Ванна из бетона своими руками – делаем долговечную и оригинальную купель. Ванна из бетона своими руками – уникальность конструкции и этапы устройства

В условиях изобилия строительных материалов, которое стало привычным для нас за последние годы, трудно представить, что выбор емкости для мытья может вызвать какие-либо трудности. Наиболее распространённые модели изготавливают из чугуна, акрила и нержавеющей стали, при небольшой цене они обеспечивают высокий комфорт выполнения гигиенических процедур и функциональность.

Более дорогие, эксклюзивные ванны производят из искусственного или натурального камня, стекла и дерева. Однако, достаточно часто в строительной практике встречаются ситуации, когда единственный вариант разместить удобную чашу нужного размера – ванна из бетона своими руками, при создании которой мастер, как скульптор, придает изделию нужную форму.

Принцип создания

Технически емкость для мытья относится к группе каменных изделий и обладает всеми преимуществами этого материала. Она славится непревзойденной прочностью, способностью гасить звук падающей воды и низкой теплопроводностью, позволяющей понежится в теплой воде подольше.

Кроме того, несомненным достоинством бетонных считается то, что они создаются индивидуально в соответствии с требованиями заказчика, поэтому выглядят эффектно и оригинально. Для изготовления такой ванны используется цементно-песчаная смесь супервлагостойких марок, которой придается необходимая форма с помощью опалубки. Процесс создания купели из бетона выполняется в 4 этапа:

1. Подготовка пола ванной комнаты к работе, расчистка от мусора и сборка опалубки.
2. Заливка бетоном дна и стенок ванной.
3. Придание формы чаше и финишная шлифовка изделия.
4. облицовочным материалом.

Обратите внимание! Емкость для мытья из влагостойкого бетона становится неотъемлемой частью помещения ванной комнаты, своеобразным встроенным бассейном. В небольших помещениях часто бетонную купель монтируют между двумя стенами так, чтобы залить оставалось всего 1 бортик, или в угу помещения, если создается угловая модель.

Тип облицовки

Важным этапом создания ванны из влагостойкого бетона считается отделка изделия облицовочным материалом. Более того, от выбора типа облицовки зависит будущая форма купели и состав цементно-песчаной смеси, используемой для заливки. Опытные мастера рекомендуют определиться с декоративным материалом до начала работ, чтобы создать точный проект ванны. Облицевать бетонную емкость для мытья можно с помощью следующих материалов:

Обратите внимание! Перед тем как выбрать материал для облицовки купели, подумайте о форме будущего изделия. Если вам нравятся закругленные ванны анатомической формы, но возится с мозаикой не хочется, покройте чашу жидким акрилом, который служит не менее 20-25 лет.

Перед началом работ по созданию емкости для мытья из бетона своими руками необходимо соорудить гидрокорыто из рулонных, окрасочных или обмазочных гидроизоляционных материалов, чтобы избежать протечек в процессе эксплуатации. После высыхания стяжку несколько раз грунтуют специальным составом глубокого проникновения. Монтаж опалубки выполняется по следующей схеме:

Опытные мастера рекомендуют для стенок опалубку использовать гладкие древесностружечные плиты или оструганные доски, так как отделить от них бетон после застывания значительно легче. Кроме того, при монтаже опалубки не допускается наличие щелей, так как через них раствор вытечет.

Заливка бетона

После создания надежной опалубки, задающей форму купели, и подключения сифона приступают к заливке бетона. Для изготовления емкостей для мытья, которые находятся в постоянном контакте с водой используют цементно-песчаную смесь марки М-400 или выше . Консистенция раствора должна быть густой, вязкой, но текучей, чтобы добиться такого эффекта в смесь добавляют пластификаторы и усиливающие присадки. Процесс заливки бетона состоит из 4 этапов:

Важно! Заливку каркаса купели бетоном необходимо выполнить за один прием, не допуская застывания слоев. Поэтому перед тем, как сделать ванну из бетона своими руками, заручитесь помощью опытного помощника, а для замеса раствора используйте бетономешалку.

Видео-инструкция

Современные производители сантехнического оборудования предлагают потребителям огромный выбор ванн как по дизайну и функциональным возможностям, так и по материалам изготовления. Но все эти товары нельзя считать эксклюзивными, только ванны, созданные собственными руками, существуют в единственном экземпляре. Самостоятельно изготовить ванну из металла невозможно, но есть варианты производства конструкций из полимерных материалов. Сделать полимерную ванную очень сложно, для этого потребуется много времени и знание специальных технологических процессов. В связи с вышеописанными сложностями, такие ванны самостоятельно делаются крайне редко. Намного легче делать ванны из бетона или кирпича с последующей облицовкой керамической плиткой. Именно эти два варианта мы подробно рассмотрим в статье.

Эта конструкция сложнее кирпичной, но имеет, в сравнении с ней, ряд преимуществ.

Есть и недостатки у бетонных ванн.

1. Первый – сложность изготовления опалубки . Если есть желание создать красивую ванну с различными плавными изгибами и переходами, то самым сложным этапом принято считать процесс изготовления и установки опалубки.
2. Второй – достаточно большой вес . Масса ванны должна учитывать несущие показатели перекрытий.
3. Третий – исключается доступ к системам слива воды . Все трубы и сифоны полностью заливаются бетоном, в случае возникновения аварийных ситуаций возникают огромные трудности по их ликвидации. Во время монтажа трубопроводов и инженерных систем эту особенность следует иметь в виду и принимать все меры по гарантированию надежности работы. Побираются только самые прочные материалы изготовления сифонов и трубопроводов, монтаж выполняется в строгом соответствии с существующими нормативными актами и рекомендациями производителей.

