и размер плодов. Начинающие боятся кольцевать деревья – как бы не навредить! Проведите эксперимент с кольцеванием ветви, которую в случае неудачи будет не жаль удалить. Если использовать саженцы на карликовых подвоях вместо сильнорослых, первые плоды появятся на 2–3 года раньше.

Яблонька – плодовое дерево, которое может порадовать отменным урожаем сочных ароматных плодов лишь в том случае, если качественно ухаживать за ней. В первую очередь, речь идет о правильных и своевременных подкормках. Далее о том, какие удобрения лучше использовать для яблони весной, чтобы ускорить ее рост.

Весенние удобрения для роста яблони

В весенний период яблоневые деревья особо остро нуждаются в определенных подкормках, которые будут максимально способствовать активному цветению и быстрому образованию завязей. Запомните одно: не следует предпочтение отдавать какому-то одному типу удобрений. Рассмотрим детально каждый вариант.

Итак, органика. Из подкормок натурального происхождения оптимальны будут птичий помет, навоз и компост. Начать можно с коровяка, который при правильном внесении поможет максимально улучшить состояние почвы и активизировать рост дерева. Так, глинистая почва станет более легкой рыхлой, а песчаная, к примеру, лучше будет удерживать влагу. Оптимальное количество коровяка – около 5-8 кг на 1 кв. м почвы.

Компост можно изготовить из смеси сухих листьев, опилок с добавлением различных отходов. Почва благодаря внесению компоста также становится более мягкой, легкой и стимулирует весеннее развитие дерева.

Весенняя подкормка - залог активного роста дерева

Ну, и, наконец, птичий помет. Его можно использовать в виде сухой массы или жидкой субстанции. В первом случае помет должен быть тщательно измельчен, во втором – разбавлен водой в строгой пропорции (1:15).

Совет. Никогда не заготавливайте удобрение из птичьего помета впрок: подкормка должна быть исключительно свежей.

Что касается минеральных удобрений, то предпочтение лучше отдать азотосодержащим подкормкам и микроудобрениям. Первые особым образом влияют на плодовые деревья, увеличивая количество урожая и существенно повышая его качество. Особо полезны для яблоневых деревьев будут следующие минеральные удобрения:

1. Аммиачная селитра. Питательная смесь содержит более 30% азота, поэтому будет чрезвычайно полезна для яблони. Если речь о сухой подкормке, то достаточно 20-30 г данного вещества на 1 кв. м почвы. Можно также использовать жидкую подкормку – 20 г вещества на 10 л воды.
2. Сульфат аммония. В немалой степени влияет на качество будущего урожая, помогая плодовым деревьям ускорять свой рост и развитие. Достаточно использовать 25 г сухого вещества на 1 кв. м почвы.
3. Сернокислый калий. Идеальный вариант среди большого количества калийных удобрений: он ускоряет рост плодовых деревьев и активизирует процесс их цветения.

Садоводу на заметку

Уход за яблоневыми деревьями и их подкормка – процесс довольно простой и не отнимает у садовода много времени, но для того, чтобы уход принес вашему саду максимальную пользу, необходимо иметь правильное представление о том, как его осуществлять:

Соблюдайте инструкцию по внесению подкормок

• Подкормки следует вносить в приствольный круг на определенном расстоянии от ствола дерева, иначе они не принесут никакой пользы. Дело в том, что преимущественную часть питательных веществ из почвы дерево забирает при помощи тоненьких корневых отростков, которые расположены довольно далеко от ствола яблони – на расстоянии около 0,6 м. Именно в эту зону и следует вносить удобрения.
• Все вышеприведенные рецепты подкормок яблони указаны из расчета на высокорослое дерево. Если яблони в вашем саду таковыми не являются, необходимо во время приготовления подкормок использовать на 25-30 % меньше активных веществ.
• Если вы планируете применять подкормки в жидком виде, попробуйте вносить их особым образом: в специально подготовленные лунки глубиной около 0,3 м, сделанные в приствольном круге.

Вот, в принципе, и все, что вам следует знать о том, как можно помочь яблоне ускорить свое «пробуждение» в весенний период. Удачи!

Подкормка яблони: видео

Многие садоводы сталкиваются с проблемой - отсутствие плодов, или малоплодие у деревьев вошедших в возраст максимального плодоношения. Возраст плодоношения (обилие, сроки плодоношения) зависят от биологических особенностей видов растений, от сорта, подвоя, способа формирования кроны, уровня агротехники, применение специальных агроприемов, климатических условий, плодородия почв и др. факторов.

Способы ускорения плодоношения деревьев

Существует несколько способов, которые заставят деревья плодоносить быстрее. Они разные, но принцип действия у них одинаковый – навредить дереву. Да-да, именно навредить.

