Что делает росянка. Круглолистная росянка: описание, применение, полезные свойства, размножение

Забор из кирпича – прочное, долговечное ограждение. Приложив небольшие усилия и сделав точные расчеты, возвести его можно самостоятельно. При грамотном выборе типа забора и фундамента, возведенное своими руками по правильной схеме ограждение, прослужит не один десяток лет.

О чем эта статья

Необходимые материалы и инструменты

• кирпич;
• цемент марки М-200;
• песок;
• щебень, камень;
• металлические трубы для столбов;
• пруты арматуры толщиной 1–1,5 см;
• листы рубероида;
• лопата;
• кельма;
• уровень;
• рулетка;
• емкость для замешивания раствора;
• колышки;
• длинная бечевка;
• доски, пленка для опалубки;
• ведро.

Выбор типа забора

В зависимости от функционального назначения, декоративных требований, .

Если в первую очередь важна защита от проникновения на территорию людей, животных, сокрытие от взглядов прохожих территории приусадебного участка, кирпичный забор выбирают сплошной, высотой от двух метров. Промежутки между столбами заполняют сплошной кладкой, металлическими сплошными профлистами, плотно прилегающим друг к другу брусом.

Если нужно просто обозначить границы территории достаточно сделать невысокое ограждение. Кладку можно выполнить с декоративными промежутками, заполнить кованными деталями, штакетником, декоративными бетонными деталями.

Расчет материалов

Для вычисления необходимого количества кирпича нужно учитывать:

• высоту, ширину, длину толщину ограждения;
• узор, наличие отверстий;
• наличие столбов, калитки, ворот (если они запланированы).

Для приблизительного подсчета можно использовать следующие цифры. На один квадратный метр стены при однорядной кладке нужно 110 штук. Если класть в полкирпича – 55 штук. Приобретая стройматериал, берут на 10% больше расчетного числа.

Таким образом, если забор будет сплошным, без столбов, высотой 2 м, на длину 10 метров необходимо 220 штук. Плюс 10% — получается 242 штук. Умножив это количество на длину периметра ограждения, получите нужное количество материала.

Строительство

По внутреннему и внешнему периметру будущего сооружения вбиваются колышки и натягивается бечевка. Таким образом проводится разметка под фундамент.

Если кирпичный забор делают со столбами, их сооружают первыми. У нас опять же есть отдельная статья про во всех тонкостях.

Кладка забора

Раствор приготавливают из цемента, песка, извести в соотношении 1:4:0,5 соответственно. Все перемешивают в сухом виде и после постепенно вливают холодную воду. Вымешивают до достижения нужной густоты. Добавление извести делает раствор лучшей консистенции.

Чтобы кладка была идеально ровная, вдоль ряда используют горизонтально натянутую нить. Вертикальность контролируется при помощи отвеса.

Если готовый забор не будет оштукатуриваться, кирпич нужно брать облицовочный.

Раствор зачерпывают кельмой, наносят на грань кирпича. Он полностью должен покрывать грань. Толщина слоя – не меньше 1,5–2 см. Кирпичи кладут на поверхность вдоль нити на равном расстоянии 1–1,5 см друг от друга. Излишки раствора удаляются мастерком.

Первый ряд начинают с целого кирпича, второй с половинки. Далее ряды чередуются.

Для укрепления конструкции, через каждые 5–6 рядов прокладывают прутьями арматуры.

Завершающие работы

Вверху столбы закрывают металлической крышкой. Вверху поверхность ограждения оштукатуривается или монтируется козырек. На земле оборудуется сток для воды. Так обеспечивается защита от дождей, снега.

Швы обрабатываются защитной декоративной штукатуркой.

Выполнив работу с соблюдением всех правил, вы останетесь довольны полученным результатом.

В настоящее время очень часто, для того чтобы отгородиться от посягательств злоумышленников и просто посторонних взглядов, владельцы загородных участков возводят кирпичные заборы. Практика показывает, что возвести кирпичный забор своими руками не так уж трудно, по сравнению с той же каменной оградой.

Так выглядит забор из красного кирпича

Благодаря тому, что кирпичные блоки очень доступны, прочны и долговечны, кирпичные заборы можно встретить повсеместно. Кроме этого, в интернете можно найти множество инструкций по строительству, подкрепленных фотографиями и видео, которые детально объясняют, как построить кирпичный забор самостоятельно.