Как делается ванна из бетона?

Шаг 1. Определитесь с размерами и конфигурацией ванны.

Имейте в виду, что кубометр бетона весит более тонны, убедитесь в прочности перекрытия. Еще один нюанс – обязательно сделайте ревизию существующего отвода воды. Прочистите старые канализационные трубы или замените их новыми, проверьте состояние резиновых уплотнителей. Эти коммуникации после монтажа бетонной ванны станут недоступными для ремонта. Если все сделать правильно, то канализация может исправно служить несколько десятилетий.

Практический совет. Бетонные ванны разрешается делать только на заводских плитах перекрытия. Никогда не пытайтесь построить такой объект на деревянных балках.

Шаг 2. Сделайте разметку контура ванны на плите, нарисуйте положение внешних и внутренних стен. Желательно чтобы две поверхности упирались в боковые межкомнатные перегородки, сделать это можно только в том случае, если перегородки из кирпича или пенобетона.

Шаг 3. Высверлите в плите отверстия под вертикальную арматуру. Диаметр арматуры примерно 6–8 мм, расстояние между прутками 20–30 см. Арматуру нужно связать между собой проволокой Ø 1–2 мм и таким образом создать армирующий пояс.

Важно. Внимательно сверлите отверстия в бетонных плитах перекрытия. Если сверло попало в металлический пруток, то делайте отверстие в другом месте, категорически запрещается повреждать армирующий пояс железобетонных плит.

Шаг 4. Приступайте к изготовлению опалубки. Это наиболее сложный этап, опалубка имеет криволинейный профиль. Для вертикальных стоек применяйте бруски примерно 30×30 мм, ровную часть можно изготавливать из обрезных досок толщиной примерно 20 мм или водостойкой фанеры.

Делать криволинейные щиты нужно в такой последовательности.

1. Заготовьте две обрезные доски толщиной примерно 25 мм и шириной 25–30 см. Конкретная ширина досок зависит от фактических радиусов изгибов контура ванны. Минимальная ширина доски после вырезания должна составлять не менее трех сантиметров.
2. Аккуратно на одной доске нарисуйте контур сложного профиля ванны. Рекомендуется вначале рисунок сделать на плотной бумаге, проверить его правильность, при необходимости исправить, а только потом использовать ее как шаблон для переноса на доску.
3. Электрическим лобзиком вырежьте доску по нарисованной линии.
4. Проложите ее на вторую доску, обрисуйте контур и отрежьте излишки.
5. Двумя рейками скрепите доски по торцам, высота должна равняться высоте ванны. Если конструкция неустойчива, то с тыльной стороны щита установите диагональные распорки.
6. К профильной стороне досок прибейте рейки 20×30 мм на расстоянии примерно 30 см.
7. К перемычкам маленькими гвоздиками или саморезами по дереву зафиксируйте листы тонкой фанеры. Для предупреждения ее намокания поверхность листов рекомендуется несколько раз пропитать постным маслом, олифой или машинным маслом. Толщина фанеры не более 2 мм, она должна легко сгибаться.

Практический совет. Чем меньше радиус закругления, тем чаще должны располагаться вертикальные перемычки.

Не спешите с изготовлением щитов опалубки, по несколько раз проверяйте размеры, предусматривайте возможные последствия своих действий.

Шаг 5. Установите на место опалубку. Минимальная толщина стенок бетонной ванны должна составлять 7 см, по радиусам кривизны толщина может увеличиваться до 15 см.

Практический совет. Не нужно делать ванну из бетона очень толстой. Во-первых, значительно увеличивается вес конструкции. Во-вторых, для прогревания ванны понадобится много горячей воды. Хотя, с другой стоны, чем тяжелее ванна, тем больше времени она сохраняет воду теплой.

Во время монтажа опалубки пользуйтесь наклонными подпорками. Постоянно проверяйте устойчивость конструкции, если есть шатания, то в проблемных местах устанавливайте дополнительные подпорки. Когда опалубка полностью закреплена, можно приступать к заливке бетоном.

Наружные щиты дополнительно фиксируются подпоркам

Что такое водостойкие бетоны

В связи с тем, что внутренние поверхности ванны будут облицованы керамической плиткой, использовать традиционные методы гидрозащиты не рекомендуется – все они значительно понижают коэффициент адгезии клея для плитки с поверхностью ванны. А плитка эксплуатируется в условиях длительного прямого контакта с водой и при повышенных значениях температуры. Из-за относительно больших колебаний линейных размеров прочность фиксации плитки еще боле уменьшается, ванную приходится довольно часто ремонтировать. Вывод – использование гидроизолирующих материалов нецелесообразно. Профессионалы рекомендуют заливать ванну специальными бетонами. Для того чтобы не ошибиться во время выбора, следует ознакомиться с их характеристиками и особенностями.

Количество и способ использования добавок указывается производителями, строго придерживайтесь инструкций.

Как готовить бетон вручную

Бетон можно готовить при помощи бетономешалки или вручную. Есть несколько методов приготовления смеси, мы расскажем о самом легком. Для ванны не требуется большое количество материала, весь процесс отнимет всего несколько часов. Для размешивания следует приготовить небольшое корыто размером 60×80 см и высотой бортов 30 см. В него входит три ведра песка и столько же щебня, объема вполне достаточно для ритмической заливки опалубки. Емкость сделайте самостоятельно из листового железа или купите заводскую в хозяйственных магазинах. Готовить бетон можно непосредственно в помещении ванной комнаты, что ускоряет процесс. Для приготовления материала понадобится специальная тяпка для замешивания. Она имеет посредине прорезь, что облегчает перемешивание и улучает однородность смеси.

