Яблони традиционно обильно плодоносят один раз в два года. Почему в следующем сезоне деревья отдыхают? Можно ли заставить их давать нормальный урожай ежегодно?

Биологическая суть этого явления проста - деревьям не хватает сил заложить в достаточном количестве плодовые почки на следующий год. Ведь на размножение - цветение и формование плодов, а точнее семян, яблоня тратит в 15 раз больше питательных веществ, чем на «строительные работы» - наращивание листового аппарата и однолетнего прироста побегов.

Именно поэтому признак периодичности плодоношения ярче всего выражен у сортов, характеризующихся обильным цветением, которое происходит преимущественно на кольчатках. В то же время есть сорта, у которых цветков меньше, но за счет этого деревья оставляют силы для цветения такой же интенсивности в следующем году.

Следует отметить, что получившие в последнее время распространение яблони на карликовых подвоях, да же если на них привиты указанные выше сорта, из-за раннего вступления в плодоношение и обильное цветение к 7-8-летнему возрасту переходят на режим периодичного плодоношения.

На заметку: К числу сортов, характеризующихся ежегодным плодоношением, можно отнести яблони летнего срока созревания - Десертное Исаева, Золотое летнее, Июльское Черненко, Мечта, Анис сладкий (Терентьевна), осеннего (среднего) срока созревания - Акаевская красавица, Башкирский Красавец, Осенняя радость, Боровинка, Слава победителям, Орловское полосатое, зимнего (позднего) срока созревания -Банановое, Кальвиль снежный, Новинка, Диана, Мильтош, Млеевская красавица, Синап Орловский.

Такие же результаты можно получить на «ежегодных» сортах в том случае, если за деревьями нет надлежащего ухода, включающего в себя поливы, подкормки и обрезки.

Обрезка яблони

Растения могут уменьшить закладку плодовых почек из-за слабой освещенности листьев вследствие чересчур густой посадки деревьев в саду или загущения веток внутри кроны. Однако это влияет в основном на кольчатки, которые, как уже указывалось, в силу своей природы склонны к периодическому плодоношению.

Нас же больше интересуют плодовые веточки и растущие побеги. Их развитие стимулируется обрезкой скелетных ветвей, прекративших прирост. Их рекомендуется укорачивать над первой сильно развитой боковой ветвью. Это подтолкнет ее к росту, так же, как и другие полускелетные и обрастающие ветви, находящиеся ниже места обрезки.

Подкормка яблонь

Без хорошей подкормки деревьев трудно рассчитывать на хороший урожай. Лучшее время для этой процедуры - май.Согласно многочисленным наблюдениям закладка плодовых почек во многом зависит от величины годичного прироста, поскольку растущие концевые побеги увеличивают интенсивность сокодвижения по всей скелетной ветке. При этом ее положение должно быть близким к горизонтальному. В этом случае плодовые почки закладываются равномерно не только на кольчатках, но и на копьецах, плодовых прутиках и концах годичных приростов. Яблони очень отзывчивы на внесение в почву мочевины - пол-ложки на 1 кв. м и золы - 2 стакана на 1 кв. м. Сад полезно полить раствором борной кислоты - 0,5 г на 1 кв. м и медного купороса - 2 г на 1 кв. м.

Но для этого дереву необходимо полноценное питание, обеспечение потребности в воде в сочетании с обрезкой ветвей и защитой от болезней и вредителей. Весной особенно важны для плодовых культур азотные удобрения, способствующие образованию завязей.

Вносить их следует вместе с фосфорными и калийными в три этапа: до цветения, после него - в июне и в период налива плодов - в июле.

Подкормками поддерживается способность яблонь, склонных к ежегодному плодоношению, но они не влияют на биоритмы деревьев, дающих урожаи через год.

Само собой разумеется, что надо вести профилактику заболеваний, особенно парши и ржавчины, а также бороться с вредителями.

Как поливать яблони?

Если стоит жаркая и сухая погода, деревья нужно поливать 1 раз в 1,5-2 недели. На молодую яблоню выливать примерно 25 л воды.

Полезно поливать из шланга все дерево. Это послужит очистке и укреплению кроны, поможет в борьбе с вредными насекомыми. Полив лучше делать под вечер. Обливать дерево на солнцепеке не рекомендуется: могут появиться ожоги.

После обильных дождей корневой системе яблони может не хватать воздуха. Это сильно затормозит развитие дерева. Чтобы ему помочь, нужно вилами взрыхлить почву в пристволовом круге, причем погруженные в землю вилы не нужно поворачивать, следует лишь немного пошевелить ими. И еще: на расстоянии 50-60 см от ствола при помощи лома необходимо сделать в земле несколько отверстий глубиной до 40 см. Все это даст возможность дереву «задышать».

Нормировка урожая

Этот прием - механическое или химическое удаление лишних цветков и завязей - самый надежный, если мы поставили цель склонить яблони к ежегодному плодоношению. Частично он осуществляется путем прореживания кроны и укорачивания скелетных веток до цветения, о чем сказано выше. Одновременно можно убрать лишние плодушки - побеги, состоящие из одной или нескольких кольчаток.