Достоинства кирпичных ограждений

Недостатки кирпичных оград для дома

Рассмотрим, в чем уступают кирпичные ограды остальным видам подобных сооружений:

Отличия кирпичных заборов

Рассматривая кирпичные заборы, можно выделить несколько критериев, по которым они будут различаться:

Различные виды оград из кирпичных блоков

Очень часто на приусадебных участках можно увидеть заборы, выполненные не целиком из кирпича, а скомбинированные с другими стройматериалами. Такое устройство ограждений может существенно снизить стоимость конструкции. А если учесть, что кирпич прекрасно сочетается со всеми видами материалов, то можно сказать, что такие комбинации могут сделать забор более интересным и оригинальным.

Пример комбинированного забора из декоративного кирпича и кованной ограды

Приведем пример самых удачных тандемов:

• Ограждение с кирпичными столбами и деревянным полотном;
• Забор с кирпичными столбами и полотном из ковки;
• Ограда с кирпичными столбами и полотном из профлиста.

Комбинированные заборы могут сделать участок неповторимым, а конструкцию ограждения - не такой загроможденной. Так как комбинации материалов значительно снижают вес сооружения, фундамент для забора из кирпича может быть столбчатым, что позволит сэкономить денежные средства.

Строительство ограждения из кирпича

Для того чтобы возвести забор необходимо обладать некоторыми строительными навыками, а также внимательно изучить сам процесс. Чтобы не упустить из виду важные нюансы, разобьем весь процесс возведения на этапы и рассмотрим каждый подробно.

• Подготовительные работы;
• Устройство фундамента;
• Декорирование ограждения.

Подготовительные работы

Для того чтобы не отвлекаться на мелочи и ускорить процесс строительства, лучше всего заранее позаботиться о наличии всех нужных приспособлений и материалов.

На подготовительном этапе часто выполняют проекты заборов для того, чтобы более наглядно представлять, как будет выглядеть сооружение, а также, чтобы точнее произвести расчет необходимых материалов, и узнать, сколько нужно кирпичных блоков.

Устройство фундамента

Как уже отмечалось, фундамент для кирпичных ограждений обычно выполняют ленточным или столбчатым. Какой фундамент лучший, зависит от конкретного случая. Разберем подробно обустройство ленточного фундамента.

Кладка кирпича

Так как этот этап строительства - самый важный, необходимо обеспечить все условия для его начала, в том числе дождаться полного застывания фундамента. Обычно выжидают около суток, а в случае строительства мощных и высоких ограждений - два-три дня. Обсудим некоторые тонкости того, как построить забор из кирпича.

Кладка кирпичного забора производится по стандартной схеме.

1. Сначала выводятся углы. Для этого под рукой необходимо иметь строительный уровень.
2. Далее, начинается возведение стен. Первый ряд укладывается прямо на основание, или цоколь. Его горизонтальное расположение необходимо тщательно проконтролировать, потому что от этого будет зависеть качество последующих рядов.
3. Через определенное расстояние - обычно это два метра - возводятся столбы. Нижняя часть забора предусматривает оформление цоколя.
4. После укладки остается расшить швы, а также обработать их специальным составом.

Декорирование ограждения

Когда процесс кладки забора завершен, можно приступать к работам по декорированию, если проекты предполагают это. Если для строительства использовался облицовочный кирпич, то какие-либо отделочные работы могут быть вовсе исключены. Все потому, что забор из облицовочного кирпича красного или желтого цвета отлично выглядит сам по себе.

Забор из белого кирпича можно отделать натуральным камнем или искусственным его аналогом, похожим на рваный камень.

Кроме этого, можно поэкспериментировать с разными облицовочными материалами, создав необычный и оригинальный рисунок.

Забор из силикатного кирпича можно совместить с профнастилом или деревянными конструкциями, которые отлично будут сочетаться вместе. Пытаясь скомбинировать различные строительные материалы для возведения ограды можно добиться не только улучшений во внешнем виде конструкции, но и значительно сэкономить.

Пример забора из декоративного кирпича

Забор из кирпича и профнастила, к примеру, возводится гораздо быстрее, чем полностью кирпичная ограда, и в то же время не уступает по долговечности и качеству.

Строительство забора из кирпича может быть дополнено элементами ковки. могут полностью заменить полотно забора. Также элементы ковки могут украшать лишь верхнюю часть полотна. Лучше всего с коваными изделиями сочетаются заборы из желтого и красного кирпича.

Конечно, цена таких конструкций будет гораздо выше, однако, его оригинальность будет выше всяких похвал.

Глухие заборы в виде сплошной стены сейчас можно увидеть редко. Гораздо чаще встречаются комбинированные ограждения. Кирпич отлично сочетается в конструкции с материалами разного вида, которые способны придать сооружению оригинальность, а заодно и снизить его стоимость.