1. Насыпьте в корыто ведро цемента.
2. Влейте примерно полтора ведра воды. Точно мерить нет необходимости, в дальнейшем воду можно добавлять.

   

3. Тщательно тяпкой размешайте цемент с водой до получения однородной массы.

   

4. Добавьте в емкость три ведра щебня, опять тщательно перемешайте ингредиенты.

   

   

5. Досыпьте песок, по мере надобности доливайте воду, тщательно перемешайте.

   

   

   

   Для заливки опалубки бетон должен иметь консистенцию густой сметаны. Очень жидкой делать массу не рекомендуется, во время застывания она дает большую усадку. Кроме того, цементное молочко будет просачиваться сквозь небольшие щели.

   

   Технология заливки ванны

   Процесс не считается сложным, но имеет технологические особенности, которые следует непременно учитывать.

   
   

   После заливки мастерком максимально выровняйте поверхность ванны. Если по ходу работ обнаруживаются небольшие протечки, то их следует немедленно устранять.

   Демонтаж опалубки и заливка дна

   Не спешите с демонтажем, время застывания конструкции должно составлять не менее двух недель. Снимать щиты опалубки следует постепенно и без больших усилий. Старайтесь демонтировать таким образом, чтобы не повреждались поверхности бетонной ванны.

   

   Для заливки дна ванны надо приготовить такой же бетон, как и для боковых поверхностей. Перед началом работ проверьте состояние слива, высота сливной решетки должна равняться минимальной толщине дна плюс толщина клея и керамической плитки. Заливайте материал частями, одновременно делайте выравнивание поверхности с небольшим уклоном к сливному отверстию. Для предупреждения засорения слива временно закройте его специальной заглушкой или любой ветошью.

   Очень сложный процесс, работать надо терками различных размеров, шпателем и кельмой. Для окончательного выравнивания используется поролон. Раствор для выравнивания нужно готовить из просеянного песка. Количество цемента увеличивать примерно в 1,5 раза в сравнении с обычными пропорциями.

   

   Вначале шпателем убираются резкие перепады высот на поверхностях, они образуются в местах примыкания щитов опалубки. Если бетон очень застыл, то для выравнивания следует пользоваться зубилом.

   

   Перед затиркой цементно-песчаным раствором поверхности следует смачивать, пользуйтесь пульверизатором или щеткой. Если бетон не смачивать, то тонкий слой раствора может отваливаться, имейте это в виду. Массу затирайте круговыми движениями терки. Если остались большие следы, то они разглаживаются влажной губкой. После выравнивания ванну нужно оставить в покое минимум на двое суток.

   

   Убедитесь, что поверхность ровная и гладкая изнутри и снаружи

   

   

   

   Технология облицовки ванны мозаичной плиткой

   Мозаичная плитка позволяет облицовывать криволинейные поверхности. Лучше пользоваться клинкерной, она не впитывает влагу.

   Общие требования

   1. Клей должен быть влагостойким и пластичным, пользоваться материалами на цементной основе не рекомендуется.
   2. Затирка обязательно с антисептическими свойствами, межплиточные швы нужно заполнять по всей толщине без пропусков.
   3. Не применяйте плитку с острыми краями, обращайте внимание на поверхность. Она должна быть противоскользящей.
   4. Толщина клея должна быть такой, чтобы излишки не выдавливались между отдельными элементами плитки. Работать нужно только гребенчатым шпателем.
   5. На всех участках клей надо наносить минимум два раза, направление второго раза перпендикулярно первому. Только таким образом удастся достичь плотного втирания материала в поверхность ванны.

   

   Особенности укладки плитки

   Проблема состоит в том, что поверхности ванны не только криволинейные, но и имеют различную ширину. Такие особенности геометрии создают сложности во время укладки мозаичной плитки. Как советуют поступать профессионалы?

   1. Перед началом работ разложите пластины мозаичной плитки на поверхности. Карандашом намечайте те участки, куда входят целые пластинки без подрезки.
   2. Укладку следует начинать с ровных боковых поверхностей, дно отделывается на завершающем этапе.

      

   3. Если надо немного выровнять ширину швов, то плитка разрезается в нужном месте монтажным ножом, освобождать от сетки следует два прилегающих ряда. Отрезанные ряды немного сдвигаются в ту или иную сторону, при этом нужно выбирать такое положение, чтобы разность ширины была незаметной на глаз.

      

   4. Затирку следует начинать только после полного застывания клея, точное время указывается производителем.
   5. Участки, на которых не помещаются целые квадраты, надо точно разметить. Все маленькие квадратики, которые нужно резать на части, лучше удалить совсем. Приклеить оставшийся кусок, а отверстия заделаются после высыхания. Перед этим аккуратно вырезается каждый маленький квадратик по нужным размерам и приклеивается на свободное место. Такая технология несколько замедляет работу, зато повышает качество.
   6. Обращайте внимание, чтобы на углах ванны швы мозаики совпадали. За счет смещения одного ряда можно устранять разбежность не более миллиметра, в противном случае исправление будет заметным. Замерьте ширину несовпадения и в зависимости от этого параметра отрезайте необходимое количество рядов мозаики для выравнивания.

      

   7. Затирку швов нужно делать только резиновым шпателем. Ванна имеет много криволинейных поверхностей, жесткий металлический шпатель физически не может полностью наполнить затиркой плиточные швы на всю толщину.

      

      

      

   Резать квадратики мозаичной плитки нужно вручную при помощи болгарки с алмазным диском. Инструмент должен быть исправным, биение диска категорически запрещается.

