Как сделать правильно фундамент под различные типы домов. Как правильно сделать фундамент под дом.

Фундамент является неотъемлемой частью любого капитального строения, которая отвечает за его устойчивость, целостность и надежность эксплуатации. Любая ошибка при строительстве фундамента может привести к появлению дефектов в конструкциях дома вплоть до его разрушения.

Чтобы этого не произошло, нужно еще на стадии разработки проекта определиться с его типом, размерами, материалами и глубиной заложения. О том, как все это правильно выбрать и рассчитать, далее в статье.

Обычно для частных домов используются ленточные, плитные или столбчатые фундаменты. Тип выбирается, исходя из нагрузки всех конструкций дома на фундамент, поскольку главная его задача – воспринимать эти нагрузки и передавать на грунтовое основание, равномерно распределяя по всей площади опирания.

Немаловажную роль играет и грунт. Далеко не все типы грунта способны выдержать давление, не теряя при этом своей формы. Например, если почва влажная или болотистая, строить на ней фундамент (даже самый прочный) проблематично. В таких случаях производится частичная замена грунта на более надежный. Также можно использовать свайный фундамент, предназначенный именно для таких грунтов.

Еще один фактор – уровень залегания грунтовых вод. Чем глубже находятся грунтовые воды, тем лучше.

Учитывая все факторы, выбирается глубина заложения фундамента – величина, показывающая, насколько ниже уровня земли расположена подошва фундамента (нижняя плоскость фундамента, которая соприкасается с землей).

Строительство фундамента – дело довольно кропотливое. Здесь нужно быть предельно точным, правильно оценивать несущие способности как почвы, так и стройматериалов, четко следовать технологии строительства. Ошибки при возведении фундамента часто исправить просто невозможно, а последствия могут оказаться плачевными. Расходы на фундамент могут составлять 15-25% от общей стоимости строительства дома, но экономить на нем ни в коем случае нельзя, все же фундамент – это основа, а основа должна быть надежной.

Итак, перейдем к практике. Перед тем, как начать строительство, нужно подготовить стройплощадку: очисть от мусора, удалить нежелательную растительность, снять верхний слой грунта, выполнить отвод поверхностных вод. На подготовленном участке делается разбивка плана дома. Согласно с разработанным проектом на земле наносится разметка, отмечающая положение будущего дома. Постройка должна быть привязана к существующим домам, дорогам и т.д., что отмечается на генеральном плане проекта. Сначала наносятся контуры внешних стен дома с помощью капронового шнура, натянутого на вбитые в землю колышки. Колышки располагаются по углам, а шнур тянется вдоль линии будущих стен.

В начале строительства желательно сделать обноску по периметру дома. Обноска представляет собой доску, прикрепленную с двух сторон к колышкам. Она может быть сплошной (что не очень удобно) или прерывистой (что предпочтительнее). Высота обноски – 0,5-0,6 м над уровнем земли. В некоторых случаях высота принимается 0,1-0,15 м над уровнем пола первого этажа. Некоторые строители предпочитают не заморачиваться и строить дом без нее. Можно сделать и так, но с обноской разметить дом и заложить фундамент намного проще и быстрее. Размещать ее желательно не прямо около будущего дома, а на расстоянии 2-5 м от него, чтобы она не мешала при выкапывании котлована и возведении фундамента, ведь для этого используются машины, которым нужно место для маневров.

На обноске отмечаются оси дома в соответствии с разработанным проектом. В доски забиваются гвозди, к которым крепится капроновый шнур – это и будут оси. Опять-таки, можно обойтись без осей, ориентируясь по краям наружных или капитальных стен, но это не самые надежные ориентиры. Все же оси на плане обозначаются не зря – дальнейшая разметка по ним будет более точной. Обратите внимание: оси должны пересекаться под прямым углом! Вроде это и так понятно, но на практике возможны различные погрешности, в результате которых дом может оказаться кривым, создавая проблемы с и крыши.

Как проверить, является ли угол пересечения прямым? Для этого нужно вспомнить школьную программу, теорему Пифагора и ее частный случай – «Египетский треугольник», имеющий стороны длиной 3, 4, 5. Если от места пересечения на одной оси отложить 3 м, а на второй 4 м, то, соединив полученные точки рулеткой, в результате должна получиться гипотенуза длиной 5 м. Еще один вариант – измерение и сравнение длины диагоналей. По длине они обязательно должны быть одинаковыми.