Самые удачные варианты таких заборов:

• Ограждение из деревянных пролетов и кирпичных столбов;
• Сооружение из кованых решеток и кирпичных столбов;
• Забор из профилированных листов и кирпичных стоек.

Комбинирование разных материалов в одном заборе снижает его вес, а иногда и цену. Сооружение выглядит не таким громоздким без потери своей функциональности.

Для различия кирпичных заборов существует четыре критерия:

1. Вид основания . Обычно такие сооружения располагаются на ленточных фундаментах. Но если в качестве их полотна используется древесина или профилированный лист, фундамент может быть столбчатым.
2. Толщина ограждения . Сплошная кладка пролетов чаще всего выполняется в два, полтора или один кирпич. Для строительства более толстой стены требуются определенные основания, так как стоимость такого забора будет гораздо выше.
3. Наличие столбов . В кирпичном заборе оно не обязательно, однако их присутствие делает сооружение более презентабельным.
4. Высота ограждения . Она определяется желанием владельца земельного участка и конструктивными требованиями. Чем выше забор, тем толще он должен быть. Поэтому трехметровое сооружение нуждается в кладке толщиной три кирпича, а для полуметровой ограды вполне достаточно толщины в один кирпич.

Преимущества и недостатки кирпичных ограждений

Заборы, построенные из кирпича, имеют свои достоинства, к числу которых относятся:

• Долговечность . Материал превосходно переносит погодные капризы природы, ему не страшны экстремальные скачки температуры и перепады влажности воздуха. Поэтому кирпичные заборы служат очень долго.
• Повышенная надежность . Даже сильный порыв ветра не способен повредить такой забор, не говоря уже о защите участка от продувания. Кроме того, надежные пролеты строения являются существенным препятствием для нежелательных посетителей загородной недвижимости.
• Неприхотливость в обслуживании . Кирпичный забор не нуждается в частых ремонтах. Для его поддержания в первозданном виде особых усилий не требуется.
• Презентабельность . Аккуратно выложенную ограду из кирпича можно не отделывать, материал и без того выглядит отлично. Особенно это заметно при его сочетании с ковкой или деревом.

Имеющиеся недостатки кирпичных заборов сводятся, как правило, к цене и трудозатратам. Кирпич для строительства подобных сооружений должен быть качественным, бетон для фундамента - тоже. А за качество требуется платить. Поэтому сэкономить на материалах можно, но немного. А вот стоимость трудозатрат можно существенно уменьшить, если строить кирпичный забор своими руками.

Другим недостатком таких ограждений являются высолы на кирпиче, представляющие собой белый налет. Но после нескольких чисток от их появления можно избавиться.

Технология строительства забора из кирпича

Она включает в себя поочередное прохождение нескольких этапов: разметку линии забора, земляные работы, устройство фундамента и монтаж стоек, кирпичную кладку столбов и пролетов, декорирование конструкции. Рассмотрим все эти действия по порядку.

Выбор материалов для забора

Процесс установки кирпичного забора можно значительно ускорить, если заблаговременно побеспокоиться о наличии нужного оборудования, материалов и инструмента.

Итак, нам понадобятся:

1. Для фундамента - цемент, щебень и арматура.
2. Для кладки забора - кирпичи и вяжущий материал для их фиксации. На 1 м 2 кладки толщиной в кирпич нужно 100 блоков. Тот же метраж кладки в 2 кирпича потребует 200 блоков.
3. Бетономешалка.
4. Инструменты для земляных работ - лопата и лом.
5. То же для выполнения кирпичной кладки - мастерок, строительная кирка и подходящая емкость под раствор.
6. Для соединения арматурных каркасов - вязальная проволока.

Качественный кирпич для забора является залогом хорошего результата работы. Существует несколько видов такого материала, который отличается внешним видом, техническими характеристиками и ценой. Какой из них выбрать - зависит от предпочтений и толщины кошелька хозяина.

Виды кирпичей для забора:

• Силикатный кирпич имеет белый цвет и неплохое звукопоглощение, что полезно для уменьшения шума с улицы. С другой стороны, он гигроскопичен и быстро намокает, что сильно заметно на заборе.
• Керамический кирпич отлично переносит любую погоду, он более прочен, чем его силикатный аналог. Качественный материал почти не впитывает влагу.
• Прессованный кирпич прочен, гладок на ощупь, долговечен и морозоустойчив. Материал хорошо выдерживает температурные колебания воздуха и воздействие осадков.
• Декоративный кирпич внешне похож на натуральный камень, дополнительной отделки не требует, имеет широкий спектр оттенков, но много весит и дорого стоит.