   Важно. Обращайте внимание, чтобы алмазный диск предназначался для плитки, а не бетона. Первый имеет сплошные боковые поверхности, а у второго есть длинные сквозные прорези. Они нужны для удаления бетонной пыли, но во время резания создают ударные нагрузки, из-за них плитка трескается. Работайте с инструментом очень осторожно, соблюдайте правила техники безопасности. Если у вас есть небольшой верстак – отлично, при отрезании крепите плитку в нем. Между губками и плиткой подкладывайте отрезки досок, не допускайте прямого контакта клинкера или керамики с металлом. Если верстака нет, то придется чипы держать плоскогубцами. Это довольно сложно, надо иметь практические навыки выполнения подобных работ.

   

   

   Изготовление ванны из кирпича

   Технология намного проще, чем вышеописанная. Из кирпичей или пеноблоков выкладывается короб и дно, старательно замазываются кладочные швы. В качестве гидроизоляции можно пользоваться мастиками или рулонными материалами.

   Практический совет. Для ванны лучше использовать пеноблоки. С ними не только проще работать, этот материал характеризуется низкой теплопроводностью. Кроме того, пеноблоки не боятся воды, а красный кирпич не может эксплуатироваться во влажных условиях.

   Затем внешние и внутренние поверхности оштукатуриваются, повторно выравниваются. Финишная отделка – керамическая плитка. Процесс укладки покрытия стандартный и никаких особых отличий не имеет. Главное требование – внимательность и добросовестность. Всегда помните, что для устранения брака понадобится намного больше времени, чем на соблюдение рекомендованных технологий. Кроме того, внеплановые ремонтные работы с бетонными или кирпичными ванными требуют существенных финансовых потерь.

   

   

   

   

   

   

   Заключение

   Перед тем как приступить к изготовлению ванны из кирпича или бетона, внимательно взвесьте все за и против. В реализации покупателям предлагается большой выбор товаров, без проблем можно остановиться на подходящем варианте по размерам, качеству, эксплуатационным показателям и стоимости.

   Видео – Облицовка мозаичной плиткой

Ванна уже давно не является предметом роскоши. В современном доме обойтись без нее просто невозможно. Ванная комната служит для гигиенических процедур, стирки, купания домашних животных. Помимо удобства, комната должна соответствовать общему интерьеру дому и последним технологиям. Однако, несмотря на широкий ассортимент сантехники, порой бывает трудно подобрать подходящую модель ванной: она или слишком велика, или чересчур компактна. Решить вопрос поможет ванна из бетона своими руками. Сделать ее – значит лишить себя мук выбора среди неподходящих товаров магазина.

Обустройство бетонной ванны своими руками позволяет значительно сэкономить

Бетонная ванна – сравнительно недорогой и простой вариант для самостоятельного сооружения. Все, что потребуется от вас: сооружение формы, а также облицовка при помощи мозаики из керамики или пластика. Прежде чем начать любую ремонтную работу, уделите время на составление плана действий, подсчет расходных материалов, поиск необходимых инструментов. Рассчитайте место для будущего сооружения и представьте, каким образом она будет оформлена. Работа с бетонной смесью несложна даже для новичка.

Подготовка к работе

Перед началом создания собственноручной ванны позаботьтесь о том, чтобы оснастить себя нужными материалами и помощью друзей, знакомых либо же специализированных работников. Выполнять ремонтные работы по сооружению чаши лучше не в одиночку. Начать работу следует с очистки места для будущего изобретения и выравнивая грунтовкой.

Процесс по изготовлению бетонной ванны, условно, можно поделить на несколько этапов:

1. Подготовить и установить опалубок.
2. Заняться монтажом арматуры.
3. Нанести штукатурку.
4. Сделать облицовку.

Для выполнения первого шага стоит приобрести опалубок и арматуру в ближайшем строительном магазине. Иногда взамен опалубки используют деревянные щиты, толстую фанеру. Так как после установки ванны эти детали вам не пригодятся, можно использовать их для восстановительных работ со старой мебелью. Вместо арматуры, преимущественно, используют прутья из металла, диаметром около 1 см.

Установка опалубки зависит от дизайна бетонной чаши и выбранной толщины ее стен. Особое внимание посвятите крепежам, зафиксировать которые следует максимально прочно. Не стоит забывать и о выравнивании: неровная установка опалубки не исправится после того, как высохнет бетонная смесь. Зафиксировав все детали, нужно создать каркас из арматуры.

Достаточно обрезать прутья на равные отрезки и придать им форму буквой Г. Закрепите прутья в щитах так, чтобы кусочек каркаса выступал внутри чаши на пару см. Важно установить каркас по углам, разместить пруты в каждую сторону чаши через 40 см. Этот момент часто упускают из виду, чего делать не стоит, так как, благодаря арматуре, конструкция получится прочной и равномерной.

Отдельно следует оговорить обязательное подключение ванной к канализации и общему водоснабжению. Не упустите из виду обустройство канала, занимающегося отводом воды. Соорудить его несложно: понадобятся небольшие отверстия в опалубках, в тех местах, где предполагается будущий отвод.

Диаметр должен равняться диаметру трубы канализации. Труба вставляется в отверстие. Подведение трубки к канализации – окончательный подготовительный этап. Перед переходом к следующему шагу, внимательно проверьте качественность зафиксированной конструкции.

Как сделать чашу из бетонной смеси?