При планировке площадки используется нивелир, определяющий перепады высот, а также максимальную и минимальную точки на участке. Одна из этих точек должна стать исходной, относительно которой будет определяться высота построек или глубина выкапывания грунта. Вместо нивелира можно использовать – прозрачный шланг, заполненный водой.

Исходная точка наносится на доску обноски (можно сделать отметку или забить гвоздь) и с помощью уровня или нивелира переносится на доски по всему периметру. Таким образом, вокруг стройплощадки будет отмечена горизонтальная плоскость, принятая за нулевую отметку по высоте. Именно от нее будут отмеряться высоты и глубины при заложении фундамента и строительстве . Такое решение позволит получить ровное дно котлована под фундамент.

Далее от осей откладываются края фундамента. Вдоль них натягиваются шнуры и посыпаются песком. В результате вдоль шнуров на земле получатся песчаные дорожки, обозначающие контуры фундамента, по которым и будет выкапываться котлован. После этого шнуры нужно забрать, чтобы они не мешали при работе, а вот обноска должна оставаться до завершения строительства цоколя.

Котлован или траншея под фундамент выкапывается с применением спецтехники – экскаватора. Копать вручную долго и утомительно. Форма выкопанного котлована напрямую зависит от типа грунта и глубины заложения фундамента. При неглубоком заглублении фундамента, несыпучем и сухом грунте стенки котлована делаются вертикальными и могут играть роль опалубки для заливки бетона. Если же грунт влажный или глубина заложения фундамента большая, стенки выкапываются под наклоном.

Рассмотрим более подробно возможные варианты:

• фундаменты в песчаных и гравелистых грунтах заглубляются максимум на 1 м, стенки траншеи вертикальные;
• для супесей максимальная глубина заложения фундамента – 1,25 м, стенки вертикальные;
• в глинистых грунтах максимальная глубина составляет 1,5 м, стенки вертикальные.

При превышении указанных значений глубины стенки котлована укрепляются опалубками или выкапываются под наклоном.

Для столбчатых фундаментов можно выкопать ямы круглой или квадратной формы. Предпочтение лучше отдать круглым ямам – они менее склонны к осыпанию стенок, поэтому их можно выкапывать на большую глубину без дополнительных укреплений.

В выкопанный под фундамент котлован не должны попадать сточные или поверхностные воды. Вода разжижает грунт, делая его слабым и мягким, неспособным воспринимать нагрузки и противостоять деформации. Для его защиты нужно позаботиться об организации отвода вод с помощью отвалов или канав.

Фундамент нужно заливать (закладывать) сразу же после выкапывания котлована (траншеи) . В противном случае грунт трудно будет надежно защитить от попадания в него влаги – может пойти дождь, выпасть роса и т.д. Если же сразу приступить к заложению фундамента никак не получается, котлован выкапывается не до конца, оставляя 10-15 см до проектной глубины. Когда же придет время монтажа фундамента, эти 10-15 см грунта удаляются. Таким образом, в период простаивания котлована влага будет накапливаться на дне, и впитываться в грунт, который потом все равно будет выкапываться, а под ним останется твердая и сухая почва, которая и будет основой под фундамент.

В некоторых частных случаях можно строить фундамент частями. В этом случае котлован выкапывается только в том месте, где будет сразу закладываться фундамент. Делается это следующим образом: выкапывается часть котлована (траншеи), заливается первый армированный пояс (ростверк), укладываются блоки до уровня, превышающего уровень земли, засыпаются межблочные пазухи. Далее выкапывается вторая часть котлована (траншеи) и все повторяется. Этот прием часто используется при строительстве домов на небольших участках, площадь которых не позволяет складировать выкопанную землю.

Обратите внимание, что при выкапывании траншеи нельзя досыпать в нее уже выкопанную землю , если вдруг копнули немного глубже заданной отметки. Досыпанная земля теряет свои несущие способности и будет причиной неравномерной усадки фундамента и появления трещин на конструкциях дома. В таких случаях места, где было выкопано лишнего, можно засыпать песком, щебнем или гравием, разровнять и уплотнить. Еще один вариант – залить бетоном или заложить кирпичами.

