Выровнять перепады между плитами. Как выравнивать потолок

В настоящее время флешкой уже трудно кого-то удивить. Эти миниатюрные изделия настолько прочно вошли в нашу повседневную жизнь, что теперь очень сложно обойтись без них. Особенно это касается студентов, которым такие устройства просто необходимы для сдачи курсовых, рефератов и прочих целей. Что такое флешка? Не ответить на этот вопрос может разве что ленивый.

Современный рынок буквально наводнен самыми разными моделями. Многие компании могут предложить оригинальный дизайн, а также уменьшенные версии flash-накопителей. Причем настолько, что невольно задумываешься, а действительно ли это флешка или что-нибудь другое?

Что такое флешка?

Многие люди знают, что при помощи небольшого устройства можно переносить с одного компьютера на другой разнообразные текстовые электронные документы, музыкальные композиции и видеофайлы. Но не все четко осознают, что это такое.

Флешка представляет собой съемное устройство для переноса или хранения информации. Что характерно, внутри USB-флешки нет никаких подвижных элементов, что обеспечивает ей высокий уровень надежности. Для записи данных с целью их дальнейшего распространения или хранения используется файловая система (как правило, это FAT32 либо NTFS).

При этом правильнее произносить не флешка, а USB-флеш-накопитель. Какие у нее (или него) есть достоинства? Об этом - ниже.

Очевидные преимущества

• Легкая эксплуатация. Перенести какую-либо информацию на USB-флеш-накопитель намного легче, чем на компакт-диск. Для его записи не обойтись без помощи специализированного программного обеспечения. К тому же не нужен дисковод, чтобы открыть флешку.
• В отличие от дискет, которые были рассмотрены выше, а также дисков, USB-flash-накопители более надежны.
• Многоразовое использование. Неважно, сколько Гб у флешки, циклов перезаписи может насчитываться несколько тысяч, что не так плохо.
• Стоимость. Стоит заметить, что цены на флешки с каждым годом только снижаются за счет обновления моделей и увеличения объема. И теперь самый простой usb-накопитель стоит менее 5 долларов.
• Компактные габариты: USB-флешки производятся небольшого размера и имеют малый вес.
• Внешность. Многие производители стараются удивить пользователей, придавая USB-накопителям оригинальный дизайн.

Помимо всего прочего, с современными моделями флэш-накопителей приятно работать, поскольку они отличаются высокой скоростью записи в отличие от оптических дисков - до 20 мегабайт в секунду, а то и более.

За счет этого весь процесс копирования на USB-накопитель занимает несколько минут, в зависимости от объема информации.

Некоторые недостатки

Разбирая вопрос, что такое флешка, не обойти стороной имеющиеся недостатки. Для кого-то некоторые из них могут показаться несущественными. Но среди всех существенный минус заключается в сроке эксплуатации. Количество записей и удалений не бесконечно. Но в конечном счете ее вполне может хватить на период от 5 до 10 лет. При этом скорость записи будет постепенно снижаться.

Флешка не может работать мокрой. Хотя данный недостаток уже несуществен, так как имеется в виду ее подключение после принятия душа. Но если перед этим дать ей хорошо просохнуть, устройство сможет работать исправно.

Обычно USB-накопители продаются вместе с защитным колчаком, который часто теряется. Конечно, это нельзя отнести к серьезным недостаткам, и тут все дело в невнимательности со стороны пользователей. Тем не менее осадок остается, ведь можно придумать какую-нибудь цепочку. Хотя миниатюрные модели тоже легко потерять, а это уже серьезно, в особенности если они стоят недешево. Тут уже не до разбора, что такое флешка.

Широкий ассортимент

Современный рынок может предложить великое многообразие флэш-накопителей от самых разных производителей. При этом корпус носителей информации может быть изготовлен из разных материалов:

• пластика;
• резины;
• металла.

Металлические накопители стоят дороже, но в то же время, в отличие от пластиковых аналогов, отличаются высокой надежностью. Чтобы повредить корпус, нужно хорошо постараться.

Резиновые флешки могут прийтись по вкусу активным пользователям. Такие устройства отличаются высокими ударопрочными и водонепроницаемыми свойствами. Пластиковые накопители могут стать прекрасным подарком на какое-нибудь торжество - день рождения, Новый год и прочие приятные поводы.

Применение флешек

Любого пользователя, кто знает, что такое флешка, не удивит тот факт, что с появлением CD, DVD и Blu-ray-дисков утратили свою актуальность дискеты, хотя не до конца. Но несмотря на свой закат, они пока еще не ушли из обихода полностью, и по сей день каждый год продается несколько миллионов экземпляров. Согласно мнению большинства аналитиков эти носители информации будут использоваться на протяжении еще нескольких лет. По крайней мере, до той поры, пока стоимость флешек и дискет не сравняется.

USB-накопителям это не грозит! И дело не в том, что у каждого компьютера или любого другого подобного устройства имеется соответствующий разъем. Флешку можно использовать не только для переноса или хранения различных файлов, ее легко применять и для других целей. К примеру, с ее помощью можно установить операционную систему. О том, как это сделать, и пойдет речь.

Что такое загрузочный носитель?

Что такое USB-накопитель известно, но что представляет собой загрузочная флешка? Бывают такие случаи, когда необходимо установить операционную систему, а дисковода вовсе нет (это относится ко многим нетбукам) либо он не работает. Тогда пригодится специальное загрузочное USB-устройство. Это своего рода «спасательный круг» для любого пользователя.

Загрузочный носитель может пригодиться в тех случаях, когда система дала сбой или компьютер перестал загружаться. Он позволит системе спокойно загрузиться с целью устранения проблем. После чего Windows будет исправно работать, как и раньше.

Способы создания загрузочного устройства

Чтобы решить, как сделать флешку загрузочной, можно воспользоваться несколькими способами:

• При поддержке ПО UltraISO.
• С помощью командной строки.
• Посредством утилиты Windows 7 USB/DVD Download Tool.
• Посредством утилиты Rufus.

Все эти способы несложно выполнить. Только стоит уточнить, что если загрузочный носитель делается при помощи разных утилит, то нужен будет образ операционной системы, желательно в формате ISO. А чтобы он поместился на флешку, ее объем должен быть не менее 4 Гб.

Образ стоит подготовить заранее, воспользовавшись той же программой UltraISO или любой другой соответствующего типа. Потом пусть он хранится на жестком диске, что позволит сберечь оптический носитель с операционной системой, который склонен к образованию царапин при частом использовании.

После создания загрузочной флешки в обязательном порядке необходимо в БИОСе выставить первичную загрузку с USB-устройства.

Использование UltraISO

С помощью этой программы можно создавать и редактировать различные образы, но в нашем случае пригодятся несколько другие ее возможности. Первым делом необходимо скачать ПО, желательно с официального сайта, и установить. Запускать программу нужно с правами администратора, для чего можно щелкнуть по ее ярлыку правой кнопкой мыши и выбрать соответствующий пункт.

Программа имеет русскоязычное меню, что очень удобно. Первым делом нужно подсоединить флешку к USB-разъему, а потом можно запустить UltraISO. После этого нажать на пункт «Файл» потом «Открыть». Затем необходимо указать путь, где лежит образ операционной системы, выделить его, после нажать кнопку «Открыть».

Далее нужно перейти в меню «Самозагрузка» и выбрать пункт «Записать образ жесткого диска». Появится окно, в котором нужно проверить настройки. В разделе Disk Drive должно быть выбрано нужное устройство, там, где метод записи, должно быть выбрано USB-HDD+. Заодно проверить, тот ли образ выбран для создания загрузочной флешки.

Теперь остается нажать на кнопку "Записать", что запустит форматирование, и ответить утвердительно на появившееся сообщение. Данный процесс удаляет все данные! В завершение появится окно с сообщением об успехе записи. На этом все - флешка готова.