Прежде чем залить бетон в чашу, важно заранее обдумать, как и где будут расположены отверстия для слива, перелива, а также найти место под сифон. Иногда используют сифон из пластика, соединяют его с канализацией и бетонируют на века. Подобная операция усложнит прочистку прибора в случаях засорений. Этот этап отличается от первого тем, что будущая чаша начинает приобретать форму ванной. Чтобы создать необходимый раствор нужно:

Для создания необходимого раствора необходимо приобрести цемент М-400

• приобрести цемент М-400;
• смешать его в пропорции 1 к 3;
• довести до максимально густого состояния.

Далее залейте полученную смесь на дно чаши так, чтобы полностью покрыть каркас из металла. Замесите раствор и залейте стену до необходимого уровня. Для заполнения раствором всего пространства без пустоты, нужно изредка постукивать молотком по опалубке.

Помните, что допускать высыхания предыдущих слоев при заливке, запрещено. Не делайте лишних перерывов при работе. После заливки оставьте чашу на несколько дней. Этого времени не хватит для полного высыхания, но достаточно для приобретения необходимой крепости. Далее снимите опалубку, не допуская резких движений, и приступите к штукатурке. Она необходима для окончательного формирования чаши.

Как обработать чашу штукатуркой?

Дождавшись окончательного высыхания бетонной чаши, вы увидите строгую прямоугольную форму. Несложно догадаться, что подобный вид не подходит для принятия ванны, наслаждения водными процедурами, потому исключительно от вас зависит, каким образом сгладить уголки для последующего уложения плитки. На этом этапе также нужно заняться обустройством слоя теплоизоляции, так как бетону свойственно плохое удерживание тепла воды.

Сделать это несложно, так как готовый рецепт открыт для доступа. Использование плиточного клея повышенной адгезии и измельченного пенопласта отлично подходит для сцепления с бетоном. Смесь отличается теплоизолирующими свойствами, пластичностью, легкостью, не течет. Нанести выравнивающую смесь стоит обычно, без ухищрений.

Создать проблему для новичка может внутренний рельеф ванной – здесь лучше взять подготовленный ранее фанерный шаблон. Изготовить его можно так:

• возьмите фанерный лист;
• обозначьте на нем нужный радиус;
• выпиливайте шаблон при помощи лобзика.

Нанесите смесь на поверхность, передвигая таким образом, чтобы добиться идеально ровного радиуса. Уделите внимание месту расположения сифона – штукатурка должна быть нанесена так, чтобы поверхность была наравне с горлышком сифона. Достаточно оценить толщину плиты и ориентироваться на данные. Двигая шаблоном вверх-вниз, вы обзаведетесь гладким покрытием.

Как уложить плитку?

Для собственноручной облицовки лучше использовать плитки небольших размеров, найти которые можно в любом специализированном магазине. Использование крупной плитки выглядит не так эффектно. К тому же уложить сеты из маленьких плиточек легче и не составит сложности для одного человека.

Облицовка плиткой — эффективный вариант

Укладка представляет собой пристраивание плит с помощью клея. Сетку плиток нужно «утопить» в клее, дабы укрепить его. Прежде, чем начать работу по укладке, определите на глаз начало дна и конец стен. Сделать это нужно для оптимизации процесса и создания ровной линии прирезки.

Порядок самостоятельной облицовки нужно соблюдать строго, дабы в будущем не столкнуться с массой неприятных моментов.

1. Необходимо начать со стен. Вам понадобится специальный клей повышенной адгезии, который гарантирует максимально укрепить сцепление при наклеивании плиток.
2. Обработайте выбранное место клеем и приложите сет плиток к покрытию. Прижимайте плитки наиболее мощно и не допускайте того, чтобы клей выступал за границы швов. Прижав плитки с максимальным усилием, возьмите шлифблок и пройдитесь им по приклеенным материалам для ровности. Особой внимательности требуют места изгибов, где нельзя прижимать сразу весь сет из маленьких плиток. Работайте аккуратно и немного тоньше, используя вместо шлифблока деревянную рейку.
3. По принципу, описанному в предыдущем пункте, займитесь облицовкой дна.
4. По истечении высыхания клея и фиксации плитки, следует заняться затиранием швов. Для этого возьмите водостойкую затирку, которая не склонна к развитию плесени при контакте с жидкостью. В начале работы важно внимательно протереть все покрытие ванной, удалить грязь, пыль, любые лишние элементы. Затирка должна проводиться максимально аккуратно из-за того, что ванна подвергается постоянному контакту с водой. Полная герметичность обеспечит целостность скрепляющего слоя, не допустит поступления жидкости под плитки, укрепит прочность облицовки. Затирать швы лучше хорошим резиновым шпателем, не допуская ни единого пропуска. По окончании этапа следует просушить покрытие, удалить лишнюю затирку.
5. Загрунтуйте бетонное покрытие, когда произойдет полное высыхание. Грунтуйте в три слоя, дайте обсохнуть.
6. Приступайте к облицовке подобранными материалами, которые должны обеспечивать качественное сцепление, позволять выкладывать ровную поверхность. Средство для клейки плиток наносите зубчатым шпателем, после чего вдавливайте наложенные полосы материала.

Что использовать для облицовки?

Лучшими облицовочными материалами для окончательной отделки являются:

• плитка из керамики;
• краска;
• жидкий акрил.

Выбранный облицовочный материал действует на проведение окончательной штукатурки. Используя плитку, заранее продумайте, как избежать округлостей при формировании, так как их облицовка в дальнейшем превратится в проблему. При использовании мозаики вы можете допустить небольшие округлости: материал допускает возможность работы с подобным покрытием. Применение краски, акрила должно сопровождаться использованием армирующей сетки и добавлением специальных присадок для штукатурной смеси.

Этап облицовки представляет собой не самый легкий процесс, требующий кропотливой работы и свободного времени. Владелец сделанной собственноручно чаши должен подойти к этому делу с исключительной ответственностью, творчеством.