Теперь рассмотрим вопрос глубины заложения фундамента. Некоторые застройщики выбирают глубину по принципу «чем глубже, тем лучше», полагая, что, опустив подошву фундамента ниже уровня промерзания грунта, можно избавить его от лишних нагрузок. На самом деле это не совсем так. При таком расположении на фундамент не будут давить нагрузки при промерзании в направлении снизу вверх, но останутся другие – касательные напряжения, которые действуют с боков. Они сжимают фундамент и могут даже разорвать его поперек. Обычно такое происходит при строительстве фундамента из блоков, кирпичей, камня, а также в домах, имеющих небольшой вес и облегченную конструкцию. Для таких домов фундамент закладывается ниже уровня промерзания грунта, но при этом дополнительно проводится утепление отмостки с помощью керамзита, пумпана или пенопласта. При утеплении отмостки грунт вокруг фундамента не будет промерзать и давить на его боковые поверхности.

Второй вариант – связывание стен фундамента металлическим каркасом, заложенным по всей их высоте. Такой каркас прочно удерживает и сжимает всю конструкцию, не давая ей деформироваться и разрываться.

Еще один способ защиты от касательных напряжений – возведение стен фундамента разной толщины – внизу более широкие и более узкие сверху. Перепад по ширине позволит уменьшить напряжения.

В качестве частного случая не лишним будет рассмотреть строительство фундамента на крутопадающем рельефе. В этом случае на подземную часть будут действовать значительные боковые давления, которые к тому же сложно точно определить. На склонах наиболее надежным принято считать ленточный фундамент, поскольку его элементы жестко связаны между собой во всех направлениях и работают как одно целое. Столбчатый фундамент, где каждый столб самостоятельно воспринимает нагрузки независимо от остальных, должен дополнительно связываться по верхнему краю, чтобы надежно зафиксировать положение отдельных конструкций. Для связки можно применить армированный монолитный пояс.

Для правильного определения необходимой глубины заложения фундамента нужно учитывать 3 фактора:

• тип грунта, его характеристики и несущие способности;
• уровень залегания грунтовых вод;
• уровень промерзания грунта в зимний период.

Есть участки, на которых подземные воды находятся ниже, чем может промерзнуть зимой почва (глубина залегания больше 2 м). В таких случаях последним фактором можно пренебречь, ведь если в почве нет влаги, она не будет промерзать и давить на конструкции. В остальных случаях, когда вода находится на глубине менее 2 м, она будет просачиваться в грунт, поднимаясь вверх, и замерзать, создавая нагрузку на фундамент. При таких условиях нужно обязательно учитывать все факторы, а подошву фундамента опустить ниже уровня промерзания.

Минимальная глубина заложения фундамента

Для определения минимальной глубины заложения фундамента нужно определиться с типом грунта:

• при строительстве на участке с сухим грунтом, не склонным к пучению, минимальная глубина составляет 0,7 м. К таким грунтам можно отнести песчаные и глинистые грунты;
• при строительстве на влажных грунтах, склонных к пучению и деформации, минимальная глубина составляет 1,2 м. К таким грунтам относятся мелкие пески, суглинки, пластичные глинистые грунты;
• если дом будет иметь подвал, подошва фундамента должна быть ниже пола подвала не меньше чем на 0,4 м.

Более подробные данные по определению глубины фундамента наведены в таблице ниже.

Таблица 1. Определение минимальной глубины заложения фундамента

Уровень промерзания грунта можно определить по специальным картам:

Как определить уровень грунтовых вод и состав грунтов?

Уровень залегания грунтовых вод определяется практическим способом – путем выкапывания шурфа на стройплощадке на месте, где планируется расположить подвал. Площадь шурфа 1х1 м, глубина 2,5-3 м. В шурф не должна попадать вода снаружи (дождевая, талая и т.д.). Лучше всего определять уровень весной или осенью, когда он достигает максимальных значений.

Также, выкопав шурф, можно определить тип грунта и его состав. Обычно сверху всегда есть плодородный слой толщиной 0,1-1 м, сформированный продуктами гниения растений. Его несущие способности довольно низкие, поэтому использовать его в качестве основы нельзя. При выкапывании котлована он удаляется в первую очередь. Следующий слой, находящейся под черноземом, и есть естественным грунтом, который и станет основой для дома. Наиболее надежными являются гравелистые грунты и крупные пески. После них по надежности идут мелкие пески, глины, суглинки и супеси. Здесь уже нужно принимать во внимание высоту грунтовых вод, которые снижают несущую способность таких грунтов. Наименее прочные суглинки лессовидные, которые при высокой влажности могут просесть даже под тяжестью своего веса, не говоря уже про вес дома. Для его определения нужно опустить в воду немного грунта. Если он быстро распадется в воде, значит, это и есть суглинок лессовидный.