Самые лучшие результаты для достижения ежегодного плодоношения яблонь дает удаление цветков. В соцветии оставляют один центральный цветок, поскольку боковые обычно намного слабее, а образовавшиеся из них завязи (в случае, если цветки оставляют) чаще всего опадают. При этом дерево тратит силы на их формирование. Однако этот способ чрезвычайно трудоемок, ведь удалению нередко подлежат несколько тысяч цветков!

Немного легче способ прореживания уже образовавшихся завязей. Однако данную работу надо сделать в течение первых 2-3 недель после цветения, а если кольчатки занимают значительную долю в общей массе плодовых веточек, то срок должен быть еще более сжатым -1-2 недели.

Стоит отметить, что наличие большого числа завязей вовсе не свидетельствует о большом будущем урожае. Ведь основное количество питательных веществ дерево направляет на образование семян, которых в плодах небольшого размера столько же, сколько в крупных фруктах. Поэтому если на дереве будет нормальное количество крупных плодов, яблоня израсходует питательных веществ меньше, чем при массовом созревании мелких.

Работы по нормированию цветков и завязей достаточно провести один раз, чтобы «образумить» дерево давать урожаи ежегодно. Делать это надо, естественно, в тот год, когда яблоня плодоносит. В дальнейшем она сама будет регулировать количество цветков и завязей. Но если вдруг в какой-то год плодовые почки вымерзнут, дерево вернется к периодическому плодоношению, и его снова надо будет «обучать».

Химическое воздействие на яблоню

Но можно отказаться от ручного труда в этом деле, если использовать химикаты - ДНОК, КАНУ и «Севин». Интересно, что первый является фунгицидом (противогрибковым средством), второй - регулятором роста, а третий - инсектицидом (средством против насекомых). В последние годы данные препараты стали появляться в розничной продаже.

Препарат ДНОК (1 г препарата на 1 л воды) применяется в сжатые сроки, что ограничивает его использование. Он убивает рыльце пестика и пыльцу тычинок в цветке, который обязательно должен быть распустившимся. Не влияет это средство на уже оплодотворившиеся цветки. Поэтому опрыскивание следует проводить в первый же день полного цветения сорта, когда распустятся не менее 75% бутонов. Для пчел ДНОК безвреден.

В отличие от предыдущего препарата КАНУ (25 мг на 1 л воды) можно применять через 7-10 дней, а «Севин» (2 г на 1 л воды) - через две недели после цветения. Они убивают зародыши в уже оплодотворенных цветках и завязях.

Нетрадиционные способы повышения урожая яблок

Отдельные садоводы нормируют цветки или завязи не по принципу их силы, а в зависимости от расположения на дереве. Это, безусловно, проще. поскольку можно просто срывать все подряд, скажем, на северной стороне кроны или нижней ее части. Те, кто осуществлял подобное, говорят, что в четные годы дерево плодоносит на южной стороне или верхней части, а в нечетные - на северной стороне и нижней части кроны.

Этот способ один из энтузиастов подкрепил использованием удобрения - карбамида, раствором которого опрыскивал деревья для уничтожения лишних цветков (2 спичечных коробка на ведро воды).

На заметку: Опыт показал, что общее количество плодов, собранное за два года при нормальном ежегодном урожае всегда выше, чем урожай за один год при периодичном плодоношении. Именно поэтому стоит заняться корректировкой «биоритмов» деревьев, которая, кстати, возможна и по отношению к сортам с периодическим плодоношением.

Придаем яблоне форму: формировка яблони

Взрослая яблоня, бесспорно, выглядит живописно, однако главное достоинство растения - не его внешность, а хорошее плодоношение. Поэтому, чтобы каждую осень яблоня баловала вас отличным урожаем, раз в год необходимо браться за секатор и пилу и проводить регулирующую обрезку.

Она нужна для того, чтобы обеспечить гармоничное соотношение процессов плодообразования и роста. Приступать к делу надо в марте, пока сокодвижение еще не началось. Кстати, выбирая день для обрезки, обращайте внимание на температуру воздуха: при -5*С и ниже древесина становится очень хрупкой, соответственно, обрезку желательно отложить до тех пор, пока не потеплеет.

Итак, приступаем к обрезке.

1. Старые плодовые ветви (их можно опознать по большому количеству разветвлений) уже вряд ли порадуют отменным урожаем. Поэтому их надо укоротить до более молодых хорошо развитых боковых ответвлений.

2. Также укоротите центральный проводник.

3. Волчки (строго вертикально растущие побеги) срежьте у самого их основания. Также удалите все ветви, загущающие крону, чтобы оставшиеся получали достаточно света для полноценного развития.

4. Если надо удалить толстую ветвь, используйте пилу. Сначала, отступив от основания ветви на ширину ладони, сделайте запил с нижней ее стороны, а затем допилите сверху вниз. Отпилив ветку, оставшийся пенек удалите на кольцо.

5+6. На месте спила острым ножом снимите задиры коры и древесины и нанесите по краю раны садовый вар для защиты от возможной инфекции.

Можно, конечно, высадить взрослые плодоносящие деревья, но это не лучший способ достижения цели. Из-за повреждения корневой системы крупномеры могут болеть, плодоношение оттягивается на 2-3 года, да и потом рекордных урожаев ждать не приходится. Лучше заставить молодые растения давать плоды через 2-3 года после посадки. Даже сорта, обычно начинающие плодоносить на 7-8-й год (яблони Штрейфлинг , Маяк и др.), способны приносить урожай уже на 3-4-й год.