В конце вы получите эксклюзивную ванну с блестящим и качественным покрытием. Уложив все плитки, подберите специальную затирочную смесь (желательно использовать средство, имеющее массу цветов, дабы максимально приблизиться под окраску плитки) и в очередной раз проведите финишную затирку.

По завершении работ займитесь тщательным промыванием построенной ванны, попробуйте неоднократно набрать и спустить воду, убедитесь в функциональности сифона. Не забудьте избавиться от «результатов» ремонтных работ в виде пыли, грязи и других побочных эффектов. На этом сооружение ванны можно считать оконченным. Осталось продемонстрировать свой шедевр родным и близким и получить положительные отзывы.

Сооружая ванну самостоятельно, вы вкладываете в нее не только деньги, но и часть своей энергии и непревзойденной силы, а потому нужно сделать все на совесть, чтобы результат ваших трудов не просто радовал глаз своими внешними характеристиками, но и побаловал эксплуатационными показателями на протяжении длительного времени.

Скол на ванне из литого мрамора Италия antoniolupi.Серия: ВАНДА Дизайнер: Даниэль Debiasi Материал: Ceramilux® Цвет: белый Исполнение: Овальная Ванна с повышенной обратной стороне. В том числе для слива и донного клапана с Click Clack системы Ширина: 84 Длина: 178. В глубине: 77.2 Артикул: ВАНДА цена 6.079,39 €

ОТВЕТ Хорошая ванна, материал керамолюкс и цвет знакомы. Работы на два, три часа. Клиент место реставрации не заметит.

Кварил помыли смывкой для эпоксидной смолы

Я проживаю в Краснодаре и прошу Вашего совета. Малярный бумажный скотч присох намертво. Я его отмыл смывкой для эпоксидки. Быстро понял, что что-то не так и промыл водой. Ванна почти не расплавилась. Возможна полировка кварила для восстановления блеска? Высылаю фото ванны с комментариями:
фото 1: цифрами обозначены два рядом расположенных светильника на потолке (1- отражение свет-ка на нормальной поверхности, 2- отражение соседнего св-ка на испорченной);
фото 2: отражение светильника на неиспорченном месте (для сравнения, как должно быть)
фото 3,4: отражение светильника на испорченном месте
фото 5: вертикальные потеки на бортах
фото 6,8: потеки на дне ванны.

Что Вы думаете по этому поводу? Глянец можно вернуть? ОТВЕТ Ерунда. Кварил это литьевой материал в отличие от экструзионного акрила про который продавцы пишут: ”акриловые ванны, изготовленные ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО из 100% литьевого акрила”. Очень высокая химическая стойкость. На обычной акриловой ванне сразу бы появились ямы. Шкурка 1200 + 2500 с водой. Может сразу 2500. Самая крупнозернистая авто полироль. Единственный момент, что полироль может снять с ванны лак и абсолютно идентичного блеска не получится. Пробовать эти пятна закрывать то же толку мало потому я, что переход между крашеным и некрашеным опять же придётся полировать.

Побили мрамор

Сколы на новой мраморной ванне. Дизайнер сказала, что это мрамор, а сверху акрил.

ОТВЕТ. Серый бетон никак не может быть литьевым мрамором, а полиэфирная краска (гелькоут) никогда не станет акрилом. Вас явно развели. Качественно разобраться с дефектами не вопрос.

Мраморная ванна куплена в 90 годах. Трещинка у слива появилась года три назад и не текло. Совсем недавно заметил протечку. Можно что то сделать или на выброс? Жалко ванна хорошая. ОТВЕТ. Это полимерный бетон, мрамором тут и не пахнет. Запустили трещину, она уже от слива до перелива. Сосок крана не двигается и вода всегда льётся в одну точку. Бетон не любит горячую воду, трескается. Трещину надёжно починить можно, только заминка с пятнистой расцветкой. Точно такую нарисовать не получится. Придётся изрядно по пылить да и вонь развести. По времени думается часов пять. Гарантия стандартная год.

Безусловно, имеют уйму конфигураций, однако эксклюзивные модели стоят очень дорого, да и того что я хотел в продаже не существует, ведь задумал я целый мини-бассейн – ванна из бетона с облицовкой из мозаики в простой «Хрущевкской» квартире)))+).

Так, в 2008 году, делая ремонт на квартире и добравшись, наконец, до ванной комнаты, я начал думать, как сделать ванну своими руками. В голову пришла лишь одна идея – сформировать ванну из бетона и облицевать мозаикой (как бассейны облицовывают), ведь это самый простой и дешевый вариант. Кроме того, ванна из бетона с технической точки зрения близка к каменной, ведь бетон – это и есть искусственный камень, получаемый путем застывания бетонной смеси.

Я сразу же разработал план реализации проекта, в котором разбил весь процесс производства бетонной ванны на несколько этапов:

1. Подготовительные работы, монтаж опалубки бетонной ванны.
2. Бетонирование стенок и дна чаши бетонной ванны.
3. Оштукатуривание (выготовка) чаши бетонной ванны.
4. Облицовка чаши бетонной ванны и затирка швов мозаики.

Работа оказалась довольно разнообразной, но особо ничего сложного нет для человека, который имеет опыт строительства. Самое сложное, с моей точки зрения – это округление углов, формирование и выготовка дна чаши, то есть, пункт №3. Облицовка чаши ванны мозаикой же мне показалась самой занудной и кропотливой работой. Сложность ее производства на прямую зависит от того, на сколько качественно выполнена выготовка чаши (пункт №3).