Подготовительные работы

Подготовительный этап всегда предполагает изготовление подробного чертежа забора для более наглядного восприятия его внешнего вида, а также точного расчета требуемых материалов.

Для разметки забора на местности потребуются колышки, молоток, шнуры и рулетка. В двух крайних точках каждой стороны предполагаемого забора нужно забить колышки и натянуть на них шнур. После этого надо колышками отметить точки установки столбов, расположение ворот и калиток.

Обычно кирпичные столбы располагают с промежутками трех и более метров по отношению друг к другу. Важно знать, что их слишком плотное расположение может испортить внешний вид забора. В зависимости от особенностей ландшафта и длины ограждения расстояние между его столбами может достигать 6 м и более.

Устройство фундамента и монтаж стоек

Ленточные фундаменты особенно эффективны на почвах, подверженных различным деформациям. В нашем случае такое основание исключит проседание кирпичного забора.

Работу следует выполнять в такой последовательности:

1. По линии разметки нужно выкопать траншею шириной 50 см и глубиной около 1,5 м. Места расположения столбов забора надо дополнительно углубить на 30 см.
2. На дно траншеи необходимо насыпать песок, увлажнить его, а потом утрамбовать.
3. Когда песчаная подушка будет готова, на нее нужно уложить арматуру, связанную в объемный каркас. При этом два прута следует укладывать снизу и два сверху. После этого в углубления траншеи надо установить вертикально по отвесу металлические швеллеры или трубы, связав их с каркасом. Такое армирование намного упрочнит кирпичный забор.
4. Из толстой фанеры или деревянных щитов нужно собрать опалубку и укрепить ее распорками из брусков. Если древесных материалов нет, можно использовать другие, подходящие для этой цели.
5. Готовый бетон необходимо залить в опалубку. Для предотвращения образования в смеси пустот ее следует уплотнять вибратором или хотя бы штыковой лопатой. Для самостоятельного приготовления бетона нужно брать на одну часть цемента по четыре части песка и гравия.
6. После заливки поверхность фундамента надо выровнять в горизонтальной плоскости мастерком или небольшим правилом.
7. В процессе работы следует помнить, что фундамент для забора должен быть выше уровня грунта на полметра.

Если грунт в траншее под заливку фундамента не сыпучий, опалубку можно устанавливать только для надземной его части. Это сэкономит время и материалы. При этом стенки траншеи обязательно стоит укрыть тепличной пленкой. В противном случае примерно 10% цементного молочка бетона уйдет в почву.

Особенности кладки кирпича

До ее начала фундамент должен неделю простоять для начала набора прочности. После этого можно снять опалубку. Сверху поверхность бетона необходимо накрыть рубероидом, сложенным в 2-3 слоя. Это защитит кирпичную кладку от излишней влаги.

Штучные материалы надо укладывать на строительный раствор, в котором на одну часть цемента приходится четыре части песка. Из них следует приготовить сухую смесь, а потом затворить ее водой до кашеобразного состояния. В качестве пластификатора смеси можно использовать одну часть извести. Работоспособность такого раствора составляет 1,5 часа. Исходя из этого, необходимо планировать свою работу.

Начинать кладку кирпичного забора следует со столбов. Если они не несут нагрузки, толщину столба можно принимать в полтора кирпича. Столбы для ворот стоит выкладывать в два кирпича. При монтаже штучные материалы нужно устанавливать плашмя по периметру вокруг металлической стойки, перевязывая швы кладки. Порядок работы описан ниже.

Равномерно распределив цементный раствор на фундаменте вокруг металлического сердечника, надо выполнить первый ряд кирпичной кладки. Ее горизонтальность следует обязательно проверять уровнем. От этого зависит качество дальнейшей работы. После укладки 7-8 рядов кирпича на раствор в полость вокруг металлической стойки стоит уложить несколько прутьев арматуры и залить ее бетоном. Вместо арматуры можно использовать гальку.

Такую процедуру рекомендовано повторять до тех пор, пока столб не поднимется до нужной высоты. Нижние 2-3 ряда надо выкладывать из полнотелого кирпича. Для последующих рядов годится облегченный материал с пустотами. При ведении кладки недопустимо совпадение вертикальных швов смежных рядов. Это уменьшает ее прочность.

Если забор комбинированный, следует учитывать расположение закладных деталей, предназначенных для установки на них секций ограждения или лаг. Детали можно приваривать к металлическим сердечникам столбов или устанавливать непосредственно в кладку. Первую закладную деталь столба следует устанавливать выше фундамента на 150 мм, последнюю - на таком же расстоянии ниже верхнего ряда кладки. Третью деталь стоит располагать посередине столба.