Помощь командной строки

Подготовить флешку для установки операционной системы можно и средствами самой Windows. То что требуется можно запустить по-разному:

• "Меню" - "Пуск" - "Программы" - "Стандартные" - "Командная строка".
• Нажать комбинацию клавиш Win+R (либо "Меню" - "Пуск" - "Выполнить"), в пустом поле окошка ввести cmd.

В результате появится черное окно, что и нужно. В нем нужно набрать текст diskpart и нажать Enter. Данная клавиша нажимается после каждой вводимой команды. Теперь, собственно, инструкция по созданию загрузочной флешки:

1. Ввести list disk - выведется пронумерованный список всех подключенных дисков к компьютеру.
2. Ввести select disk X - вместо X нужно подстваить то число, которое соответствует флешке (2 либо 3, или 4 и так далее).
3. Вводится команда clean - носитель будет очищен.
4. Теперь нужна другая команда - create partition primary - создается раздел.
5. Ввести select partition 1 - созданный раздел будет выбран.
6. Следующий текст active активирует выбранный раздел.
7. После этого потребуется ввести format fs=NTFS - запустится процесс форматирования в системе NTFS. Он занимает определенное время, поэтому придется запастись терпением.
8. Теперь можно покинуть режим DiskPart, введя команду Exit.

Основная часть выполнена, после этого нужно скопировать файлы "Виндовс" на флешку, причем в том виде, как это было на установочном диске.

Windows 7 USB/DVD Download Tool

Данная утилита создана компанией Microsoft, которая ответственна за выпуск операционных систем семейства Windows. Для создания загрузочного носителя она подходит как нельзя кстати. Для начала программу необходимо скачать с сайта Microsoft и установить себе на компьютер.

Запускать программу нужно также с правами администратора (как это сделать, было описано выше). После сделать следующее:

• Нажать Browse, выбрать нужный образ операционной системы и нажать Next.
• Теперь нужно выбрать USB device.
• На данном шаге потребуется из всего перечня устройств выбрать свою флешку (обычно она уже должна быть выбрана). После нажать Begin copying.

Запустится процесс форматирования, по завершении которого необходимые файлы начнут копироваться на flash-накопитель.

Мобильная помощь в лице Rufus

Для установки с флешки разных версий Windows может пригодиться утилита Rufus. Эту программу не нужно устанавливать на компьютер, она начинает работать сразу же после скачивания. Настроить с ее помощью загрузочный USB-накопитель не составит труда, для чего выполнить следующие действия:

• Подключить флешку к компьютеру, а в поле утилиты «Устройство» она должна быть выбрана.
• Обратить внимание, стоит ли ниже галочка «Создать загрузочный диск».
• Можно при необходимости снять галочку с пункта «Быстрое форматирование», только в этом случае процесс займет некоторое время.
• Нажать на значок дискеты и выбрать подготовленный образ операционной системы.
• Нажать на кнопку «Старт».

Запустится форматирование, но перед этим программа уведомит о том, что все данные будут уничтожены. Нажать OK и ждать завершения создания загрузочного носителя.

Перечисленные способы, как установить с флешки операционную систему, легки в реализации. Однако USB-накопитель нуждается в правильном использовании. Тогда и Windows можно установить, и прочие файлы будут в сохранности.

Правильная эксплуатация flash-накопителей

Мало выбрать флеш-накопитель, необходимо правильно его использовать. Для этого стоит придерживаться элементарных правил:

• Подключенную флешку не рекомендуется выдергивать сразу же после копирования файлов. Нужно пользоваться безопасным извлечением. В противном случае не избежать повреждения файловой системы, что поможет исправить лишь форматирование, а это уже гарантированное удаление информации.
• Зараженную флешку нужно всегда лечить.
• Как советуют специалисты, лучше менять накопитель через каждые 2-3 года, благо стоимость позволяет это делать.
• Стараться избегать ударов и не допускать падений флешек, равно как и погружать их в воду.

Если аккуратно подключить к компьютеру флешку по разным причинам невозможно, стоит присмотреться к устройствам в защищенном корпусе.

При выборе не стоит принимать во внимание активную рекламу, поскольку любой качественный товар в ней не нуждается!

В завершение

Чтобы выбор флешки не обернулся головной болью, необходимо грамотно подойти к выбору устройства. Не стоит руководствоваться лишь громким именем какого-нибудь популярного бренда. Вне всякого сомнения, многие фирмы могут предложить качественную продукцию. Но доверия заслуживают лишь те производители, которые прошли проверку временем. В этом случае можно быть уверенным в том, что приобретенный накопитель прослужит долгое время.

Также стоит учесть, что через флешку можно заразить свой компьютер. А чтобы этого избежать, необходимо пользоваться лицензионным антивирусным программным обеспечением!

Как найти хорошую модель и не пожалеть о покупке.

Зачем сейчас брать USB-флешки

Нас почти убедили в том, что внешние носители данных остались в прошлом. Интернет всё меняет, правда? Однако скорость и стабильность подключения к сети пока не дают возможности полностью отказаться от физических накопителей. Ноутбуки до сих пор используют собственную память, а не хранят все в облаках, как это предсказывали несколько лет назад. Соответственно, и на переносные носители спрос по-прежнему хороший.
Когда логично использовать USB-флешки:

1. Перенос данных между компьютерами

Интернет и беспроводные технологии ещё не доступны повсеместно. Сотрудники небольшой фирмы с офисом на окраине, пользователи компьютеров в провинциальной глубинке, работники государственных структур. Все они – потенциальные владельцы USB-флешек.

2. Установка/переустановка ОС

Более продвинутые пользователи используют накопители для переустановки операционных систем на компьютерах. Сейчас сложно найти тех, кто устанавливает систему с диска, как и сложно найти компьютеры с наличием соответствующего привода. Встречали ли вы без жмени USB-флешек?

3. Резервное копирование данных

Не все хотят или могут использовать для удобного резервного копирования. Гораздо дешевле для этого купить флешку подходящего объема и сохранять бекап на неё.

4. Расширение памяти устройств (ноутбуков, смартфонов, планшетов)

Возможности пока никто не оспаривает, а вот расширения памяти на iPhone и iPad вызвал много споров и дискуссий. Факт остается фактом, при помощи съемного накопителя можно сэкономить на объеме памяти устройства.

5. Использование с телевизорами, проекторами, медиаплеерами

Рынок бытовой техники отстает от компьютерного. Использование беспроводных технологий в телевизорах и медиаплеерах еще не приняло массовый характер, а найти такую технику без USB-разъема практически невозможно. Не стоит забывать о цене вопроса. На разницу в стоимости телевизора с Wi-Fi и без него можно приобрести пару хороших флешек.

6. Внешнее хранилище информации (в паре с совместимым роутером)

Многие роутеры оснащены USB-портами и имеют возможность превратить подключенный накопитель в сетевой диск. Так можно создать общее хранилище данных для всех членов семьи или сотрудников в офисе.

7. Безопасное хранение данных

Не все пользователи могут рисковать своими данными и хранить их в сети или оставлять на рабочем компьютере. Флешка в таком случае является единственным удобным решением для переноса всего необходимого. Для тех, кто переживает по поводу кражи или потери, производители выпустили ряд моделей с защитными механизмами.

Какие бывают USB-флешки

С необходимостью приобретения устройства мы определились. Вряд-ли найдется много читателей, которым не подойдет минимум один из перечисленных сценариев применения съемного накопителя. Давайте разберемся, какие виды флешек существуют и чем они отличаются. Стандарт USB существует более 20 лет, за это время он прошел несколько стадий эволюции, последняя из них происходит в наши дни. Вместе со стандартом изменялись подключаемые устройства и флешки.