Подготовительные работы, монтаж опалубки бетонной ванны

Для начала я на свой трезвый глаз-алмаз)))+) определил количество песка и цемента, необходимое для формирования стенок и дна ванны, решил, что 10 мешков по 50 кг песка в пропорции с цементом 1:3 будет достаточно (цемент брал М400). В последствии так и вышло, что вылить стенки и дно чаши с размерами 150х150х160х60х80 без выштукатуривания округлостей этого количества впритык хватило.

Во время того, как песок с цементом ехал по адресу, я заготовил щиты опалубки из дерева (в моем случае я пустил на них старую мебель, которую планировал выкидывать), а мой товарищ, бетонщик по профессии принес арматуру диаметром 8 мм. Вместе мы установили опалубку с распорками так, чтобы щиты были надежно закреплены и расперты досками враспор стен и между ними самими.

Щиты были выставлены таким образом, чтобы будущие сформированные из них стенки чаши, примыкающие к стене были 7 см толщиной, а стенка «диагональная», так сказать, в центре 7 см с расширением к краям в 15 см. Для того, чтобы выполнить эту фигурную стенку чаши, мы использовали смазанный маслом прессованный картон, так как он хорошо гнется и им можно выполнить любые изгибы. Но важным нюансом является то, что его нужно очень часто подпирать, мы это сделали с шагом через каждые 20 см.

Далее нужно было выставить арматурный каркас для ванны своими руками, для этого взяли арматуру, порезали ее на стержни, высотой равной высоте ванны (80 см). «Для того чтобы перевязать ее с арматурой дна чаши и сформировать цельную конструкцию» — пояснил мне товарищ (тогда я еще не работал с бетоном и не знал этого).

Для выпусков арматуры мы проделали отверстия на высоте 15 см от пола, загнули штыри буквой «Г» и монтировали их в отверстия, таким образом, еще и закрепив их в проектном положении (выпуски вышли в те 15 см, которые отступались от пола и загибались). Эти вертикальные штыри (выставили по углам и по две между ними равномерно) будут нести в будущем еще и функцию распределения нагрузки по всей высоте между рядами горизонтальной (рабочей) арматуры.

Мы предусмотрели все «технологические отверстия» в опалубке, засунув туда обрезки водопроводной трубы, а в нашем случае это отверстие — выход под канализацию (хотел сделать отверстия под форсунки гидромассажа, увы, не судьба, время поджимало и денег на систему не нашлось). Еще раз все внимательно осмотрели и убедились, что все распорки держатся жестко, неподвижно, прочно.

Бетонирование стенок и дна чаши бетонной ванны

После этого, собственно, началось бетонирование, это свидетельствовало о том, что ванна из бетона своими руками уже была выполнена на 1/3. Работали втроем: один колотил раствор в двух больших корытах, второй (я) этот раствор набирал в ведра и доставлял в ванну, третий, находился в середине ванны и производил бетонирование. Бетонировали без перерывов, товарищ заливал бетон по кругу против часовой, каждое ведро выливал на новый участок.

На тот момент, когда внутри опалубки по всему периметру было уже бетона на высоту 30 см, товарищ уложил туда первый «арматурный пояс», то есть штыри все той же 8 мм арматуры, впритык вертикальной арматуры с внутренней стороны «так, чтобы она давила на вертикальную арматуру, когда будет происходить нагрузка» — пояснил товарищ. «Это позволит равномерно разделить нагрузку по всем поясам» — добавил он. Я же заметил, что арматуру по углам он загибал, отрезки соединял проволокой с нахлестом 15 см один на другой.

Затем мы продолжили бетонирование, а когда уровень бетонного раствора поднялся еще на 20 см, товарищ провел еще один «поясок», после чего мы долили, наконец, бетон до края опалубки. Все эти рабочие операции мы выполнили в течение двух часов только благодаря тому, что нас было трое, делал бы я один – ушло бы даже не в три, а в четыре раза больше времени.

Спустя трое суток, когда бетон набрал солидную прочность, мы убрали распорки, вслед за ними и щиты опалубки для того, чтобы осуществить следующий этап – бетонирование дна чаши. Для этого мы перевязали арматурные штыри с выпусками, которые оставили для этого, установили сифон и подключили его к канализации, при этом «процарапали» штробу и заделали в нее ограничитель воды. Приступив к заливке, дно залили на 20 см толщины бетона, слоями по 5 см, периодически утапливая туда булыжники, куски разбитых перегородок (каменный строительный мусор, короче говоря). Горлышко сифона выступало из под уровня залитого бетона на 5 см; на этом бетонная ванна была завершена на половину.

Оштукатуривание (выготовка) чаши бетонной ванны

Далее уже началась сугубо моя работа, так как я весьма успешно работал тогда строителем-отделочником. Речь пошла о том, как навести «марафет» в этой ванне: как округлить углы, довести стены чаши до идеальной плоскости и уровня вертикали перед облицовкой мозаикой, и, самое сложное – как сформировать дно ванны так, чтобы было удобно в ней лежать. Это все отягощалось тем, что нужно было сделать слой теплоизоляции, так как бетон – материал теплопроводный, горячая вода охладела бы, пока набралась, ведь оббьем чаши то на славу оказался большой, на двоих ведь рассчитывал)))+).

Так, перебирая все теплоизоляционные штукатурки я не нашел оптимальной, которая бы могла наноситься большим слоем (10 см как минимум для закругления углов) и обладать хорошим сцеплением с бетоном. Выходом для меня стала смесь из натертого в катушки пенопласта с плиточным клеем для наружных работ повышенной адгезии (он настолько цепкий, что предназначен даже для укладки плитки на старую плитку). Таким образом, смесь вышла очень легкой (могла наноситься слоем 10 см и не стечь под своим весом) и обладала наилучшей теплоизоляцией из-за наполнителя пенопласта. Клей повышенной адгезии придал безупречную цепкость к бетонной чаше и отличную пластичность такого раствора.