В принципе практически все грунты могут выдерживать нагрузки от частных домов , имеющих сравнительно небольшой вес. Исключением являются разве что ил и торфяники. Разница лишь в том, что некоторые, менее прочные, грунты требуют особых приемов при строительстве. Если грунт слабый, нужно уменьшить давление на него путем расширения подошвы фундамента. Для определения ширины подошвы нужно учитывать общий вес дома, включая не только конструкции, но и мебель, и технику, и снеговые нагрузки, а также вид грунта. Все грунты имеют границы несущей способности, какие-то меньше, какие-то больше. Значения допустимых нагрузок на разные виды грунта приведены в таблице 2.

Таблица 2. Допустимые нагрузки для грунтов

Для проведения расчета необходимой ширины подошвы нужно определить общий вес дома и выбрать по таблице максимальное значение допустимой нагрузки для определенного вида грунта. Чтобы было понятнее, ниже приведен пример расчета.

Пример расчета фундамента

Итак, есть двухэтажный дом, размерами 12х12 м, без подвала. Для начала вычислим общий вес постройки.

Вес крыши состоит из веса стропильной системы (3 000 кг), веса кровельного материала – металлочерепицы (800 кг) и снеговой нагрузки, которая определяется по нормативам, исходя из региона застройки (2 000 кг). Всего вес крыши составит 5 800 кг.

Вес коробки состоит из веса кирпичей (60 000 кг), веса ракушечника (80 700 кг), веса внутренних стен и некратностей (45 600 кг), веса перекрытий (74 800 кг), веса кладочного раствора, стяжки полов, отделки стен и потолка (63 000 кг), веса мебели и бытовой техники (5 000 кг). Общий вес коробки – 329 100 кг.

Вес цоколя и фундамента состоит из веса кирпичной кладки цоколя (24 700 кг), кладки из блоков фундамента (64 000 кг), веса ростверка (15 840 кг), веса раствора для кладки (1 040 кг), веса арматуры (500 кг). Общий вес составит порядка 106 080 кг.

Прибавив все полученные значения, получим приблизительный вес дома в целом – 440 980 кг или около 441 тонны .

Далее выбираем ширину подошвы фундамента . Обычно она принимается равной ширине блока – 50 см. По длине подошва равна периметру дома – 4 800 см. Площадь, которой подошва опирается на грунт, соответственно будет равна 50х4 800=240 000 см2.

Тип грунта на участке – глина пластичная. Согласно с данными таблицы, приведенной выше, глина пластичная может выдерживать нагрузки до 3 кг/см2. Для примера возьмем среднее граничное значение нагрузок – 2 кг/см2. Допустимый вес дома при заданной площади опирания составит: 240 000х2=480 000 кг. Это значит, что максимальный вес застройки, который способен выдержать грунт без деформации, составляет 480 000 кг. В нашем случае общий вес дома – 440 989 кг, что ниже допустимого значения. Запас прочности равен 480 000-440 989=39 011 кг.

Делая вывод из проведенного расчета, можно отметить, что при ширине подошвы фундамента в 50 см запас прочности составляет 39 т, то есть вес дома можно увеличивать еще на 39 т без ущерба для фундамента.

Как построить фундамент для дома своими руками? Видео

• Технологии теплоизоляции фундаментов
• Дренаж фундамента коттеджа

Кроме рекомендаций профессиональных строителей, как построить фундамент для дома, при возведении нулевого цикла следует соблюдать требования нормативов СНиП. При самостоятельном строительстве застройщики, не имеющие профильного образования, опыта, практики, часто допускают грубые ошибки, увеличивающие бюджет строительства, снижающие ресурс коттеджа. Основными из них является отсутствие:

• дренажа – при высоком уровне УГВ глинистые грунты вспучиваются, разрушая основание дома;
• теплоизоляции – актуально при эксплуатируемом цокольном, подвальном этаже, внутренние стены которого будут всегда сырыми;
• гидроизоляции – бетон, блоки, кирпич, прочие материалы фундамента работают в экстремальных условиях, разрушаются от влаги.