• USB 1.0 – скорость передачи данных от 1,5 Мбит/с. до 12 Мбит/с.;
• USB 1.1 – имеет незначительные улучшения по сравнению с предыдущим стандартом и аналогичные скоростные показатели;
• USB 2.0 – передача данных на скорости от 25 до 480 Мбит/с.;
• USB 3.0 – скорость передачи информации до 5 Гбит/с.;
• USB 3.1/ – скорость передачи может достигать 10 Гбит/с.

Визуально различить первые три типа разъемов не получится. Они имеют одинаковую форму и устройство. Этим до сих пор пользуются производители дешевой периферии из Китая и продавцы техники в метро. Купить флешку с портом 20-летней давности очень просто. USB 3.0 имеет одно существенное отличие от своих предшественников. Внутренняя часть порта имеет синюю окраску (ряд производителей использует красный цвет, но такие устройства встречаются крайне редко). Пять дополнительных контактов на внутреннем ряду обеспечивают большую скорость передачи данных. В остальном новый разъем схож с предыдущими.
Чтобы достичь заявленной скорости передачи данных, флешка и порт в компьютере/планшете должны иметь один стандарт. При подключении накопителя версии 3.0 к порту 2.0 удастся получить максимальную скорость до 480 Мбит/с (ограничение стандарта 2.0). Все перечисленные стандарты от 1.0 до 3.0 совместимы друг с другом . Однако при подключении будут действовать ограничения младшего из них. Это касается как скорости передачи данных, так и энергопотребления. Новая флешка большого объема со стандартом 3.0 может не работать со старым телевизором, порт которого имеет USB 1.1. Но такое бывает очень редко. Особняком в ряду USB стоит версия USB 3.1 или Type-C. Как вы помните, именно такой порт имеет 12-дюймовый , представленный в 2015 году. Странно, что стандарт не получил новую ведущую цифру в названии, ведь он не совместим со всеми предыдущими. Точнее, она возможна только при наличии специального .
Еще полгода назад все аналитики говорили, что в Apple поторопились с выпуском техники, оснащенной USB Type-C. Однако на прошедшей выставке CES 2016 мы увидели большое количество новых и с таким разъемом. То есть у порта не просто есть будущее – он и есть неизбежное будущее. Есть и другие виды накопителей, которые оснащаются не USB-разъемом. Нам будут интересны те, которые . Большинство производителей оснащают такие флешки сразу двумя возможностями подключения, но бывают и узконаправленные решения.

Как выбрать USB-флешку

# Стандарт подключения. Какой у вас USB?

Перед выбором следует определиться со всеми сценариями использования. Не лишним будет решить, готовы ли вы выложить больше денег за перспективное решение или хотите сэкономить, а позже заменить накопитель. Естественно, что брать накопитель стандарта 1.x нет никакого смысла. USB 2.0 тоже утратил актуальность, а возможность получить 1.х вместо 2.0 делает все устройства непривлекательными для покупки. Сегодня стоит выбирать лишь между USB 3.0 и USB Type-C. Даже если на вашем компьютере нет ни одного порта с синей маркировкой (USB 3.0), все-равно стоит обратить внимание на более перспективные накопители.
Выбор между 3.0 и Type-C сделать просто. Если в вашем распоряжении есть хоть одно устройство с новым разъемом, или планируется его приобретение, смело выбирайте стандарт USB 3.1 (Type-C). С большой долей вероятности, вы обновите арсенал своих гаджетов в ближайшее время и будете обращать внимание именно на наличие нового разъема, а скорость работы, хоть пока и на одном устройстве, будет радовать каждый день. Если же важна совместимость с другими гаджетами, можно рассмотреть подобные варианты:

Найти такие пока сложновато, но к середине 2016-го они будут продаваться во всех магазинах электроники. Для тех, кто пока не планирует обновлять парк устройств, хватит обычной флешки стандарта 3.0 . Разница в цене будет в вашу пользу, использовать носитель можно будет без переходников и разница в скорости передачи данных не такая и большая. За те несколько лет, пока вы решитесь на приобретение устройств с USB Type-C, флешка сослужит хорошую службу.

# Внешний вид. Большие, маленькие, модные

Сразу стоит отказаться от флешек в виде миньонов, героев из вселенной Star Wars, еды и прочих оригинальных изделий. Чаще всего в таких накопителях используются устаревшие модули с низкой скоростью передачи данных. Внешний вид устройства будет радовать первую неделю, а скорость копирования – расстраивать несколько лет использования.

Конечно, бывают оригинальные USB-флешки с интересным дизайном и хорошей «начинкой», но встречаются они крайне редко и стоят дороже аналогов с простым дизайном. Если флешка приобретается девушке, сестре или маме, можно не отговаривать их от смешных и забавных накопителей. Это их нервны будут потрачены на долгое ожидание при копировании, которые окупятся оригинальным дизайном устройства.

Одним из самых заметных и сложных процессов при ремонте помещений является ремонт потолка. Сразу скажем, что процедура ремонта, то есть фактически выравнивания потолка "мокрыми" методами требует должного умения и опыта. Вот так просто взяться и сделать пожалуй не получится. Именно поэтому в настоящее время существует множество других альтернатив, которые кому-то могут показаться менее трудоемкими и более привлекательными, а именно:
- подвесные потолки;
- натяжные потолки.
Но в любом случае, если даже вы будете делать ремонт и выравнивать потолок не сами, вы кое-что узнаете из данной статьи, что поможет вам при контролировании процесса выравнивания потолка и при конечной его приемке у ваших подрядчиков.
И так, тема нашей статьи "Выравнивание потолка", начнем по порядку, то есть с теории.

Введение в принципы выравнивания потолка

Прежде всего для введения читателя в принципы выравнивания потолка хотелось бы рассказать о так называемых способах выравнивания. Первый это способ с «мокрыми» работами и второй с «сухими». Это термины применяемые на профессиональном уровне строителей. Наименование работ по возможному выравниванию потолка соответствуют их логике наименований. «Мокрые» работы подразумевают использование смесей, растворов для выравнивания потолка. «Сухие» работы предполагают использование ровных плит (гипсокартон и т.д.) которые и станут новой поверхностью потолка.
В данной статье мы затронем технологию выравнивания потолка с применением «мокрых» работ, методом штукатурки. Если вы выбрали способ выравнивания поверхности потолка при помощи монтажа гипсокартона, то более подробно с принципом проведения данных работ можно ознакомиться из статьи «Потолок из гипсокартона как сделать своими руками».
Критерии выбора способа выравнивания потолка
Теперь немного о критериях выбора проведения работ. Здесь кроме наших желаний есть еще и принципы здравого смысла, конечно сделать можно все, но при перепаде плит, стыков на потолке более 50 мм практичнее будет смонтировать потолок из гипсокартона. Неровные потолки с перепадами по высоте более 50 мм штукатурить не стоит - такой толстый слой намета это предел, за который выходить небезопасно. На потолке штукатурный слой даже в 2–3 см сделанный неумело, это уже опасно для жизни. Если у вас нет на примете бригады опытных штукатуров, то лучше сделайте навесные или натяжные потолки. В случае если у вас достаточно ровный потолок перепады до 10-20 мм в крайних точках потолка, имеются лишь локальные углубления, то шпатлевка вам сэкономит высоту вашего потолка.

пластмассовая бочка 18 л; дрель с насадкой для перемешивания смесей (мощность от 600 Вт); кельма; сокол штукатурный; правило алюминиевое; затирка губчатая; терка металлическая (гладилка); гребень штукатурный; кирка; шпатели (шириной 50, 100, 200 мм).

Подготовительные работы

Здесь пожалуй стоит сказать о том, что лучше построить заново, чем прежде сломать и начинать только потом все сначала. При шпатлевке потолка больше повезло тем, кто выравнивает потолок в новом здании, то есть поверхность только положенных плит. В случае если у вас уже есть потолок который когда и кто-то долго и много красил шпатлевал и т.д., то первоочередной задачей для вас станет приведение его в самый первоначальный вид, то есть необходимо ободрать всю штукатурку.