В процессе работы над каждым из столбов необходимо выравнивать кладочные швы. Это придаст стойкам привлекательный вид. Вначале требуется смыть водой излишки раствора. Потом нужно приготовить смесь для расшивки швов. Для этого надо взять по одной части портландцемента и извести, а потом добавить 10 частей песка, воду и все тщательно перемешать.

Для расшивки используется специальный инструмент. Он способен срезать излишки раствора и придавать шву рельеф. Кладка при этом получает декоративность, а швы уплотняются. Вначале следует расшивать вертикальные швы, а потом остальные. Монтаж комбинированного ограждения нужно начинать спустя три недели после окончания кладки столбов.

Забор со столбами и секциями из кирпича можно возводить одной кладкой от самого начала и до конца. При этом в первую очередь следует заводить углы, проверяя их вертикальность строительным уровнем. Затем по длине каждого ряда с углов необходимо натягивать шнур, который дает возможность контролировать правильный уровень кладки.

Защита кирпичного забора

Для защиты забора от капризов погоды можно использовать защитные колпаки, влагонепроницаемые смеси или заводские отливы. Колпаки для столбов изготавливают из металла, керамики, полимеров или бетона. Стальные изделия имеют антикоррозионное цинковое покрытие. Бетонные производят из специальной цементной смеси для наружного использования. Кроме защитных функций, они придают ограждению законченный вид.

Крепить их следует так, чтобы они немного свисали за пределы столба. В этом случае дождевая вода будет попадать не на его поверхность, а на специальные отливы, закрывающие сверху пролеты забора.

Цоколь кирпичного забора - это самая уязвимая его часть. Поэтому для защитной облицовки данного элемента применяются высокопрочные и долговечные материалы: камень, мраморные плиты, керамика и др.

Как сделать кирпичный забор - смотрите на видео:

Из всего вышеизложенного видно, что монтаж кирпичного забора - это ответственный и трудоемкий процесс, который нуждается в постоянном контроле на каждом своем этапе. Но при выполнении всех технических рекомендаций с такой работой сможет справиться даже не особо опытный строитель.

Сделать надежное и относительно недорогое ограждение для участка можно при помощи комбинированного забора — столбы делают из кирпича, а заполнение (пролеты) и любого легкого материала — древесины, профлиста, кованных оград. Вид получается солидный, а затраты многом меньше, чем на «чисто» кирпичный забор. Причем кладка столбов дело не самое сложное, зато выгодное. Мастера еще два года назад просили от 2000 рублей за столб, а сегодня цены поднялись уже более чем в два раза. Сложить кирпичные столбики для забора своими руками можно и без навыков каменщика. Важно соблюдать технологию и все получится.

Фундамент для забора с кирпичными столбами

Выбор типа фундамента под кирпичные столбы зависит от того, из какого материала будет заполнение а также от типа грунтов. Если пролет забора будет из легкого материала (профнастила, древесины), можно делать свайный фундамент под каждый столб. Глубина, на которую надо сваю забивать/закручивать, зависит от типа грунтов и высоты грунтовых вод. Если грунты склонны к зимнему пучению (глина или суглинки) с высоко расположенными подземными водами, закапываться надо на 15-20 см ниже глубины промерзания грунта. На хорошо дренажируемых грунтах (пески и супеси) достаточно закопаться на 80 см.

Свайный фундамент под кирпичный столб делают по стандартной технологии:

• бурят ямку нужной глубины (диаметр 25-35 см);
• на дно засыпают ведро-два щебня;
• уплотняют;
• ставят трубу, вокруг которой впоследствии будут вести кладку столба (на пучинистых грунтах к закапываемой части часто приваривают несколько отрезков металлических прутков, лент, уголков -для большей устойчивости);
• труба выставляется строго вертикально, фиксируется;
• для пучинистых грунтов, если к трубе не приварили металлические куски, можно в лунку воткнуть несколько арматурных прутков, для очень сложных грунтов можно связать каркас;
• заливается бетон высокой марки — М300 или выше (про марки и состав читайте ).

Длина труб складывается из двух величин: из той части, что замуровывается в бетон и той, что будет торчать сверху. Причем верхний участок трубы совсем не обязательно в данном случае должен быть до самого верха столба. Он может быть на 40-50 см короче. Исключение — столбы, на которые будут навешиваться ворота и/или калитка. Тут внутреннее армирование должно быть практически до самого верха.

Если забор планируется полностью кирпичным или в регионе большие ветровые нагрузки, скорее всего, вам необходимо будет делать полноценный ленточный фундамент. Еще вариант — сваи, связанные мелкозаглубленной лентой.