Фундамент должен монтироваться/заливаться в соответствии с проектом, учитывать геологию участка, эксплуатационные условия, нагрузки от силовых конструкций.

Проектирование фундаментов малоэтажных зданий

Существуют различные модификации оснований для конкретных условий:

• монолитные плиты – используются в сложных условиях для кирпичных, бетонных, каменных коробок коттеджей;
• ленточные фундаменты – мелкозаглубленные, заглубленные, незаглубленные, ростверки;
• свайные – буронабивные конструкции с верхним ростверком;
• винтовые сваи – применяются для сложных случаев, экономии бюджета строительства щитовых, каркасных конструкций, срубов.

Важнейшим условием для фундамента является качественное восприятие нагрузок (вес силовых конструкций, отделки, мебель, ветровые, снеговые нагрузки), передача их на грунт. В 80% случаев на участках присутствуют пучинистые почвы, имеющие способность расширяться при намокании, промерзании. Пучинистые усилия пытаются сдвинуть заглубленное или опирающееся на них инородное тело, разорвать фундамент, сжать или сместить его. В различных типах основания эти усилия компенсируются различными способами:

• сваи заглубляют ниже отметки промерзания, опирая на нижние непучинистые почвы;
• под бетонными лентами вынимают пучинистый грунт, заменяя его рудными материалами (песок, гравий, смесь ПГС) с послойной трамбовкой;
• теплоизолируют ленточный фундамент, прилежащий к нему периметр, предотвращая промерзание почвы.

Наконечник с лопастями ввинчивается глубоко в грунт, опорой служит оголовок сваи.

На практике несколько способов комбинируют, одновременно опирая фундамент под дом на песчаную подушку, теплоизолируя его пенополистиролом или базальтовой ватой. Оголовки свай вмуровывают в приподнятый над землей ростверк. Самыми дорогими являются плитные основания, дешевыми – ростверки, винтовые сваи.

Проектируя дом, в обязательном порядке учитывают уровень УГВ, количество осадков в регионе, преобладающие ветры, материалы стен, кровли, облицовок, этажность, прочие факторы. Монолитный фундамент затрудняет подводку в здание инженерных систем, поэтому водопровод, канализацию проводят до монтажа/заливки плиты. Кроме того, используют дублирующие системы, чтобы при засорении труб перейти на запасную систему.

В ленточных основаниях гильзы для подводки коммуникаций укладывают в опалубку перед заливкой, чтобы после застывания ж/б ленты не нарушать целостность. При использовании блоков ФБС между ними оставляют пространства, закладываемые глиняным или керамическим кирпичом, тоже вмуровывая гильзы. Цокольные, подвальные этажи возможны лишь при использовании ленточных фундаментов, поэтому такой тип оснований в индивидуальном строительстве является самым востребованным.

Вернуться к оглавлению

Строительство фундамента своими руками

Фундамент под дом возводят поэтапно. Наиболее распространена технология заглубленного ленточного фундамента:

• заливка бетоном – весь периметр заливается за один прием или используются вертикальные перемычки (в редких случаях используется послойная заливка со скашиванием плоскостей в месте соединения);
• создание силового каркаса – два горизонтальных арматурных пояса устанавливаются на вертикальные стойки из этого же материала (гладкая либо рифленая арматура), все элементы вяжутся проволокой, сварка не допускается, могут использоваться пластиковые хомуты;
• монтаж опалубки – опалубка всегда возвышается над нулевой отметкой на высоту цоколя, внутри щитов фиксируются гильзы (металлические или полимерные трубы), сквозь которые в коттедж будут подводиться системы жизнеобеспечения;
• изготовление подушки – подстилающий слой представляет собой 15 см песка, уложенного с трамбовкой послойно, 20 см слоя ПГС, щебня или гравия, который тоже уплотняется трамбовкой;
• земляные работы – по периметру коттеджа изготавливаются траншеи, их глубина на 0,3 м превышает отметку промерзания почвы (или полностью снимается верхний пучинистый грунт);
• планировка – необходима для снижения объемов земляных работ, пятно застройки выравнивается по уровню, контролируемому теодолитом (реже, лазерным уровнем);
• дренаж – прокладка магистралей дренажной канализации на этом этапе резко сокращает объем земляных работ;
• гидроизоляция – используются праймеры глубокого проникновения, рулонные материалы, мембранные пленки, приклеиваемые с наружной стороны ленты;
• теплоизоляция – листы экструдированного пенополистирола или базальтовой ваты приклеиваются на гидроизоляцию по всей высоте фундамента, укрываются слоем геотекстиля (дорнита) для защиты от механических повреждений;
• обратная засыпка – периметр ленты сначала засыпается рудным материалом (песок, шлак, ПГС или гравий), затем вынутым грунтом;
• перекрытие нулевого цикла – могут использоваться ж/б плиты, заливка в съемную опалубку, перекрытие по балкам.