Для того чтобы облегчить работы по снятию штукатурки необходимо следовать нескольким правилам. Отдирайте штукатурку острым шпателем при необходимости затачивайте его время от времени при проведении работ. Для того чтобы работать двумя руками можно удлинить ручку шпателя приматов к его ручке скотчем обычную палку. Смачивайте штукатурку потолка: в случае если это обычная известь, то достаточно пропитать потолок водой используя поролоновую губку или пульверизатор. Водоэмульсионное покрытие легче будет снять добавив в воду йод в пропорции бутылёк на 8 литровое ведро воды. А вот вододисперсионная краска самый трудный вариант, здесь уместно применение специальных смывок или ваше чрезмерное терпение и инструмент для механической обдирки (шпатель или насадка – проволочная щетка для дрели). Смывка наносится на потолок мягким валиком или широкой кистью и через 25-35 минут удаляются шпателем вместе со старым покрытием. Будьте осторожны при использовании смывок, так как они особенно агрессивны и могут вызвать раздражение и ожоги на коже.

После снятия штукатурки с поверхности плит приступаем к удалению плохо держащейся штукатурки в стыках плит. Здесь уместнее всего использовать молоток, кирку или шпатель. Не старайтесь выбить весь шов, удаляйте только штукатурку которая легко скалывается или уже треснула, отошла от плиты.

В случае если помещение было влажным и на потолке «поселился» грибок от него необходимо избавиться, так как грибница если ее не удалить прорастет вновь на вашем свежа сделанном ремонте испортив не только цвет, но и ваши нервы, а с ними и здоровье. Грибок образующийся в помещения опасен для здоровья человека, более подробно о грибке и его удалении вы можете узнать из статьи «Удаление плесени и грибка на стенах » После очистки трещин обрабатываем потолок и проемы грунтовкой. Грунтовка улучшит адгезию между шпатлевкой и бетонными плитами, хотя это не принципиально, шпатлевка и так достаточно надежно ляжет на потолок. Скажем так если вы скрупулезный и мнительный человек, то соблюдая технологию загрунтуйте плиты. Плоские поверхности грунтуют валиком, труднодоступные места (углы, места прохождения труб) - кистью.

Технология выравнивания потолка

Далее необходимо заделать крупные щели – русты, для этого используем паклю и шпатлевку для черновых работ.
Шпатлевка для черновых и чистовых работ отличается плотностью и зернистостью, так если толщина выравнивающего слоя до 50 мм, используем штукатурку Ротбанд или аналогичную, если слой не будет превышать 10–20 мм, то шпаклевку Фугенфюллер или аналог. О том как правильно развести шпатлевки можно узнать из статьи нашего сайта «Ротбанд » и «Фугенфюллер ».
Шпатлевки имеют если так можно сказать родственную гипсовую основу и хорошо «склеиваются» между собой. Пакля пропитывается в растворе шпатлевки, далее этой пропитанной «губкой» конопатим русты. Для предотвращения образования трещин необходимо произвести армирование стыков сеткой. На края плит наносится шпатлевка, а потом вдавливается сетка...

При этом не старайтесь выдавить всю шпатлевку наружу, необходимо что бы сетка была в центре затвердевающей смеси.

При сплошном шпаклевании плоских бетонных и оштукатуренных поверхностей первый слой растворной смеси Фугенфюллер нанести и разровнять с помощью широкого шпателя.
На потолок смесь следует намазывать шпателем «на себя», толщиной не более 20 мм, после чего разровнять правилом зигзагообразными движениями «на себя».
Если требуется получить толстый штукатурный слой, необходимо первый, еще мягкий слой, «начесать» штукатурным гребнем и только после затвердевания, но не ранее чем через сутки (а лучше через 2–3 суток), нанести второй штукатурный слой. «Неначесанные» слои нужно грунтовать для улучшения адгезии. Время выдержки слоев зависит от влажности воздуха в помещении. В сухом м теплом помещении штукатурка схватывается и твердеет быстро, в теплом и влажном - схватывание и твердение происходит более равномерно. Обычно при ремонтных работах влажность в помещении повышается, поэтому лучше дать штукатурке больше времени на высыхание. Не снижайте влажность искусственно, не открывайте окна, пусть слой сохнет в тех условиях в которых его наносили. Просушить слой хорошо очень важно, так как поверхностное высыхание не гарантирует высыхание внутри слоя. Если начать на такую штукатурку (шпаклевку) новый слой, то не исключено обрушение штукатурного намета.
На последующих выравнивающих слоях, после нанесения раствора на потолок шпателем, правило переворачивается и устанавливается к себе не скошенной, а прямой кромкой. В этом случае правило при вытягивании выравнивающего раствора «на себя» не «вытягивает» его, а сдирает. Процесс называется выравнивание «на сдир». Таким образом, первый слой выравнивания получается самым толстым и самым кривым, - здесь мы растягивали правилом раствор по потолку и плотно прижимали его к базовой поверхности. А второй и при необходимости третий слой получаются тоньше и ровнее, - здесь мы уже не только втираем правилом вновь нанесенный раствор в потолок, а еще и сдираем лишнюю толщину, периодически переворачивая правило к себе прямой кромкой. Работаем всей длиной правила. Эти слои назовем грубым выравниванием потолка.

Перед нанесением последующего тонкого слоя шпаклевки проверьте ровность высохшего потолка, двигая правилом из стороны в сторону и сильно прижимая к основанию, на буграх потолка останутся риски, зашкурьте их, а провалы зашпаклюйте.
Если потолок готовится под окраску или оклейку обоями, то после нанесения штукатурки на плиту и небольшой выдержки (порядка 10 минут) штукатурку необходимо обильно смочить водой и затереть кругообразными движениями жесткой губчатой или войлочной теркой, чтобы выровнять возможные углубления и следы после выравнивания поверхности от широкого шпателя.
Сделав небольшую выдержку, до появления матовой поверхности – высыхания слоя, штукатурку загладить широким шпателем или нержавеющей металлической теркой (гладилкой) широкими движениями. После высыхания на такую поверхность можно приклеить обои или потолочную полистирольную плитку. Чтобы добиться глянцевой поверхности, необходимо в течение суток, но не ранее чем через 2,5–3 часа после замешивания сухой смеси с водой, штукатурку вновь обильно увлажнить и повторно загладить металлической теркой. Считается, что после такой обработки шпаклевать поверхность штукатурки не требуется, она пригодна для высококачественной окраски. Однако на практике, чаще по штукатурному базовому основанию, делают слой (а то и два, три слоя) финишной шпаклевкой. На затвердевшую поверхность первого слоя наносится более тонкий выравнивающий слой шпаклевки Фугенфюллер.

Проблемные потолки с трещинами армируются стеклохолстом по всей площади потолка или полосами под рустами. Армирование стеклохолстом проблемных мест потолка не помешает и на «хороших» основаниях. Для этого полотнище стеклохолста режут на ленты длиной чуть больше длины стола, с которого вы работаете, ширину ленты можно оставить такой, какая она есть или обрезать по ширине рустов плюс по 100–150 мм в обе стороны.

Этими полосами армируют завершающий слой выравнивающей штукатурки (или шпаклевки; зависит от толщины намета - слоя шпатлевки) под рустами. Для определения нахождения рустов на стене заранее оставляют карандашные метки.

После того как стеклохолст приклеен, производим финишную шпатлевку потолка.