Я не использовал каких-то специальных приспособлений при округлении углов, штукатурил по старинке: набирал раствор кельмой и набрасывал его на участок до необходимой толщины, затем брал деревянную рейку и разравнивал, формируя радиус опять-таки, на глаз. Но я не советовал бы на глаз выполнять радиусные тяги тем, у кого нет 4-го разряда штукатура, лучше заранее заготовьте шаблоны. Для этого нужно взять фанеру, наметить на ней карандашом желаемый радиус и выпилить лобзиком. Далее, нанеся необходимый слой раствора, по этому шаблону движением снизу вверх, можно «вытянуть» идеальный радиус.На стены я наносил слой в 1 см путем намазывания металлической гладилкой, в меньшей степени для выравнивания (стенки чаши вышли ровными), так как основным смыслом этого слоя была теплоизоляция.

После того, как была выполнена работа по оштукатуриванию стенок и вытягиванию радиусов углов и, спустя пару суток, раствор схватился, я приступил к формированию дна из того же штукатурного состава. Я просто взял лопату и набросал туда раствора, разровнял приблизительно в форме спины и необходимом уклоне, затем накрыл его полиэтиленовой пленкой и влез в ванну, чтобы оставить отпечаток своей………….. спины)))+). Таким образом, у меня появился контур, на который стоит ориентироваться, ну а дальше уже на глаз той же кельмой и деревянной рейкой. Горлышко сифона должно торчать из-под слоя штукатурки на толщину мозаики с клеевым слоем, у меня эта толщина вышла 8 мм.

Облицовка чаши бетонной ванны и затирка швов мозаики

Спустя неделю, когда влага из чаши полностью выветрилась, пришло время облицовки чаши. Здесь было много мыслей относительно выбора мозаики — цвет, размер, производитель. Но самое главное (на мой взгляд) — то, что нужно выбирать мозаику, которая наклеена на стекольной сетке – сетка утапливается в слой клея и дополнительно укрепляет его, да и укладывать легче такие полотна, нежели те, на лицевую поверхность которых наклеена бумага.

Перед тем, как приступить к облицовке, я очертил условную линию, которая обозначала грань между стенками и дном чаши. Это позволило мне разделить всю работу на два этапа соответственно, а также выполнить ровную линию прирезки.

Клей для облицовки я взял все тот же, повышенной адгезии и начал работу с облицовки стенок ванны. Под тонкую «гребенку» (гребенчатый шпатель 4 мм) я наносил клей на поверхность стены и «навешивал» полотна мозаики одно за другим.

Каждое полотно должно быть равномерно прижато к клеевому слою, но так, чтобы клей не выступил из швов, и оставалось заглубление для затирки пару мм. Я применял инструмент – шлифблок малярный, он имел ровную, плоскую поверхность, на мой взгляд, лучше всего подходил для прижатия полотна. В местах изгиба я применял тонкую рейку, которой прижимал мозаику не площадями, а рядами в кубик толщиной.

При облицовке дна ванны наибольшее количество времени занимала прирезка, ее я выполнял при помощи щипцов – мозаика по кубику отлично раскалывалась в месте зажима.

После того, как работа по облицовке была выполнена и опять-таки прошло некоторое время, клеевой слой полностью высох, я начал затирку. Для начала я смел грязь и пыль с поверхности мозаики, затем начал затирку. Пользовался я резиновым шпателем, плотно прижимая, втирая затирку вглубь швов. Очень важным было затереть швы качественно и герметично, так как облицовка начинает рушиться с попадания влаги в клеевой слой через те же самые швы.

Учитывая то, что воздействия воды колоссальны, а также постоянная влага может вызвать появление грибка на затирке, я раскошелился на самую мощную, водостойкую затирку и работу выполнил тщательно и на совесть, благодаря чему облицовка моей бетонной ванны держится уже много лет.

После того, как все этапы были выполнены, ванну я отмыл от остатков затирки и произвел несколько пробных сливов воды, мне показалось, что эффектнее бы смотрелась мозаика зеленого цвета. Чуть позднее я придумал еще более лучший вариант, как сделать ванну из бетона, точнее, как ее облицевать. Дело в том, что мозаика строго прямоугольной формы, из-за чего самые мелкие огрехи бросаются в глаза, да и укладывать ее – с подрезкой долго мучится. Кроме того, стоила она на то время $20/м2, а пошло у меня ее на все про все 10 м2, то есть $200.

А ведь можно было бы приобрести речную или, еще лучше – морскую гальку, которая продавалась на то время в мешках по 50 кг за $5/мешок (притом, что там явно гораздо больше квадрата). Представляете, насколько эффектнее бы смотрелась ванна из такого натурального материала, + она бы обладала лечебными свойствами. Вот Вам, уважаемый читатель, лично мой опыт о том, как сделать ванну из бетона своими руками. Еще хочу добавить, что хоть моя ванна из бетона уже много лет эксплуатируется, и до сих пор не раскрошилась, потекла, расслоилась или что-то в таком духе, я не могу ручаться за то, что все будет в порядке, если ее выполнить по моему мастер-классу.

Для того чтобы ванна гармонировала с интерьером ванной комнаты, я решил сделать полочки из гипсокартона с встроенными светильниками и облицевать их той же мозаикой, что и облицевал саму чашу ванны. Однако, это уже совсем другой мастер-класс.