Конструкция забора с кирпичными столбами на монолитном железобетонном фундаменте

Раствор и кирпич для столбиков

Раствор делают цементно-песчаный с пропорцией 1:5 (или 1:6). Песок лучше брать мелкой фракции, цемент высокой марки — не ниже М400. Для пластичности можно добавить немного жидкого мыла для рук или моющего средства для посуды (20-30 гр. на стандартный замес — 1 ведро).

Важно при составлении раствора получить нужную текучесть. Он не должен быть сухим, но и с жидким работать неудобно, потому воду добавляют постепенно, следя за консистенцией раствора. Нужное состояние можно проконтролировать следующим образом: выкладываете на какую-то поверхность некоторое количество раствора, кельмой на нем наносите крест. Потом берете отмеченный участок на кельму и следите за крестом: он не должен «плыть».

Можно при желании получить черный раствор: добавить в него сажи. Она продается в строительных магазинах мешками. Добавляете небольшую порцию сажи и получаете декоративные швы без покраски.

Кирпич для столбов используют любой, только обратите внимание на количество циклов разморозки-заморозки (чем больше, тем лучше) и на геометрию. В идеале отклонения в размерах не должны быть больше пары миллиметров. Тогда работать вам будет просто. Если партия попалась разнокалиберная — внимательно отсортируйте по размерам, чтобы в одном столбе кирпичи имели минимальное расхождение.

Кладка заборных столбов: технологии

В большинстве случаев столбы для забора делают в 1,5 или 2 кирпича, сечение 380*380 мм и 510*510 мм соответственно, высота — до 3-х метров.

Кладку ведут с перевязкой (смещением) — шов нижнего ряда перекрывается «телом» кирпича, лежащего сверху. Шов стандартный — 8-10 мм. Схема кладки столбиков в полтора и два кирпича на фото ниже.

Кладка столбов: порядок работы

На готовый фундамент расстилают отсечную гидроизоляцию. Это может быть рубероид в два слоя, но лучше гидроизол на битумной мастике. Этот слой необходим, чтобы кирпич не «тянул» влагу из грунта. Если влажный кирпич замерзает, он быстро начинает трескаться и крошиться. Потому гидроизоляция необходима. Рулонную гидроизоляцию можно заменить — два раза промазать фундамент битумной мастикой, а на участках с высоко влажностью лучше сделать двойную гидроизоляцию — промазать мастикой, а потом настелить еще и «Гидроизол».

По размерам столба на гидроизоляцию наносится раствор слоем чуть больше 1 см. На него, согласно схемы, укладываются кирпичи. Их выравнивают в вертикальной и горизонтальной плоскостях, постукивая специальным резиновым молотком. Мастера могут использовать ручку кельмы, но, в таком случае, с плоскости кельмы могут слетать остатки раствора, пачкая руки и кирпич, а он от цемента оттирается плохо.

Керамический кирпич очень быстро впитывает влагу, потому чуть замешкавшись, вам будет сложно «посадить» его на место. Чтобы раствор дольше сохранял пластичность, кирпич перед укладкой на несколько секунд окунают в воду. Этот же маневр позволяет легче вытирать раствор с поверхности (его снимают сразу,сухой тряпкой).

Второй ряд кладут также: на кирпичи расстилается раствор, на него выставляют кирпичи, но уже с перевязкой — развернув так, чтобы шов был перекрыт. Снова выравнивают. Затем берут рулетку и проверяют размеры уложенных рядов. Устраняется даже небольшое смещение в 1-2 мм. Постукивают по торцу кирпича (называется «тычок»), сдвигая кирпичи ближе. Затем, если боковые грани не промазывались, заполняют вертикальные швы. Все последующие ряды кладутся аналогично.

Если между внутренней трубой армирования и кирпичной кладкой есть пустота, ее заполняют. Если расстояние небольшое, можно использовать кладочный раствор, если пустота значительная, для экономии пространство можно засыпать щебнем, утрамбовать, затем пролить жидким цементно-песчаным раствором.

Кладка под пруток

Описанная выше кладка столбов давно проверена, но новичкам, при самостоятельном изготовлении, тяжело выдерживать ровный шов. Еще проблема — раствор вылезает из шва, пачкая поверхность. Получается не очень красиво. Для облегчения работы придумали кладку под пруток. Берут квадратный металлический пруток со стороной 8-10 мм, нарезают его не куски, на 10-15 см длиннее размеров столба.