Финишная шпатлевка

После затвердевания предыдущего слоя шпаклевки или штукатурки или случае если потолок проклеивался стеклохолостом, даем ему просохнуть. Далее нужно шпателем счистить с потолка следы, оставленные правилом, и зашкурить потолок теркой с шлифовальной сеткой (или наждачной бумагой). Затем обеспыльте потолок сухой кистью, пылесосом с мягкой щеткой или влажной кистью. Если пользовались влажной кистью, дайте время на высыхание потолка.
Для устройства высококачественной окраски на выровненное основание потолка (заштукатуренное Ротбандом или выровненное шпаклевкой Фугенфюллер), используя длинный шпатель, следует нанести два слоя шпаклевки Ветонит ЛР, она лучше чем Фугенфюллер тянется и меньше оставляет следов от шпателя...

После нанесения каждого слоя потолок должен высохнуть. Если готовая шпаклевка Шитрок будет плохо или тяжело тянуться, разбавьте ее в пропорциях, указанных на банке, и работать станет значительно легче.
Обычно на оштукатуривание и отделку одного потолка тратится времени от 1 до 2 – 2,5 недель (зависит от количества слоев). Если вы нанимаете отделочников только на потолок, то работа их выглядит следующим образом: они приходят, делают свое дело за 2 – 3 часа и «исчезают» на сутки или двое (переходят на другой объект), потом появляются на несколько часов и опять «исчезают». Это нормально, так как слои должны просыхать. Если вам обещают сделать потолок быстрее, вас обманывают - нарушают технологию работ.

Приступая к капитальному ремонту жилого помещения, невозможно обойти своим вниманием отделку потолка, которой предшествует ряд подготовительных работ, в частности, выравнивание его поверхности. Задаваясь вопросом о том, как выровнять потолок, необходимо знать, что существует несколько способов выравнивания: с помощью гипсокартона – «сухой» способ и с помощью штукатурки – «мокрый» способ.

«Мокрый» способ выравнивания потолка с помощью штукатурки

Стоит отметить, что наибольшее распространение получила технология выравнивания поверхности потолка с помощью штукатурки. Гипсокартонные плиты, как правило, используются в тех случаях, когда имеют место большие перепады высот на потолке. Таким образом, кроме собственных предпочтений, придется руководствоваться здравым смыслом и рекомендациями специалистов. Перепад стыков на поверхности потолка, превышающий 5 см – это весомый аргумент за выравнивание с помощью плит гипсокартона. Специалисты не советуют в таких случаях останавливать свой выбор на штукатурке в качестве выравнивающего материала, так как ее толстый слой может привести к возникновению опасной ситуации, когда имеется риск падения слоя штукатурки. Несомненно, это достаточно опасно для жизни и здоровья, особенно – детей.

«Сухой» способ — выравнивание потолка с помощью гипсокартона

Еще одним нюансом, на который стоит обратить внимание, является высота потолка. Если она не достаточно велика, то необходимо учесть, что гипсокартонная выравнивающая конструкция «украдет» еще несколько драгоценных сантиметров. Шпатлевка позволит сэкономить эти сантиметры.

Подготовка поверхности потолка к выравниванию

Стоит отметить, что шпатлевка потолка доставляет гораздо меньше хлопот в новостройках, где имеет место лишь поверхность плит. Однако домов и квартир, в которых поверхность потолка неоднократно подвергалась шпатлевке, покраске и оклейке, несравненно больше. В этом случае, затевая ремонт, придется побеспокоиться о приведении потолка в первоначальный вид, то есть смыть все слои нанесенных ранее материалов.

Удаление старого материала

Процесс удаления имеющегося слоя штукатурки можно несколько облегчить, следуя ряду рекомендаций. Во-первых, для снятия слоя нанесенной ранее штукатурки необходимо использовать достаточно острый шпатель, который в процессе работы следует периодически затачивать. Тем, кто любит работать, удерживая шпатель двумя руками, необходимо выбирать изделие с длинной ручкой. Это создаст определенное удобство.

Во-вторых, для облегчения снятия штукатурки с потолка достаточно пропитать ее обычной водой. Делается это с помощью смоченной водой губки или пульверизатора. Если потолок покрыт водоэмульсионной краской, то для ее удаления можно использовать йодный раствор. Так, на 8 л воды достаточно одного маленького пузырька йода. Для устранения водно-дисперсионной краски понадобятся специальные смывки, а в противном случае – терпение и хороший шпатель. При использовании специального состава, который наносится валиком и оставляется примерно на 30 минут, старая краска без труда удаляется шпателем.

После очистки поверхности потолка от старой штукатурки можно приступать к ее удалению в местах соединения плит. Для этого чаще всего используется кирка, молоток и острый шпатель. Стоит отметить, что выбивать весь шов вовсе нет необходимости, достаточно удалить лишь ту штукатурку, которая поддается скалыванию без особого труда.

Выведение плесени и грибков

К числу подготовительных работ относится и избавление потолка от плесени или иных грибков. Чаще всего они возникают в тех помещениях, где отмечается повышенная степень влажности. Если проигнорировать уже имеющуюся плесень, то она обязательно появится на новом покрытии потолка, что испортит не только его внешний вид, но и настроение при созерцании темных пятен. Удаление грибка обязательно еще и в связи с тем, что он оказывает негативное воздействие на здоровье человека.

Если плесень и грибок не вывести перед нанесением слоя выравнивания, то они «прорастут» в новом материале и испортят покрытие

После того как закончена очистка швов и трещин, потолок полностью обрабатывается грунтовкой, которая призвана улучшить адгезию (степень сцепления) бетонных потолочных плит и шпатлевки. Для грунтования плоских поверхностей, как правило, используется валик, а для труднодоступных мест – кисть необходимого размера.

Технология выравнивания поверхности потолка

По окончании подготовительных работ можно приступать к заделке наиболее крупных щелей. Для этих целей используют шпатлевку, предназначенную специально для черновых работ, и паклю. Особенностью шпатлевки для черновых работ является ее повышенная плотность и зернистость по сравнению с аналогичным материалом для чистовых работ.

Устранение щелей и трещин

Пакля тщательно пропитывается раствором шпатлевки, а затем ей законопачивают щели и трещины. Для предотвращения образования новых трещин и увеличения размеров уже имеющихся следует произвести армирование стыков плит сеткой. На края плит необходимо нанести шпатлевку, в которую и будет вдавлена сетка. Специалисты рекомендуют вдавливать сетку в раствор до тех пор, пока она не окажется примерно в центре застывающей смеси.

Пакля для заделки трещин на поверхности потолка

Нанесение первого слоя шпатлевки

При осуществлении сплошного шпатлевания плоской поверхности потолочных плит первый слой раствора обычно наносится с помощью широкого шпателя. Нанесение штукатурки осуществляется «на себя», а толщина наносимого слоя не должна превышать 2 см. После этого с помощью правила – специального строительного инструмента – поверхность слоя разравнивается зигзагообразными движениями.

При необходимости получить достаточно толстый слой штукатурки рекомендуется «начесать» первый нанесенный слой, пока он еще мягкий. «Начесывают» штукатурку с помощью специального штукатурного гребня. После полного отвердевания первого слоя, для чего требуется 2-3 дня, наносится следующий слой раствора.

«Начесывание» первого слоя штукатурки

Стоит отметить, что время, необходимое для сушки нанесенного раствора, варьируется в зависимости от степени влажности воздуха в комнате. Очевидно, что в достаточно теплом и сухом помещении штукатурка твердеет быстрее, чем в помещении с повышенной влажностью. Проведение ремонтных работ чаще всего способствует увеличению влажности, поэтому для высыхания штукатурки лучше дать время с запасом. Не рекомендуется снижать влажность искусственно, например, открывать окна и проветривать помещение.