Перетяжка

Суть способа . Сдавить ветвь у основания, задерживая отток питательных веществ к корням. Это будет стимулировать закладку цветочных почек для урожая следующего года.
Когда применять . Предназначен для деревьев старше 3 лет - для стимуляции плодоношения ветвей в следующем году.
Технология . Из 6-7 имеющихся скелетных ветвей в мае сделайте перетяжку 3-4 ветвей 3-5-летнего возраста. Чтобы не поранить кору, на ветвь у основания накладывают ткань (например, 1-2 слоя мешковины), затем ее туго обвязывают проволокой и слегка сдавливают, скручивая плоскогубцами. Летом ветвь начнет нарастать в толщину и давление усилится. Перетяжку оставляют на 1-2 месяца, а затем снимают.

Кольцевание

Суть способа. Нарушить целостность коры у основания отдельных ветвей. Это задерживает отток органических веществ из ветви и стимулирует более активную закладку цветковых почек в течение следующих 2-3 лет.
Когда применять . Метод предназначен для деревьев старше 3 лет - для ускорения вступления в плодоношение отдельных ветвей. Его выбирают, когда нужно получить более длительный эффект, чем от перетяжки: не только вступление в плодоношение, но и последующее нарастание урожайности ветви.
Технология. В конце мая - начале июня у основания скелетной ветви снимают кору в виде кольца шириной около 2 см. Затем кольцо переворачивают на 180°С и вставляют в место выреза. Оно срастается, а окольцованная ветвь раньше вступает в плодоношение. Можно просто провести кольцевание с полным удалением коры в виде полоски шириной 0,5 см. Во избежание усыхания это место обвязывают мешковиной, а затем пленкой. Кольцевание с удалением коры шириной более 2 см рискованно: оно может вызвать усыхание ветви. Не рекомендуется кольцевать сразу много ветвей: из-за недостаточного оттока питательных веществ может голодать и даже погибнуть корневая система, а значит, и все дерево.

Изменение ориентации ветвей

Суть способа. Перевести вертикально направленные ветви в положение, близкое к горизонтальному. Чем сильнее ветвь отклоняется в сторону, тем больше сдерживается ее рост и усиливается плодоношение. Деревья начинают давать урожай на 2-3 года раньше, интенсивнее и меньше растут вверх.
Когда применять . Этот способ - самый легкий и наименее рискованный. Но он подходит только для деревьев в возрасте до трех лет. На более старых многолетние скелетные ветви (отходящие от ствола) оттягивать и отгибать уже не удается: в местах соединения со стволом может произойти их отщепление. Хорошо, если вы купили стандартный 1-2-летний саженец. После того как он укоренится и выдаст 3-4 направленные в разные стороны ветви (через 1-2 года после посадки), можно приступать.
Технология. Ветви отгибают в начале вегетации (в мае). Делают это с помощью распорок, отгибающих скелетную ветвь от ствола, или оттягивают их вниз с помощью шпагата, соединяющего середину ветви с основанием ствола или с вбитыми в землю кольями. Нельзя отгибать ветви за верхушки: образуются дугообразные изгибы, и на ветвях вместо плодовых образований веером отрастают вертикальные побеги (волчки), а плодоношение не ускоряется. Отгибайте 3-4 нижние скелетные ветви, направленные в разные стороны, чтобы не искривить крону. К осени, когда они закрепятся в заданном положении, распорки и шпагат можно убрать.

Залог успеха

• Изменение ориентации и перетяжку ветвей можно проводить на любых плодовых культурах, а кольцевание ветвей - только на семечковых (яблоня , груша). Повреждение коры у вишни , сливы и других косточковых вызывает камедетечение, ослабляющее деревья.
• Кольцевание и перетяжку ветвей можно делать не только на молодых деревьях для ускорения вступления в плодоношение, но и на взрослых экземплярах - на отдельных ветвях, урожайность которых хотелось бы повысить. Сами ветви не должны быть старше 3-5 лет. Возраст определяют по годичным рубчикам на них или по количеству разветвлений (начиная от верхушки) - достаточно приблизительной оценки, идеальная точность здесь не нужна. Кольцо шириной около 5 мм нанесите в июне. Оно будет зарастать в течение 2-3 лет. В это время должны увеличиваться количество и размер плодов.
• Начинающие боятся кольцевать деревья - как бы не навредить! Проведите эксперимент с кольцеванием ветви, которую в случае неудачи будет не жаль удалить.
• Если использовать саженцы на карликовых подвоях вместо сильнорослых , первые плоды появятся на 2-3 года раньше.

Яблоня, к примеру, привитая на обычном подвое начнёт плодоносить в лучшем случае на 5-6 год и то при условии, что Вы будете ухаживать за своей яблоней как за своей первой девушкой (это касается, естественно, парней с нормальной ориентацией. Все остальные пускай включают фантазию.)

Естественно, не все плодовые деревья и кустарники вступают в фазу плодоношения так поздно, как яблоня, привитая на обычный подвой. К примеру, плодами малины Вы сможете в полной мере насладится уже в следующем году, если посадите её осенью. Вишня, черешня и некоторые сорта сливы смогут порадовать Вас плодами уже на второй-третий год после посадки.