Приемы ускорения: а – прищипка (пинцировка) побегов: 1 – первая; 2 – повторная; б – кольцевание: 1 – удаление полоски коры шириной около 1 см; 2 – треугольный вырез коры шириной около 0,5 см; 3 – обвязка раны пленкой; в – кербовка: 1 – над почкой; 2 – под почкой

Дело в том, что главная задача любого растения – оставить наследников. Если в жизни зеленого питомца все хорошо, его кормят-поят, холят и лелеют, оно начинает жировать – растет вверх и вширь, а обзаводиться потомством, то есть плодами и семенами, не спешит. Но как только дереву становится худо, как только появляется основание «думать», что дни сочтены, оно тут же начинает плодиться. Именно это нам и нужно.

Цель – задержать отток пластических веществ.

Ход работ. В мае выбирают на дереве 3–4 скелетные ветви и туго перетягивают их проволокой у самого основания (удобнее делать это при помощи плоскогубцев). А чтобы она не поранила кору, предварительно обматывают место перетяжки мешковиной в 1–2 слоя. «Удавку» оставляют на пару месяцев, а затем снимают.

Урожай после такой процедуры появится уже на следующий год.

Нюансы. Эта операция довольно простая и безопасная. Главное, не забыть вовремя снять проволоку! В противном случае она может врасти в кору и удалить ее будет непросто. А на месте перетяжки потом останется рана.

Применять этот способ можно только на деревьях старше 3 лет.

Перетяжки на штамбе можете повторять через два года, а на ветвях – через три. При этом дерево будет плодоносить, хотя и не всей кроной, но зато ежегодно и равномерно.

Применяется для ускорения начала плодоношения. Эффект достигается за счет задержки оттока органического питания к корням. Заключается в удалении круговой полоски коры (чаще шириной около 1 см) на штамбе или скелетной ветви. Лучший срок кольцевания через 20-30 дней после цветения. Рану после этого нужно будет обвязать полоской пленки или заклеить непрозрачным скотчем (если в полутени, можно и прозрачным).

Ход работ. В конце мая – начале июня у основания скелетной ветви снимают кору в виде кольца шириной 2 см. Затем кору переворачивают «вверх ногами», приделывают на место выреза и обматывают пленкой. Через пару месяцев пленку снимают – за это время кора срастется со стволом. Но поступление питательных веществ в крону при этом будет нарушен, а это стимулирует закладку цветочных почек.

Петлевание проволокой - н екоторые называют это передушиванием. Применяется с этой же целью. Также задерживает нисходящий ток. При этом проволока туго затягивается вокруг ствола. В дальнейшем осенью ее можно будет убрать, хотя некоторые считают, что ее можно оставить врастать. Не стоит передушивать веточки, которые тоньше 6-7 мм. Этот и предыдущий приемы нельзя применять на кустовых вишнях из-за склонности к камедетечению.

Нюансы. Никогда не делайте кольцевание всех скелетных веток разом – это приведет к нарушению оттока питательных веществ к корням дерева, оно будет сильно голодать. И может даже погибнуть!

Нельзя срезать кольцо шириной больше 2 см – ветка может засохнуть.

Эффект при таком способе не столь быстрый, как с перетяжкой, – деревья после кольцевания начнут плодоносить через 2–3 года. Но зато с возрастом их урожай будет существенно нарастать.

Метод можно использовать только на деревьях старше 3 лет.

Категорически нельзя использовать кольцевание на косточковых породах – вишне, черешне, сливе, алыче и абрикосе. Любое повреждение коры у этих деревьев вызывает камедетечение, которое ослабляет растение.

Все виды перетяжек снимайте с дерева в конце октября или в ноябре, когда закончится сокодвижение.

Еще одним простым приемом является Кербовка. Этот прием используется как для усиления или ослабления роста отдельных побегов и веток, так и для ускорения их плодоношения.

Надрезы над почками и ветками усиливают рост, а под почками способствуют превращению ее в цветковую, а ветку ослабляют. Заключается она в том, что на расстоянии 3-4 мм от почки делают надрез полулунной формы, шириной 2-3 мм. Обычно считается, что лучше ее делать рано весной, но некоторые плодоводы допускают ее проведение в июне.

Суть в том, что количество закладываемых цветочных почек зависит от протяженности зоны ветвления. Она зависит от степени пробудимости почек, которая связана с углом отхождения скелетных веток от ствола. То есть чем ближе угол отхождения к 90 о, тем она слабее растет, но быстрее и сильнее плодоносит!!! Увеличить угол отхождения можно подвязыванием ветви к соседним веткам, к опоре или кольев, вбитым в землю или с помощью распорок.

Ход работ. В начале мая ветки, которые у плодовых деревьев обычно растут вверх, нужно перевести в горизонтальное положение. Сделать это можно двумя способами: поставить распорку между стволом и побегом или же оттянуть ветку вниз при помощи веревки. В таком положении они должны находиться до конца лета, после чего фиксаторы можно убрать.