Нанесение последующих слоев раствора

После нанесения шпателем последующих слоев раствора строительное правило рекомендуется переворачивать и устанавливать прямой кромкой «к себе». При таком его расположении обеспечивается более качественное выравнивание поверхности потолка. В результате первый слой штукатурки является самым толстым слоем. Он достаточно плотно прижимался к потолку и «начесывался». Последующие слои были более тонкими. Таким образом, данный этап можно назвать грубым выравниванием потолка.

В том случае, когда осуществляется подготовка поверхности потолка под покраску или последующую ее оклейку обоями, после нанесения слоя штукатурки на бетонную плиту необходимо минут через 10 смочить его водой и затереть войлочной теркой. Данная мера позволит выровнять следы и углубления, оставшиеся после работы со шпателем. Затем следует дождаться момента, когда поверхность нанесенного слоя штукатурки высохнет, а после этого дополнительно загладить ее металлической теркой. Только после этого можно приступать к наклейке обоев или покраске. Кроме того, для выравнивания поверхности потолка на данном этапе может использоваться и специальная выравнивающая штукатурка.

Укладка армирующего стеклохолста

При наличии довольно проблемных потолков, «украшенных» трещинами, используется стеклохолст. С его помощью осуществляется армирование, как всей площади потолка, так и отдельных его частей.

Стеклохолст используют для армирования потолка с большим количеством трещин

Специалисты отмечают, что армирование поверхности потолка стеклохолстом не помешает и в том случае, если она ровная и не имеет сколов и трещин. Для армирования полотно стеклохолста нарезают на ленты, которыми и укрепляют последний слой выравнивающей штукатурки или шпатлевки.

Заключительный этап – финишная шпатлевка

После проведения работ по проклеиванию поверхности потолка стеклохолстом или нанесению слоя штукатурки необходимо дать потолку просохнуть. Затем с помощью шпателя с поверхности тщательно удаляются следы работы правилом, после чего можно приступать к зашкуриванию потолка наждачной бумагой или специальной теркой со шлифовальной сеткой.

Непосредственно перед нанесением слоев финишной шпатлевки следует тщательно очистить поверхность потолка от той пыли, которая образовалась после ее шлифования. Как правило, для этого используется пылесос с мягкой щеткой, сухая или мокрая кисти. Однако стоит учесть, что после использования влажной кисти необходимо дать потолку просохнуть.

Нанесение финишной шпатлевки на потолок

После этого, используя длинный шпатель, можно приступать к нанесению нескольких слоев финишной шпатлевки. Каждый предыдущий слой также должен полностью просохнуть.

Выравнивание потолка гипсокартоном

Решая вопрос о том, как выровнять потолок своими руками, можно остановить свой выбор на «сухом» способе, предполагающем устройство гипсокартонной конструкции, скрывающей дефекты поверхности потолка.

Данный вид работ выполняется при достаточно больших перепадах высот на потолке. Кроме того, устройство гипсокартонного потолка позволяет существенно сократить финансовые и временные затраты на выравнивание его поверхности. После монтажа всей конструкции можно сразу получить ровную поверхность, не имеющую изъянов и готовую к поклейке обоев.

Выравнивание потолка: гипсокартонная конструкция

Итак, потолок, выполненный из плит гипсокартона, представляет собой конструкцию из металлических профилей и гипсокартона. Из металлических профилей собирается каркас желаемого размера, к которому и будут крепиться листы гипсокартона.

В общем виде монтаж такой конструкции представляет собой последовательное выполнение следующих видов работ:

• Разметка положения будущего гипсокартонного потолка.
• Разметка точек, в которых будет осуществляться крепление подвесов, удерживающих всю конструкцию.
• Монтируется каркас из металлических профилей.
• В конструкции готового каркаса монтируются все необходимые коммуникации, в частности, проводка.
• Листы гипсокартона готовятся к процессу монтажа. Так, им придается необходимая форма, и определяются необходимые размеры. Лишнее обрезается.
• Осуществляется крепление гипсокартона к смонтированному каркасу.

Стоит отметить, что гипсокартонный потолок можно монтировать в любых помещениях. В настоящее время на рынке строительных и отделочных материалов можно найти листы гипсокартона, отличающиеся хорошей влагостойкостью и устойчивостью ко многим внешним воздействиям.

Иные способы выравнивания потолков

Получить привлекательную и ровную поверхность потолка можно с помощью навесных и натяжных потолков.

Подвесные потолки — чисто, быстро и красиво

Данный тип потолков по способу монтажа чрезвычайно напоминает устройство гипсокартонных потолков. Также к бетонной плите потолка крепятся подвесы, призванные закрепить каркас из металлических профилей. Затем осуществляется монтаж декоративных панелей, которые могут выполняться из различных материалов: металла, минерального волокна, ДСП.

Подвесной потолок — альтернатива выравниванию потолка шпатлевкой

Как правило, выбор панелей из того или иного материала зависит от ряда критериев:

• Звукоизоляционные качества материала.
• Способность пропускать воздух.
• Степень влагостойкости.

При выборе подвесных потолков следует учесть тот факт, что они «украдут» до 20 см высоты потолка.

Натяжные потолки — конкурент подвесных

Неплохой, но дорогостоящей возможностью получить ровный потолок в жилом помещении является монтаж натяжных потолков. Это современное решение, для установки которого требуется вмешательство специалистов.

Выравнивание потолка: натяжной потолок

Дело в том, что по периметру потолка крепится специальная рама-багет, в которую вправляется полотно из поливинилхлорида (ПВХ) – предварительно разогретое с помощью тепловой пушки. Впоследствии полотно остывает и натягивается, становясь прочным и упругим. Стоит отметить тот факт, что на сегодняшний день существует возможность заказать натяжной потолок любого желаемого цвета.

Таким образом существует несколько способов выравнивания поверхности потолка в жилом помещении. Выбор того или иного способа зависит от собственных предпочтений, наличия денежных средств, габаритов жилого помещения и ряда иных факторов. Не важно, какой способ выравнивания был выбран, главное – подойти к выполнению ремонтных работ тщательно и с должным вниманием. Именно в этом случае результат будет качественным и практичным, а потолок прослужит в течение длительного периода времени.

Технологии последних десятилетий позволяют создавать потолочные покрытия с любыми особенностями фактуры, а иногда со сложной 3d-геометрией. Однако ровная, окрашенная белой или нежных тонов краской поверхность по-прежнему ассоциируется с самим понятием «потолок» и вряд ли когда-нибудь исчезнет из дизайнерской практики. Есть несколько способов добиться такого результата, и все они позволяют справиться с задачей без привлечения специалистов. Чтобы выровнять потолок своими руками, нужно иметь не самый дорогой инструмент, несколько свободных дней, и главное, – знать, для какого вида отделки ведется подготовка. А кто лучше может это знать, как не собственник жилья?

Особенности

Имеются три эффективных, сравнительно недорогих, а также простых для реализации технологии: шпаклевка, штукатурка и гипсокартон. Чтобы суметь сделать выбор для конкретного случая, необходимо познакомиться с отличительными чертами каждой из них.

Шпаклевка – это пластичный выравнивающий состав. Шпаклевочная масса состоит из мелких частиц и полимера, благодаря которому она буквально «клеится» к поверхности. Шпаклевка очень легко наносится. Работают с ней шпателями различной ширины. Гипсовая шпаклевка, применяемая для отделки помещений, способна дать ровный слой толщиной от 2 до 5 миллиметров, это ее основной «диапазон».

В отдельных случаях слой может доходить до 2 см, но не следует на это ориентироваться как на постоянный параметр. Так называемая стартовая шпаклевка дает несколько шероховатую поверхность. Финишная шпаклевка образует поверхность настолько ровную, насколько это может различать человеческий глаз. После высыхания слой шпаклевки может быть обработан наждачной шкуркой (что, кстати, позволяет исправить допущенные огрехи). Цвет материала – белый, иногда сероватый.