Но это всё, как говорится, ягодки, хочется чего-то более основательного. Как насчёт того, чтобы получить первый урожай яблок, пускай и скудный урожай, уже на третий год после посадки? Как ускорить плодоношение яблони? Оказывается сделать это не так уж и сложно.

Самым главным, на что следует обратить особое внимание в данном вопросе, так это сорт яблони и место приобретения саженца. Об этом мы уже говорили не раз — если Вы хотите изначально съэкономить немножко денег и решили покупать посадочный материал яблонь на рынке у бабушек — можете сразу же забыть об каком бы то нибыло ускорении плодоношения вообще. Покупка таких саженцев сродни покупке кота в мешке — Вы просто не можете знать, что Вы покупаете. Красивая картинка, висящая на саженце абсолютно ничего не значит. Что говорить о рынках, если даже в высококлассных питомниках случаются оказии и вместо одного сорта яблонь не редко получаешь не весть что. Но не будем вдаваться в подробности выбора продавца саженцев, давайте лучше определимся какие лучше сорта яблонь подходят для нашего скороплодного сада. И так, нам нужны скороплодные сорта яблони (не путайте со скороспелыми — это сорта яблони, на которых яблоки созревают в конце лета-начале осени). скороспелым сортам яблони относятся Бессемянка мичуринская, Джонатан, Вагнера призовое, Голден делишес, Мелба, Папировка, Пармен зимний золотой, Уэлси, Пепин шафранный. Если Вам просто удастся раздобыть один из этих сортов и Вы больше не будете прибегать к каким-либо другим приёмам, ускоряющим плодоношение, то яблоки у Вас в саду появятся на 4-5 год.

Но ведь можно же найти эти же сорта на карликовом подвое, что даст экономию во времени 1-2 года до наступления плодоношения. То есть, уже спустя три года после посадки яблони выше перечисленных сортов будут радовать Вас урожаем. Пускай это будет скудный урожай, но, тем не менее, он будет. Я посадил 9 яблонь Джонатана у отца в саду. Все на карликовом подвое. Цвести деревья начали в первый же год после посадки, но завязи не было. На второй год уже была завязь, но я её всю оборвал, дабы яблони не распыляли свои силы, а наоборот усиливались. Ну, а уже в этом году на всех девять яблонях было огромнейшее количество завязи, которую тоже пришлось частично удалять, так как деревце ещё не могло осилить такую массу плодов. Большинство бы из них опали сами, но до того момента они бы истощали яблоню. Вот вчера разговаривал с сестрой — собрала два ведра превосходных яблок. И это всего лишь третий год яблоням. Так как часто у отца бывать не получается, то единственный приём, который использовался — это весенняя формирующая обрезка кроны. Если бы было больше времени, то результат мог бы быть значительно лучше.

Так, с сортами и подвоями разобрались. Теперь давайте будем говорить о других приёмах, которые позволяют ускорить плодоношение яблони. Таких приёмов в настоящий момент известно огромное множество. Первый из них и, пожалуй, самый действенный, это правильная обрезка яблони. Не будем останавливаться более конкретно на этом приёме — всё равно места в статье не хватит, чтобы описать как правильно делать обрезку яблони. Далее можно назвать пригибание ветвей. Общеизвестным фактом является то, что чем горизонтальнее расположены ветви у любого плодового дерева, тем лучше, обильнее они плодоносят. И наоборот — чем вертикальнее расположены ветви, тем быстрее они растут. Если на Вашей яблоне много прямостоячих ветвей — просто подвяжите их к вбитым в землю возле яблони колышкам. Спустя неделю-другую ветви можно отвязать — они уже не будут так быстро расти. Такой приём можно повторять несколько раз за сезон. К осени на таких вествях обязательно должны будут плодовые почки.

Ещё один способ, позволяющий ускорить плодоношение яблони — своего рода кольцевание. То есть, вы снимаете кору кольцом вокруг выбранной ветви, вследствии чего на ветви тоже образуются плодовые почки. Но приём этот очень рискованный и я бы не рекомендовал Вам его применять. Ведь если Вы не специалист и не правильно сделаете кольцевание, то Вы вообще можете не получить от своей яблони плодов, она попросту может засохнуть. Лучше пережать мягкой проволокой выбранную ветвь. В этом случае приток питательных веществ также уменьшается и на ветви будут закладываться плодовые почки.

Ускорить плодоношение яблони можно и при помощи внесения определённых удобрений. Если почва богата на калийные и фосфорные удобрения. то плодоношение наступит значительно скорее, чем если бы почва была насыщена азотными удобрениями. Но лучше, на мой взгляд, вообще не применять в своём саду минеральных удобрений, а обойтись органическими. Пускай и яблочки появятся на год позже, но зато это будут чистые яблочки.

как ускорить плодоношение фруктовых деревьев

Так бывает: посадишь деревце, ждешь плодов год, два, три… восемь (!), а урожая все нет. Впору бери топор и руби бесполезное создание природы. Но, подождите, не спешите. Да, это проблема, однако она легко решается!
Существует несколько способов, которые заставят деревья плодоносить быстрее. Они разные, но принцип действия у них одинаковый - навредить дереву. Да-да, именно навредить.