Уложив первый ряд, на него по краю кирпича выкладывают пруток. Заполняют площадку раствором с небольшим запасом, причем ближе к трубе слой делают больше. Затем, ведя кельмой по прутку, снимают излишек, очищая пруток от раствора. Но при этом уклон раствора сохраняется. Ставят кирпич, выравнивают его по уровню. При этом сильно осесть ему не дает пруток, а положение другого конца контролируем уровнем.

Затем берут короткий отрезок прутка около 10 см (для вертикального шва), ставят его вдоль тычка, кельмой наносят раствор на боковую часть уложенного кирпича, также снимая излишки по прутку. Ставится и выравнивается второй кирпич. После того, как уровень выставлен, шов прижимается сверху кельмой, а вертикальный пруток вынимается.

Так выкладываются все кирпичи в ряду. Затем прутки вынимают, приступают к следующему ряду. Эта технология кладки столбов из кирпича позволяет контролировать швы и делать их аккуратными. Так сложить столб своими руками может даже начинающий каменщик-любитель. Важно только в процессе контролировать параметры каждого ряда (чтобы столб в сечении был одного размера).

Видео-уроки

Более сложный вариант кирпичного столба — закрученный винтом

Особенности работы с керамическим кирпичом

Возможные проблемы и их решение

Основные проблемы, которые могут возникнуть при кладке столбов своими руками — это изменение размеров и «скручивание». Оба дефекта возникают из-за недостаточного контроля.

При кладке столбов своими руками, часто верхние ряды становятся значительно шире, чем нижние. Это происходит постепенно, добавляется миллиметр или даже меньше, но почти в каждом ряду. В результате, на высоте 2 м ширина столба 400 мм и даже больше. Это вместо вместо 380 мм. Исправление этой ошибки — контроль размера каждого ряда.

Контролировать размеры столба только строительным уровнем недостаточно. В основном используется бытовой инструмент (желтого цвета), а у него достаточно большая погрешностью И если уровень имеет длину 60-80 см, незначительные отклонения по вертикали вы просто не увидите. Потому дополнительно используют рулетку — перемеряя каждый ряд. Чтобы уменьшить время, которое уходит на контроль, можно сделать по размеру столба шаблон (например, из ровных планок) которым проверять наличие отклонений.

Кладка столбов для забора ведется вокруг металлической армирующей трубы, вертикальность проверяется после укладки каждого ряда

Самостоятельная кладка столбов без опыта подобной работы может привести к еще одной ошибке: грани столба могут смещаться, столб при это как бы скручивается вокруг своей оси. Этот недостаток намного более неприятен: попробуйте к таким столбам пристроить пролеты. Проблем будет много. Потому при кладке каждого ряда, надо строго следить за тем чтобы углы располагались строго один над другим.

Облегчить задачу можно при помощи двух уголков, прикрученных к противоположным углам. Их временно крепят к нижним рядам (болтами или саморезами в шов) а потом используют как ориентир, ставя кирпичи строго в уголок.

Закладные элементы и крепление ворот

При кладке кирпичных столбов надо продумать, как вы будете крепить к ним пролет. Чтобы была возможность закрепить горизонтальные направляющие для заполнения забора, к трубам, находящимся в середине столба, предварительно приваривают закладные. Это могут быть уголки, шпильки, «ушки» для крепления деревянных планок и т.п. Приваривают их на одной высоте, чтобы прикрепленные поперечины были строго горизонтальны.

Один из вариантов подходит для крепления профнастила, штакетника

Варианты закладных могут быть разными. Кто-то делает из уголка, кому-то достаточно шпилек. Все зависит от типа наполнения забора (из чего будут сделаны пролеты) или массы .

Под ворота или калитки требуется не менее трех металлических частей с толщиной металла не менее 3 мм (лучше 4 мм или даже больше).

Делаем колпак на кирпичный столб

Чтобы защитить кирпич от влаги, верхушку столба закрывают колпаком. Они продаются в большом количестве, есть металлические, бетонные или композитные. При желании колпак на столб из кровельного железа можно сделать своими руками. Ниже приведена схема. Вам остается только подставить размеры, а затем согнуть на по намеченным линиям. Скрепляют изделие специальными заклепками, но можно будет использовать и саморезы. Только надо будет предварительно просверлить отверстия, промазать их антиржавчиной, потом покрасить.

Фото-идеи заборов с кирпичными столбами

Самый популярный вариант — забор из профнастила с кирпичными столбами

Рваный камень и штакетник — комбинированный забор

Забор, изготовленный из кирпича, является одним из самых надежных и прочных. Он защищает территорию не только от проникновения внутрь, но и ограждает ее от ветра, не давая при этом посторонним даже заглядывать на участок. Именно поэтому вопрос о том, как построить забор из кирпича, пользуется большой популярностью среди владельцев частных домов и начинающих строителей.