Во влажных помещениях применяют шпаклевки на цементной основе, поскольку гипс боится влаги. В продажу шпаклевки обычно поступают в виде сухих смесей, но есть и готовые составы.

Штукатурку задействуют, когда возникает необходимость в гораздо более существенном выравнивающем слое. Обычная толщина – 2 см; при дополнительном армировании (укреплении) можно довести эту величину до 5 см. Оштукатуривание потолков обычным раствором из цемента и песка не применяется из-за трудности нанесения. Известково-песчаный раствор по сегодняшним меркам также недостаточно пластичен и редко применяется. Сейчас работают или с гипсовой штукатуркой, или с цементной. Названия не должны вводить вас в заблуждение: от традиционных составов их отличают полимерные добавки, обеспечивающие высокую пластичность и адгезию (способность сцепляться с поверхностью).

Штукатурки продаются в виде сухой смеси в бумажной или картонной упаковке. Перед нанесением смесь затворяют водой и перемешивают. Для работы используют правило, водяной и обычный уровни, шпатели, полутерки и другой инструмент.

Необходимо понимать разницу между гипсовой штукатуркой и гипсовой шпаклевкой. Не глядя на одинаковое связующее, величина частиц и состав каждой смеси подобраны согласно назначению. Если нанести шпаклевку слоем в 4-5 см, она просто обрушится через некоторое время. Поэтому действовать нужно строго в рамках, указанных производителем.

Устройство гипсокартонного потолка предполагает создание прочного каркаса из специальных металлических профилей, и затем обшивку их ГКЛ – гипсокартонными листами. По сути, это фальшпотолок жесткого типа, технология, в корне отличающаяся от нанесения выравнивающих смесей. «Выравнивание» здесь означает возможность создать совершенно ровную горизонтальную поверхность на любой заданной высоте. Для крепежа профилей к стенам необходим перфоратор (или дрель с ударным режимом работы).

Чтобы визуальное выравнивание потолка прошло успешно, покупайте только качественные материалы для работы, тогда ровнять потолок можно будет самостоятельно.

Плюсы и минусы

Редко получается выровнять потолок одной шпаклевкой. Как правило, необходима и штукатурка. Поэтому можно оценивать их качества вместе. Достоинство штукатурного слоя в том, что его толщина не больше, чем необходимо для самого выравнивания, то есть 2-3 сантиметра. Штукатурка сравнительно недорога, долговечна, при соблюдении технологии не образует трещин.

Технология обшивки гипсокартоном обладает целым рядом достоинств:

• возможность скрыть любые изъяны базового потолка;
• наличие межпотолочного пространства, в котором могут быть размещены провода, трубы, воздуховоды;
• дополнительные функции потолка: возможность устроить тепло- или звукоизоляцию;
• любая конфигурация системы осветительных приборов в помещении;
• минимум подготовительных работ;

• быстрота монтажа;
• возможность без труда создать новую, геометрически правильную плоскость;
• отсутствие «мокрых» процессов (все работы ведутся в полной чистоте);
• готовое покрытие из ГКЛ нуждается только в тонком слое шпаклевки;
• разные варианты исполнения ГКЛ: для влажных помещений и с повышенной пожароустойчивостью;
• создание декоративных решений из двух и более уровней.

Основной недостаток один, но очень существенный: конструкция из профилей и листов ГК уменьшит высоту помещения минимум на 5 сантиметров.

Иногда встречается информация об особых мастиках, которыми можно клеить листы ГК прямо на бетонное основание, но тут нужно взвесить возможные риски. Правильнее будет считать, что вариантов монтажа ГКЛ непосредственно к бетонному потолку не существует. Единственная альтернатива возможна для владельцев ровных потолочных поверхностей из дерева, но и здесь лучше не браться за дело самостоятельно.

Собственнику помещения нужно определиться, насколько высокие требования предъявляются к геометрии плоскости. От этого зависят дальнейшие решения.

По величине все отклонения от плоскости можно условно разделить на две группы:

• неровности на небольшой (до полуметра) площади: бугры или впадины, трещины, швы между плитами перекрытия;
• неровности в большом масштабе (вплоть до всей площади потолка), в том числе отклонения от горизонта.

Дефекты первой группы буквально бросаются в глаза; если их не устранить, взгляд будет снова и снова к ним возвращаться.

Дефекты второй группы мало заметны, чаще всего мы о них не догадываемся. Например, зашпаклеванная поверхность может казаться ровной, и только если приложить двухметровое или трехметровое правило (рейку), обнаруживается зазор в 2-3 сантиметра («яма») или наоборот, выпуклость («пузо»). Отдельный случай – отклонение от горизонтальной плоскости в целом (разная высота стен). Один угол потолка и стены (лузг) может быть на 2-3 сантиметра выше, чем противоположный. Глаз не различает такое отклонение; оно обнаруживается с помощью специального инструмента.

С небольшими изъянами легко справиться с помощью шпаклевки, в худшем случае – небольшим слоем гипсовой штукатурки. А вот чтобы устранить неровности второго типа, необходимы особые смеси, устройство армирующей (укрепляющей) сетки, а при большом отклонении от горизонта придется делать подвесную конструкцию. То есть труда нужно приложить гораздо больше

Как подготовить поверхность?

Финишное декоративное покрытие должно наноситься на качественно подготовленную поверхность.

Чаще всего хозяев изначально ожидает один из вариантов:

• бетонный монолит: неровности самого бетона, незакрытые участки ржавой арматуры, остатки старой шпаклевки, штукатурки, обоев, иногда плесень (ванная) или налет жира (кухня);
• перекрытие из бетонных плит: всё то же самое, плюс глубокие швы и перепады по высоте между плитами, (до 3-4 см);
• деревянный потолок: доски или дранка.

Для штукатурки и шпаклевки принцип прост - удаляется всё, вплоть до чистого бетона:

• Остатки старой шпаклевки, эмульсионки, обоев дважды увлажняют с интервалом в один час, затем снимают шпателем.
• Штукатурку и непрочно держащиеся элементы сбивают киркой или молотком.
• Швы между плитами расшивают на максимальную глубину.
• Масляную краску удаляют болгаркой с проволочной насадкой (корд-щеткой). Если нет инструмента – делают качественную насечку зубилом. Нельзя использовать химические смывки.
• Ржавые пятна удаляют раствором сильно разведенной кислоты.
• Плесень и грибок требуют тщательной обработки антисептиками.
• «Пробившуюся» арматуру закрашивают масляной краской для предупреждения ржавых пятен на поверхности отделки.

Стоит посетить магазин бытовой химии: для удаления старых обоев, пятен ржавчины, жировых загрязнений в продаже есть специальные составы. При работе необходимо применять средства защиты: строительные очки, перчатки. Для болгарки хорошо было бы найти кожух с патрубком для пылесоса.

Для потолка из гипсокартона достаточно черновой очистки: удаления осыпающихся слоев, заделки швов и крупных трещин.

Технологии и способы

Попробуем теперь представить, насколько трудоемким является каждый метод.

Гипсокартоном

Устройство потолка из гипсокартонных листов (ГКЛ) не является особо трудной задачей, однако требует внимательного ознакомления с нормами и рекомендациями на каждой стадии работы.

По периметру помещения на заданной высоте прибивают направляющие, – профили ud. На потолке расчерчивают сетку, на линиях которой крепят подвесы. Потолочные профили cd заводят под прямым углом в направляющие, а затем крепят к подвесам. К профилям cd прикручивают листы гипсокартона.

Если нужно, чтобы плоскость подвесного потолка находилась максимально близко к настоящему потолку (такой вариант желателен, если стоит цель сохранить как можно больше высоты помещения), задача первого этапа разметки сводится к тому, чтобы перенести уровень самой нижней точки потолка на все стены.

Работать под самым потолком с водяным уровнем неудобно, поэтому круговую разметку можно выполнить внизу, а затем перенести обратно наверх.