Дело в том, что главная задача любого растения - оставить наследников. Если в жизни зеленого питомца все хорошо, его кормят-поят, холят и лелеют, оно начинает жировать - растет вверх и вширь, а обзаводиться потомством, то есть плодами и семенами, не спешит. Но как только дереву становится худо, как только появляется основание «думать», что дни сочтены, оно тут же начинает плодиться. Именно это нам и нужно.

Перетяжка

Ход работ . В мае выбирают на дереве 3-4 скелетные ветви и туго перетягивают их проволокой у самого основания (удобнее делать это при помощи плоскогубцев). А чтобы она не поранила кору, предварительно обматывают место перетяжки мешковиной в 1-2 слоя (рис. 1). «Удавку» оставляют на пару месяцев, а затем снимают.

Урожай после такой процедуры появится уже на следующий год.

Нюансы . Эта операция довольно простая и безопасная. Главное, не забыть вовремя снять проволоку! В противном случае она может врасти в кору и удалить ее будет непросто. А на месте перетяжки потом останется рана.
Применять этот способ можно только на деревьях старше 3 лет.

Рис. 1. Перетяжка (А. Хорошевский)

Кольцевание

Ход работ . В конце мая - начале июня у основания скелетной ветви снимают кору в виде кольца шириной 2 см. Затем кору переворачивают «вверх ногами», приделывают на место выреза (рис. 2) и обматывают пленкой. Через пару месяцев пленку снимают - за это время кора срастется со стволом. Но поступление питательных веществ в крону при этом будет нарушен, а это стимулирует закладку цветочных почек.

Нюансы . Никогда не делайте кольцевание всех скелетных веток разом - это приведет к нарушению оттока питательных веществ к корням дерева, оно будет сильно голодать. И может даже погибнуть!

Нельзя срезать кольцо шириной больше 2 см - ветка может засохнуть.

Эффект при таком способе не столь быстрый, как с перетяжкой, - деревья после кольцевания начнут плодоносить через 2-3 года. Но зато с возрастом их урожай будет существенно нарастать.

Метод можно использовать только на деревьях старше 3 лет.

Категорически нельзя использовать кольцевание на косточковых породах - вишне, черешне, сливе, алыче и абрикосе. Любое повреждение коры у этих деревьев вызывает камедетечение, которое ослабляет растение.

Рис. 2. Кольцевание (А. Хорошевский)

Смена ориентации

Ход работ . В начале мая ветки, которые у плодовых деревьев обычно растут вверх (рис. 3а), нужно перевести в горизонтальное положение. Сделать это можно двумя способами: поставить распорку между стволом и побегом (рис. 3б) или же оттянуть ветку вниз при помощи веревки (рис. 3в). В таком положении они должны находиться до конца лета, после чего фиксаторы можно убрать.

Нельзя привязывать веревки за верхушку побега - в этом случае он искривится дугой. И эффект получится противоположный - на «горбе» начнут активно отрастать волчки, а цветочные почки не заложатся. Привязывать веревку нужно примерно по середине ветви.

Нюансы . Это самый легкий и самый безопасный способ, но он подходит только для молодых деревьев - на 1-2-й год после посадки. Толстые старые ветви отогнуть не получится.

Эффект от смены ориентации ветвей тоже не моментальный - цветочные почки закладываются лишь на 2-3-й год.


Рис. 3. Смена ориентации (А. Хорошевский)

Прищипка

Ход работ . Как только молодые побеги достигнут длины 20-25 см, им прищипывают верхушки так, чтобы осталось 2-3 листочка (рис. 4). В этом случае веточка тратит все свои силы на вызревание. А чем быстрее она созреет, тем раньше начнет цвести.

Нюансы . Метод - проще некуда, но он годится только для молодых деревьев.

Эффект от него тоже не скорый - он проявится года через 2-3.

КСТАТИ

Кольцевание и перетяжку ветвей можно делать не только на молодых деревьях, но и на взрослых, чтобы повысить их урожайность. Но учтите: ветви, которые будут подвергаться операции, не должны быть старше 5 лет

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Гуманный метод профессора Коломийца

Этот способ, позволяющий ускорить плодоношение фруктовых деревьев, разработал в 40-х годах прошлого века доктор биологических наук, профессор Иван Афанасьевич Коломиец. Он использовал метод не кнута, а пряника.

Суть его очень простая: чтобы деревья поскорее дали урожай, их надо усиленно кормить. Ивану Афанасьевичу с помощью удобрений удавалось вызывать цветение и плодоношение у двухлеток и даже однолеток (на вторую весну от прививки) яблони и груши! В дальнейшем эти растения ежегодно наращивали урожай без вреда для себя и потери качества плодов.

Схема внесения подкормок такова:

В середине апреля: 1-1,5 горсти (для однолеток) или 1,5-2 (для двухлеток) азофоски (или нитрофоски) равномерно разбросать в приствольном круге (диаметром 70-80 см) и заделать в почву граблями.
В середине мая: то же удобрение в тех же дозах.
В конце мая: то же удобрение в тех же дозах.
Таким способом можно стимулировать и более взрослые деревья, в возрасте 4-6 лет, но дозу нужно увеличить до 3-4 горстей на приствольный круг.
Поливать деревья при усиленном питании надо тоже часто, но очень обильно - 1 раз в неделю по 1-2 ведра на растение.