Свайно-винтовой фундамент завоевал большую популярность благодаря своей экономичности, легкости в установке и надежности конструкции.

Дома, опирающиеся на МЗЛФ, имеют сниженный бюджет строительства, дополнительную теплоизоляцию:

• утеплитель приклеивается на наружную поверхность фундаментной ленты;
• загибается наружу под углом 90˚ по горизонтали (по дну траншеи) на расстояние 1-1,5 м.

В этом случае фундамент под дом избавлен от сил пучения за счет сохранения тепла недр – глина не замерзает, отсутствуют деформации. При изготовлении монолитной плиты под основанием изготавливаются 4 трубопровода, концы которых одной стороной заходят в плиту, второй выходят за ее периметр. Два из них используются для канализации (рабочая, резервная), два для трубопровода.

Дома на винтовых сваях имеют минимальный бюджет строительства:

• отсутствует планировка, земляные работы;
• сваи вкручиваются за день вручную силами бригады;
• верхние края обрезаются под общий уровень, оснащаются оголовками, на которые опирается металлический ростверк.

Схема опалубки для фундамента.

Рекомендации специалистов помогут узнать, как построить фундамент с минимальными затратами, обеспечив максимальный ресурс. Существуют технологии строительства в съемную, несъемную опалубку. В первом случае используются металлические или деревянные щиты. Во втором варианте опалубкой являются плиты пенополистирола, обеспечивающие снижение затрат на последующую теплоизоляцию. Характеристики фундамента закладываются в проект на начальном этапе, поэтому застройщик имеет готовую смету до начала работ, что позволяет корректировать бюджет строительства. Основными материалами при изготовлении оснований являются:

• опалубка – в зависимости от выбранной технологии это либо несъемный пенополистирол, либо деревянные доски, которые могут быть использованы в дальнейшем;
• арматура – в интернете имеются бесплатные калькуляторы, позволяющие произвести расчет арматуры;
• вязальная проволока – количество рассчитывается при помощи вышеуказанных ресурсов сети;
• бетон – при заказе готового бетона оперируют количеством миксеров, при самостоятельном изготовлении рассчитывают количество ПГС, цемента, воды.

Самостоятельное приготовление бетона вызывает лишние затраты на приобретение бетономешалки, которая по окончании строительства используется крайне редко.

Вернуться к оглавлению

Варианты гидроизоляции оснований коттеджей

Построить фундамент без гидроизоляции – значит получить влажные внутренние стены, снижение ресурса основания. Технология позволяет защитить пористый материал основания от поверхностных (талые, ливневые), грунтовых вод. Поэтому слой гидроизоляции должен быть непрерывным. Существует несколько способов защиты основания от влаги:

• мастичная обмазка – бюджетный вариант, требующий периодического обновления;
• рулонные материалы – на битум приклеиваются листы рубероида с нахлестом 15 см в два слоя;
• проникающая изоляция – праймеры дорогие, однако за счет глубокого проникновения внутрь бетона отсутствуют эксплуатационные затраты, последующие ремонты дома;
• напыляемая гидроизоляция – универсальная технология, обеспечивающая комплексную защиту от механических повреждений, проникновения воды, потерь тепла.

Фундамент для дома не подготавливают лишь в последнем случае, укрывающий слой геотекстиля используется в любой из вышеуказанных технологий. Дома с гидроизолированным фундаментом имеют высокий ресурс даже при высоком УГВ, не требуют периодического ремонта. Кроме того, дом получает сухие стены эксплуатируемого подвала, что позволяет располагать в нижнем уровне не только хозяйственные помещения, но и бани, гаражи, сауны, спортзалы.