Делается это в такой последовательности:

• находят самую нижнюю точку потолка, переносят ее уровень на любую стену и делают отметку;
• от отметки с помощью уровня и правила проводят вертикальную линию вниз;
• на этой линии приблизительно на высоте глаз делают другую отметку. Измеряют и записывают полученное расстояние между нижней и верхней отметками;
• с помощью водяного уровня переносят высоту нижней отметки на все стены помещения. Как минимум с каждой из двух сторон углов между стенами должно быть по отметке;
• от каждой полученной отметки отмеряют вертикально вверх расстояние, которое было записано;
• по найденным меткам красящим строительным шнуром отбивают линию по периметру.

Конечно, имея лазерный уровень, можно было бы всего этого не делать, но такой специальный инструмент есть, в основном, только у строителей.

Когда перенесен уровень самой нижней точки потолка на все стены, на этом уровне по всему периметру крепятся направляющие профиля ud. Их верхняя сторона устанавливается на уровне отбитой линии. Чтобы закрепить ud-профиля, в них перфоратором сверлят отверстия с шагом в 45-50 см и забивают дюбель-гвозди.

Длина потолочных cd-профилей должна равняться ширине помещения (или длине, если они будут идти вдоль), минус около 5 мм. Режут профиль болгаркой, ножницами по металлу или ножовкой. Готовые cd-профили заводят в направляющие на двух противоположных стенах, устанавливают под прямым углом и крепят саморезами (или, в просторечии, «блошками»). Потолочные профили располагают строго через одинаковые расстояния – или 60, или 40 сантиметров. В этом случае стыки листов гипсокартона будут приходиться на профиль.

На этой стадии получился каркас из параллельных друг другу потолочных профилей. Теперь над каждым профилем с шагом 50-60 сантиметров к потолочному основанию привинчивают или прибивают монтажные пластины-подвесы (кронштейны П-образной формы). Они придадут всей конструкции жесткость и способность удерживать суммарный вес листов ГК.

Прежде чем прикреплять cd профили к подвесам, их необходимо выровнять строго в одной плоскости. Эта задача решается достаточно просто: посередине помещения поперек профилей протягивают прочную шелковую нить и крепят ее к ud-направляющим. Профиль находится над нитью; его приподнимают ровно настолько, чтобы образовался миллиметровый зазор, и тогда фиксируют саморезами к подвесу сначала с одной стороны, затем с другой. Нужно следить, чтобы другой профиль не касался в это время нити и не сбил разметку.

К моменту монтажа листы гипсокартона должны полежать в помещении несколько дней. Теперь остается прикрутить их саморезами к готовому каркасу.

Таким образом можно также отремонтировать провисший потолок в частном доме или квартире.

Штукатуркой

После очистки основания и заделки швов приступают к выравниванию штукатурной смесью.

Оно включает ряд операций:

• Грунтование. Оштукатуривание потолков из бетона никогда не выполняется без предварительной обработки поверхности. На чистое, высушенное основание наносят одну из специальных грунтовок типа Бетонконтакт. Эта смесь не только выполняет функции грунтовок глубокого проникновения, но и покрывает поверхность слоем частиц, которые обеспечивают надежное сцепление с штукатурным слоем. (На ощупь такая шероховатая поверхность напоминает наждак).
• Устройство маяков. Маяк – это специальный металлический профиль с перфорацией по краям и ровной гранью посередине. Длина его – 3 метра, а «высота» имеет шаг: есть маяки на 8, на 10 и более миллиметров. Чем больше высота маяка, тем толще получится штукатурный слой. Для потолка лучше приобрести маяки высотой 6 мм.

Маяки укладывают по уровню и «примораживают» раствором. Когда маляр ведет правило по двум маякам, лишний раствор срезается и остается ровная поверхность. Проявив терпение при установке маяков, можно затем оштукатурить поверхность любой площади с точностью до одного-двух миллиметров.

Маяки устанавливают параллельно друг другу. С помощью строительного шнура отбивают линию, параллельную стене. Расстояние до стены – около 30 см. Дальше ориентируются на длину имеющегося правила: для двухметрового инструмента расстояние между маяками можно взять 160-180 см.

Маяки выставляют, пользуясь водяным уровнем. Провешивают всю плоскость. В самой нижней точке сверлят отверстие под дюбель и вкручивают саморез, оставив на поверхности 6 мм. Затем на размеченной линии находят другую точку, вкручивают саморез, и, контролируя уровнем, закручивают его ровно настолько, чтобы шляпки обоих были на одном уровне. Затем, продвигаясь уже по линии, вкручивают вровень третий, и так далее. На два метра вкручивают 2-3 самореза. По окончании работы на всех линиях установлены саморезы, так что все их шляпки находятся на одном уровне. После этого наносят на линию немного штукатурного раствора, прикладывают маяк и утапливают его правилом, пока он не упрется в шляпки саморезов. В таком положении он должен оставаться, пока раствор надежно его не прихватит. Точность установки много раз перепроверяют, так как от этого зависит успех всего дела. Установленные маяки оставляют просыхать до следующего дня.

• Наброс раствора. Профессионалы считают, что штукатурную смесь лучше набрасывать, но для начинающего вполне подойдет намазывать ее шпателем. Раствор наносят между двумя маяками, а затем ведут правило по маякам, снимая излишки. Закончив, переходят не на соседнюю полосу, а через одну. Когда раствор высохнет, заполняют оставшиеся полосы.

Оштукатуривание по маякам позволяет за один раз вывести достаточно ровную поверхность. Для следующего слоя готовят более жидкий раствор, и на этот раз разравнивают его круговыми движениями правила или же затирают полутерком. После высыхания такая поверхность готова для финишного шпаклевания или для оклейки плотными обоями.

• Армирование. Если требуется толщина штукатурного слоя больше 2 см, обязательно применяют укрепление специальными сетками (из стекловолокна, пластика, оцинкованной стали и др.). При нанесении первого слоя сетку «притирают» к основанию, в других случаях ее прикручивают шурупами. Если толщина должна быть 4 и больше сантиметров, между слоями закладывают еще одну сетку.

Шпаклевкой

Чтобы избежать в дальнейшем появления трещин, швы между плитами еще на стадии подготовки заполняют одним из специальных эластичных составов.

Более толстые слои нанося стартовой шпаклевкой. Слой финишной не должен превышать 2 мм.

Жидкие дорогостоящие краски лучше брать в магазинах, т. к. на рынках можно приобрести подделку.

Если выставлять маяки не поперек, а вдоль плит, можно добиться уменьшения расхода штукатурной смеси. Но это стоит делать, только если хорошо ясна геометрия плоскости потолка, иначе экономия может обернуться потерями.

Штукатурные смеси на цементной основе часто стоят дешевле гипсовых. Однако достаточно пересчитать с учетом расхода материала, как становится очевидно: цена их практически одинакова. При этом гипс считается более экологичным и подходящим для жилья материалом.

Если последний слой выполнять финишной гипсовой шпаклевкой, это значительно облегчит поклейку светлых обоев или покраску белой краской.

• Чтобы рассчитать количество листов гипсокартона и профилей, удобно сделать рисунок, отмечая все детали.
• Для разметки лучше купить черную нить, так как ее лучше видно.
• Если направляющие ud-профили в «хрущевке» уложить на специальные прокладки, это добавляет потолочному покрытию звукоизолирующие свойства.
• Нельзя использовать для ГКЛ акриловые грунтовки, это приводит к нарушению структуры листа.
• Грунтовочные составы с «наполнителем» нужно время от времени помешивать, чтобы тяжелые частицы не остались на дне.

Замазать кривой потолок необходимо быстро, чтобы в результате ремонта получить сплошное потолочное полотно.

О том, как выровнять потолок штукатуркой, смотрите в следующем видео.