Алексей Володихин

Способы ускорения плодоношения плодовых деревьев

Каждый садовод-любитель мечтает получить первые плоды с посаженных им плодовых деревьев как можно скорее. Такое желание вполне естественно. Для ускорения плодоношения плодовых деревьев разработано много разных способов. Среди этих способов есть достаточно простые, связанные с прививкой частей привоя (культурного сорта), имеющих плодовую древесину.

В качестве частей привоя, содержащих плодовую древесину, используются отдельно копьеца, кольчатки, плодовые прутики, плодушки, 2-3-летние ветви, имеющие названные плодовые образования, а также многолетние ветви вплоть до 10-летнего возраста. Практикой прививки многолетних ветвей очень много занимался учитель-биолог П. П. Степанов, автор великолепной оригинальной книги по прививке плодовых, вышедшей двумя изданиями (П. П. Степанов «Прививка плодовых и солнце», Тула, Приокское книжное издательство, 1964, 1966 гг.). Им была разработана специальная технология выполнения подобных прививок. Технология прививки плодовыми образованиями была разработана уже давно и применяется уже многие столетия. При проведении подобных прививок весной их цветение наблюдается сразу же после срастания с подвоями. Однако оставлять завязавшиеся после цветения плоды в год прививки не рекомендуется, так как это связано с ухудшением роста вырастающего из прививки нового побега. На второй же год все завязавшиеся на прививке плоды могут быть оставлены. Таким образом можно иметь плодоносящие деревья уже на второй год после прививки.

Как правило, прививка плодовыми образованиями по типу окулировки вприклад, проводимая весной или летом, как и прививка черенком с плодовыми образованиями весной, не вызывает особых осложнений. А при надевании на такие прививки чехлов из полиэтиленовой плёнки имеют почти стопроцентную приживаемость. Но прививка многолетних ветвей встречает ряд серьёзных трудностей. Поэтому в массовой практике прививки обычно пользуются самыми мелкими частями дерева привоя: глазками (почками) или короткими, в две-три почки, черенками, а потом ждут много лет, пока из миниатюрной прививки вырастет и сформируется взрослое дерево. К этому в основном вынуждают две причины. Во-первых, неполное совпадение одноимённых растительных тканей при соединении прививкой крупных частей привоя и подвоя. Несовпадение резко замедляет сращивание тканей, что часто ведёт к гибели привоя. Во-вторых, невозможность подачи влаги из подвоя в крупный привой в таком же количестве, в котором привитая ветвь испаряет влагу в окружающую среду. Иными словами, чем мельче привитая часть привоя, тем легче она преодолевает дефекты соединения тканей и тем меньше испаряет влаги в воздух.

Также имеет значение механическое сопротивление привоя воздействию ветра и другим воздействиям. Маленькая прививка совсем не испытывает напора ветра, а большая ветка привоя может сместиться, согнуться или сломаться под напором сильных порывов ветра, тяжести снега или случайно севшей на ветку крупной птицы. Существенно и то, какое растение берётся в качестве подвоя. Лучше, если это мощно растущий сеянец-дичок 3-5-летнего возраста или хорошо растущий саженец высокоморозостойкого культурного сорта такого же возраста. Энергично растущее молодое растение обладает сильным напором соков. Это способствует лучшей приживаемости сделанных на нём прививок и дальнейшему их росту.

Для преодоления несовпадения тканей в крупных ранах при использовании больших ветвей привоя П. П. Степановым были проведены многочисленные эксперименты с разными способами прививки. Оказалось, что, подбирая ветви привоя в возрасте моложе пяти лет, хорошие результаты даёт способ прививки - улучшенная копулировка. А для прививки ветвей старше пяти лет на привое надо сделать срез в форме треугольного клина, вставить этот клин в клинообразный вырез древесины на подвое.

Неплохо идёт этот способ и для прививки ветвей моложе пяти лет. При упомянутом втором способе подвой и привой должны иметь одинаковую толщину (диаметр) стволов. Тогда обеспечивается наиболее полное совпадение их тканей: сердцевина привоя примыкает к сердцевине подвоя, древесина примыкает к древесине, камбий к камбию, луб к лубу, кора к коре. Только при таком удачном совпадении компонентов прививки происходит их быстрое срастание, а следовательно, соединение проводящих путей (сосудов) для транспорта воды и питательных солей из корня подвоя в привой и продвижение продуктов фотосинтеза из листьев привоя в подвой и его корни.

Технология выполнения прививки плодовых образований по способу окулировки вприклад и прививки ветвей моложе пятилетнего возраста способом улучшенной копулировки ничем не отличается от таких способов, описанных мною во многих статьях о прививке, и я не буду на них здесь останавливаться. Попробую подробнее остановиться на способе прививки в клиновидный вырез. Клинообразный вырез на подвое лучше сделать острым ножом и пониже, ближе к корневой шейке подвоя, но так, чтобы толщина подвоя соответствовала толщине черенка или ветви. Длина клиновидных вырезов на подвоях и клиньев на черенках и ветвях также определятся их толщиной и должна быть не меньше 6-12 см, а иногда и еще больше. Клиновидный вырез на подвое делается следующим образом. Левой рукой берут за подвой выше намеченного выреза. Острым ножом, взятым в правую руку, делают прорезь от поверхности до середины подвоя с одной стороны и на этом уровне прорезают противоположную сторону подвоя. По длине и ширине выреза на подвое заостряется на клинок черенок или ветвь и вставляется в вырез подвоя. Соединение подвоя с привоем - черенком или ветвью - плотно обвязывается двумя-тремя слоями (повивами) ленты из прозрачной полиэтиленовой плёнки.