Поэтапная установка

Весь процесс возведения разделен на несколько этапов, каждый из которых имеет большое значение и правильность его исполнения впоследствии отобразиться на всей конструкции.

Фундамент

Стандартное строительство кирпичных заборов предполагает изготовление мощного фундамента (Узнайте также, ). При этом его глубина и ширина зависит не только от конструкции, которую ему предстоит нести, но и от типа почвы.

В данном руководстве будет использован типовой проект, исключающий подвижные пласты и песок.

• Прежде всего, необходимо выкопать траншею, ширина которой должна быть на 10 см больше предполагаемой толщины забора.
• Ее глубина обычно делается около 100 см, но в данном случае можно немного сэкономить и сократить ее до 60 см.
• Далее отмечаем места расположения столбов. При этом инструкции рассказывающие, как построить кирпичный забор своими руками, советуют не делать расстояние между ними более 300 см, а проемы для дверей и ворот с обеих сторон отделять колоннами.
• После того, как места размечены, в траншее начинают проделывать дополнительные углубления под сваи. Для этого используют бур, который углубляют на 40 см.
• В получившиеся углубления вставляют сваи или трубу диаметром около 60 мм, бетонируя их вровень с дном траншеи.

• Затем изготавливают деревянную опалубку, поднимая ее на 10-15 см над землей. Именно на такой высоте и будет начинаться кладка забора из кирпича.
• Далее необходимо разместить в траншее металлическую арматуру, создавая каркас для бетонирования. При этом все элементы лучше связывать проволокой, чтобы при усадке соединение не порвало.
• На следующем этапе заливаем бетон. Его необходимо плотно утрамбовывать при помощи палки. Также можно организовать в фундаменте сливные отверстия, положив в раствор трубу под наклоном в сторону улицы.
• Затем необходимо выждать несколько дней, до полного высыхания основания.

Совет! Сливные трубы лучше всего использовать пластиковые. Они реже засоряются и не гниют.

Кладка

Обычно инструкции, рассказывающие, как сделать забор из кирпича, не упоминают о том, что влага отрицательно влияет на кладку. Однако этот факт не стоит забывать и нужно принять меры для защиты.

Поэтому перед тем, как приступать к кладке, необходимо положить на фундамент гидроизоляцию из пленки или рубероида.

• После того, как защита от влаги сделана, нужно натянуть длинную нитку по всей длине забора. Она будет служить ориентиром для каждого ряда кладки, являясь ее краем.
• Далее строим забор из кирпича, располагая его посередине фундамента. Горизонталь при этом контролируем нитью, а вертикаль уровнем. Стоит отметить, что кирпич верхнего ряда должен перекрывать стык нижнего.

• Если для работы используется облицовочный материал, то не стоит сильно пачкать поверхность раствором. Необходимо работать очень аккуратно, используя небольшой резиновый шпатель и влажную губку.
• Столбы изготавливают путем расположения кладки вокруг трубы, муруя ее внутри.
• Если возникает необходимость в установке дополнительных элементов в виде кованых решеток или других материалов, нужно их завязывать в кладке минимум на два ряда.

• Также строительство кирпичного забора требует небольшого усиления. Для этого через 3-4 ряда по всей длине конструкции муруют металлическую проволоку. Она будет служить своеобразной связкой в материале.

Совет! После того, как будут возведены 5-6 рядов, нужно натянуть веревку от нижнего угла одного края забора до верхнего угла другой стороны. Она покажет дефекты в работе, которые можно исправить при помощи молотка с пластмассовым или резиновым наконечником.

Финишные работы

Рассматривая вопрос о том, как сделать кирпичный забор, необходимо уделить внимание защите всей конструкции от влаги. Для этого можно использовать специальные колпаки, которые надевают на столбы (см.также статью ). Также можно применять подобную защиту и для всего строения.

Если нет желания устанавливать подобные элементы или их цена выходит за рамки бюджета, то можно изготовить своеобразную гидроизоляцию самостоятельно.

• Для этого прокладывают всю плоскость верхушки кладки рубероидом, который закрепляют гвоздями.
• Далее в цементный раствор начинают добавлять жидкое стекло, тщательно его помешивая.
• Когда резко в смеси исчезнет явно наблюдаемая влага, необходимо выложить ее на верх конструкции, создавая подобие двускатной крыши.
• Когда изготавливают такую верхушку своими руками, то для повышения защиты от воров вставляют в нее осколки битого стекла, остриями вверх. Однако такое решение значительно ухудшает внешний вид.