Нельзя привязывать веревки за верхушку побега – в этом случае он искривится дугой. И эффект получится противоположный – на «горбе» начнут активно отрастать волчки, а цветочные почки не заложатся. Привязывать веревку нужно примерно по середине ветви.

Нюансы. Это самый легкий и самый безопасный способ, но он подходит только для молодых деревьев – на 1–2-й год после посадки. Толстые старые ветви отогнуть не получится.

Эффект от смены ориентации ветвей тоже не моментальный – цветочные почки закладываются лишь на 2–3-й год.

Следующие приемы можно применять только на отдельных ветках, которые долго не плодоносили !

Если использовать их на большей части веток, то корневая система недополучит органических веществ и рост дерева может значительно ослабнуть.

Актуальна для молодых деревьев. Позволяет быстрее сформировать крону, подготовить дерево к более раннему плодоношению, ускорить вызревание тканей при затяжном росте. Заключается в удалении (прищипке пальцами) верхушки растущего побега с несколькими листочками. Проводить ее рекомендуется при достижении побегами длины 30 см.

Ход работ. Как только молодые побеги достигнут длины 20–25 см, им прищипывают верхушки так, чтобы осталось 2–3 листочка. В этом случае веточка тратит все свои силы на вызревание. А чем быстрее она созреет, тем раньше начнет цвести.

Нюансы. Метод – проще некуда, но он годится только для молодых деревьев.

Эффект от него тоже не скорый – он проявится года через 2–3.

Данный способ заключается в том, что острием ножа разрезается кора на всю глубину, но так, чтобы не повредить древесину. Прием эффективен и на молодых деревьях: ускоряет начало плодоношения. Проводить его рекомендуют в начале вегетации.

Применяется также для утолщения штамбов или скелетных веток и повышения зимостойкости. Кроме того, оно позволяет омолаживать дерево, в первую очередь его камбий, старение которого в ветках и стволах приводит к общему старению дерева и к более медленному затягиванию срезов на старых ветвях.

Ход работ. На третий год после высадки саженцев на постоянное место провести садовым ножом ровную линию с южной стороны ствола от земли до скелетных веток. Кору при этом разрезать на всю толщину, до самой древесины.

Уже через пару месяцев борозды зарастают мощными ровными наростами с обеих сторон, и к концу вегетации станет заметно, что это способствовало утолщению ствола.

Проводить бороздование фруктовых деревьев нужно в начале активного сокодвижения, в апреле.

Через три года повторить бороздование с восточной стороны, еще через три - с западной и еще через три - с северной. После этого провести это агромероприятие с 12-летним циклом еще раз, но таким образом, чтобы точно не попадать на предыдущие разрезы. Хотя так просто обнаружить следы бывших борозд трудно. Они зарастают молодой чистой корой.

В результате многолетних трудов получаются, во-первых, бороздованные деревья имеют очень толстые, значительно превышающие нетронутых ножом своих ровесников стволы, во-вторых, в результате этого у них более развитая крона, в-третьих, другие деревья не могут сравниться с бороздованными по урожайности. И последнее - они долговечнее.

Зачем нужно бороздование коры

Пример: Один из садоводов похвастался, что в 1993 году с одной яблони сорта Снежный кальвиль собрал 680 кг отменных яблок! Возраст этой яблони на тот момент был 35 лет. Толщина ствола в диаметре – 40 см. Диаметр кроны – 7 м. А диаметр ствола небороздованной ровесницы этой яблони достиг всего лишь 25 см.

Гуманный метод профессора Коломийца

Этот способ, позволяющий ускорить плодоношение фруктовых деревьев, разработал в 40-х годах прошлого века доктор биологических наук, профессор Иван Афанасьевич Коломиец. Он использовал метод не кнута, а пряника.

Суть его очень простая: чтобы деревья поскорее дали урожай, их надо усиленно кормить. Ивану Афанасьевичу с помощью удобрений удавалось вызывать цветение и плодоношение у двухлеток и даже однолеток (на вторую весну от прививки) яблони и груши! В дальнейшем эти растения ежегодно наращивали урожай без вреда для себя и потери качества плодов.

Схема внесения подкормок такова:

В середине апреля: 1-1,5 горсти (для однолеток) или 1,5-2 (для двухлеток) азофоски (или нитрофоски) равномерно разбросать в приствольном круге (диаметром 70-80 см) и заделать в почву граблями.
В середине мая:
В конце мая: то же удобрение в тех же дозах.

Таким способом можно стимулировать и более взрослые деревья, в возрасте 4-6 лет, но дозу нужно увеличить до 3-4 горстей на приствольный круг.

Поливать деревья при усиленном питании надо тоже часто, и очень обильно - 1 раз в неделю по 1-2 ведра на растение.