При прививке в клиновидный вырез клин черенка и ветви всегда плотно зажимается и удерживается частями выреза в подвое при условии обвязки полоской плёнки. Чем толще прививочные компоненты, тем толще должна быть и плёнка, используемая для обвязки (до 0,12-0,15 мм). Конечно, при этом должно соблюдаться условие плотной без люфтов вставки клина черенка или ветви в вырез подвоя. Площадь совпадения камбиальных слоёв привоя и подвоя при такой прививке получается значительно большей, что способствует ускорению срастания. При использовании в клиновидной прививке самых тонких черенков (например, 3-5 мм) надо обязательно совмещать камбиальные слои хотя бы одной стороны черенка и подвоя.

Обеспечить защиту привитых черенков и ветвей от излишнего испарения влаги в недалёком прошлом, когда отсутствовали синтетические плёнки, было крайне трудно. В безлиственном состоянии влага из ветвей дерева испаряется через особые поры в молодой коре, называемые чечевичками. Физиологами растений, например, установлено, что у взрослого дерева яблони испаряется в зимний день 300 г, а за всю зиму более 40 л воды, что в ряде случаев недостаток обеспечения такого дерева водой в позднеосенний период может привести к его зимнему иссушению и гибели. Для защиты привитых плодовых образований, черенков и ветвей от испарения влаги применяются узкие чехлы, склеенные из полиэтиленовой плёнки. Плёнка эта пропускает в чехол солнечный свет и воздух и может пропускать их из чехла наружу, но она совсем не пропускает воду. Вода, испарившаяся через чечевички из ветвей и черенков привоя, скапливается внутри чехла, и влажность воздуха в нем быстро доходит до 100%. В такой «оранжерейной» обстановке привой перестаёт испарять влагу и может сохраняться в живом состоянии в течение нескольких месяцев, пока не срастутся полностью раны привоя и подвоя. Поэтому прививку черенков и ветвей с применением узких полиэтиленовых чехлов можно делать не только в конце апреля - начале мая или летом, когда они с листьями или с черешками без листьев, но и рано весной - в марте-начале апреля или даже еще зимой, если морозы не превышают -15°С.

Если вскоре после прививки полиэтиленовый чехол затуманился и частично заполнился в нижней части водой, это свидетельствует, что привой жив и приживается на данном подвое. Если чехол сух и прозрачен, то можно полагать, что он прохудился или обвязан на стволе или ветви непрочно. Узкий чехол одевается на привой, если это большая ветвь, ещё до начала прививки. После прививки он располагается на привое так, чтобы плоские стороны чехла обращались одна к западу, другая к востоку. Верх чехла должен быть на 5 см выше ветви или черенка. Низ чехла плотно обвязывается полоской из плёнки, на 3 см ниже соединения привоя с подвоем. На многолетних ветвях длина чехлов может достигать длины 2-3 м. Излишне широкие чехлы делать нельзя, так как воздух от перегрева солнцем в таком чехле становится сухим, влага черенка или ветви быстро испаряется, и они погибают. Кроме того, крупный чехол подвергается активному воздействию ветра, что может привести к повреждению прививки. Соединение краёв плёнки чехла проводится с помощью склеивания нагретым утюгом, паяльником и др. (лучше через фторопластовую плёнку) и должно быть герметичным.

Чтобы у длинных многолетних ветвей уменьшить поперечный размер и поместить их в узкий длинный чехол, с них срезаются все лишние растопыренные побеги. После прививки, для уменьшения парусности чехла прививка снаружи чехла перехватывается в нескольких местах шпагатом, а также притягивается к колу (жерди или металлической трубе), вкопанному или забитому заранее рядом с подвоем. Защитные чехлы снимают после образования на прививках молодых побегов длиной 3-4 см. Снимать их начинают постепенно. Сначала снимается нижняя обвязка чехла и выпускается скопившаяся в чехле вода. В следующие дни с привоя чехол постепенно стягивается вверх, если это не вызывает усыхания или ожога у молодых листьев. Полностью чехол снимают вечером или в пасмурный день.

Я в своей практике проверял все описанные выше разновидности прививки частями плодовых деревьев с плодовой древесиной. Проводил опыты с прививкой вприклад копьецов и плодовых прутиков яблони и груши и выращивал такие деревья в течение ряда лет. Делал прививки многолетними ветвями яблони (2-3-летнего возраста) с плодовыми образованиями и также выращивал такие деревья в течение ряда лет. Один раз в конце 60-х годов прошлого века была сделана и успешная прививка пятилетней ветви яблони длиной 120 см.

П. П. Степанов пишет, что с использованием узких полиэтиленовых чехлов он успешно прививал девятилетние ветви яблонь и груш длиной до 4 м и пятилетние ветви вишен длиной до 1,5 м. Кроме того, им же с помощью таких же чехлов был разработан и успешно в течение ряда лет проверен способ прививки составными ветвями, когда привой составляется из ветвей одного и того же или разных сортов яблони и груши. Техника выполнения такой прививки приведена на рис.1. На этом же рисунке показаны и способы прививки в клиновидный вырез и улучшенной копулировки. С помощью прививки составными ветвями можно сделать сразу прививку на взрослый многолетний дичок очень зимостойкой ветви длиной около 1,5 м, могущей служить в дальнейшем штамбообразователем, а на неё привить ветвь или черенок культурного сорта. Для примера на рис. 2 показана привитая пятилетняя ветвь культурной груши в конце лета после её весенней прививки.

Мне кажется, что опытные садоводы-любители, да и начинающие, умеющие делать прививки, при наличии на участке взрослых дичков, выращенных специально или оставшихся после гибели плодовых деревьев, могут очень быстро воссоздать плодоносящее дерево. Культурные многолетние ветви можно найти в старых садах во время обрезки взрослых плодовых деревьев. Такие ветви должны иметь здоровую кору и камбий и здоровую древесину (или хотя бы несколько здоровых её слоев) и не должны быть поражены грибными болезнями. Конечно, в первый раз может и не получиться, но на будущее надо обязательно освоить такую прививку. Тем более что при использовании чехлов в случае прививки тонких побегов наблюдается хорошая приживаемость прививок даже при не совсем качественном их выполнении. Попробуйте освоить эти прогрессивные способы прививки, которые способствуют созданию плодовых растений с ранним началом плодоношения и получению новых навыков в хирургии древесных растений.

В. Н. Шаламов

Как ускорить плодоношение

Бывает, возникает такая ситуация, что перекормленное дерево жирует и, вместо того чтобы плодоносить, развивает мощную крону. Бывает и другое - садоводу хочется на несколько лет раньше начать получать с него плоды. Кому этого не хочется? Но как это сделать?

Конечно, вынудить дерево вступить в фазу плодоношения на много лет раньше - невозможно. Но вот на два-три, а то и более лет - вполне реально. Для этого существует несколько приёмов, ведущих к одной цели - прервать или затруднить отток ассимилянтов из кроны вниз, к корням. Дело в том, что ток воды и минеральных солей из корневой системы идет вверх по древесине, а вот обратный ток продуктов фотосинтеза идет вниз по коре. Для того чтобы заставить растение цвести и плодоносить, надо не нарушая притока снизу, прервать отток сверху. Тогда избыток ассимилянтов, которым некуда деться (движение вниз перекрыто), будет стимулировать переход растения к фазе цветения и плодоношения. Для этого, как уже говорилось, есть несколько способов.

1) Весной на одной из веток (на стволе слишком опасно) снимают до древесины кольцо коры шириной 0,5-1 см, но не более. После чего рану замазывают садовым варом, а ещё лучше - заматывают полиэтиленовой плёнкой и завязывают последнюю так, чтобы она не сместилась. За лето на краях раны сперва появится каллус, а затем оба его валика сомкнутся, срастутся и зарубцуются. Но на всё лето сокодвижение вниз по этой ветви тем самым будет прервано.

2) Если есть опасение, что такой кольцевой надрез может по какой-либо причине привести ветку к гибели, то вместо одного сплошного кольца наносят 2 полукольца, разнесённые по высоте на несколько сантиметров. Тогда между ними останется две перемычки из коры.

3) Для тех, кто опасается наносить такие серьезные раны дереву или не уверен в своих способностях, можно порекомендовать накрутить на ветку кольцо из витков тонкой мягкой проволоки, виток к витку, шириной 1-1,5 см. После чего оба конца её скручивают вместе. Если кора на ветке очень тонкая, и есть опасность её при этом повредить, то прежде чем наматывать проволоку, под неё можно положить кольцо-прокладку из тонкой жести или пластика. В том случае, если при росте дерева по диаметру, проволока врезается уж очень сильно, и есть опасность, что ветка может переломиться, проволочное кольцо снимают (разматывают) и накладывают снова. Осенью его снимают совсем. А весной на ветви обычно распускаются цветки. В первый год нарушают сокодвижение на одной-двух ветвях, на второй, если потребуется, ещё на таком же количестве. После чего начинает цвести вся крона.

На стволе же, как это иногда рекомендуется в литературе, сокодвижение нарушать не следует. Во-первых, это может оказаться опасным для жизни дерева. Потеря одной ветви (в худшем случае) к его гибели не приведёт, тогда как при какой-либо ошибке при выполнении работ на стволе такое вполне реально может произойти со всем деревом. Во-вторых, кора на стволе довольно толстая, трещиноватая, её трудно резать или перетягивать. А главное - при нарушении сокодвижения по стволу, корни дерева голодают, в результате все оно ослабляется, и плохо подготовленное к зиме - может погибнуть. Если же подобное сделано на одной ветви, то на остальном дереве это практически не отражается. В то же время цветение, искусственно вызванное на одной из веток, на следующий год провоцирует его возникновение по всей кроне. Неоднократно проверял влияние подобных операций на различных деревьях. Причем не только на садовых, а, в частности, и на комнатных лимонах; и всегда с неизменным успехом.

В. Старостин , кандидат с.х. наук, дендролог

(Садовод № 14, 2010)