Как размножить ежевику садовую. Размножение ежевики черенками и не только

Правильное завершение грудного вскармливания

Как правильно завершить грудное вскармливание, чтобы не причинить вреда младенцу и не создать неприятностей матери, сохранить все позитивные завоевания организма в период лактации?

Рассмотрим самые типичные ситуации и наиболее вероятные комбинации, ключом которых является уровень лактации.

При гипогалактии , когда молоко вырабатывается в недостаточном количестве, эта проблема решается, как правило, просто и быстро.

У женщин с низким функциональным состоянием лактирующих желез уже в течение 2-3 месяцев происходит постепенное уменьшение вырабатываемого молока от исходного, заведомо низкого уровня.

Лактация угасает самостоятельно , без явлений застоя молока или каких-либо иных проблем. Врачебное вмешательство, как правило, не требуется, а если и нужно быстро, в течение нескольких суток подавить выработку молока, то это достигается путем назначения специальных препаратов, причем не гормонального свойства и не влияющих на основные виды половых гормонов, а воздействующих целенаправленно на гормон лактации пролактин.

Несколько сложнее обстоит дело при нормальном или повышенном уровне выработки молока. В этих случаях существует реальная основа для продолжения грудного вскармливания в оптимальные сроки. У большинства женщин этот процесс протекает в рамках физиологической нормы.

К исходу 10-12-го месяца постепенно происходит угасание лактации, и она самостоятельно заканчивается, не причиняя каких-либо серьезных проблем. Но бывает, что грудное вскармливание у женщин с нормальным или повышенным содержанием молока протекает с часто повторяющимися эпизодами застоя.

Причиной этого могут стать отказ младенца от груди, неполноценное опорожнение железы во время кормления и возникающая при этом необходимость постоянного сцеживания с целью ликвидации очагов застоя молока (что дополнительно травмирует железу, создает дискомфорт, вызывает невротизацию женщины и угрозу развития мастита). Тогда может стать вопрос о подавлении лактации.

В этих условиях процедура прекращения выработки молока носит характер серьезной фармакологической операции, которая состоит из нескольких этапов и продолжается в течение нескольких месяцев.

Причем целью ее является не только подавление выработки молока, но и создание оптимальных условий для обратного развития ткани молочной железы, так называемой постлактационной инволюции, с формированием нормальной ткани молочной железы, с самыми минимальными проявлениями пресловутой мастопатии. Ведь к достижению такого состояния молочных желез после грудного вскармливания стремится каждая женщина.

Подавление лактации является не только вынужденной мерой, но и лечебно-профилактическим мероприятием, направленным на снижение уровня клинических проявлений фиброаденоматоза и на профилактику рака молочной железы.

На первом этапе фармакологического прекращения выработки молока в течение 2-4 дней происходит подавление так называемой видимой лактации (из сосков самостоятельно прекращает выделяться молоко, при попытке сцедить молоко поступает в виде отдельных капель или ненапряженной струи). Затем в течение 1-2 месяцев и эти явления угасают и полностью прекращается какое-либо выделение молока.

Однако поступление жидкости типа молозива из сосков при надавливании может продолжаться еще в течение даже нескольких лет (до 3-5 лет), что не должно пугать женщину, а послужить поводом дополнительно получить консультацию специалиста. Такие выделения, как правило, являются вариантом нормы, свидетельствуют о сохраняющемся расширении млечных протоков в области САК и незавершенной постлактационной инволюции молочных желез.

Главная неприятность, которая может быть в таких случаях, - это попадание инфекции через расширенные протоки (при ослаблении правил личной гигиены женщиной после напряженного периода грудного вскармливания) и развитие лактационного мастита. В редких случаях такие выделения указывают на начальный этап формирования функциональных нарушений после родов или патологию в гипофизар-ногипоталамической области, что также необходимо обсудить с соответствующими специалистами (эндокринологами).

Режим потребления жидкости и диета при завершении грудного вскармливания

Важным моментом этого периода жизни женщины является режим потребления жидкости и диета. На этапах медикаментозного подавления лактации потребление жидкости должно быть в пределах физиологических потребностей: не нужно истязать себя жаждой.

Давно установлено и доказано что недостаточное употребление жидкости в период лактации в первые несколько суток повышает ее уровень, и весьма значимо - чем меньше женщина пьет жидкости, тем больше вырабатывается молока. Часто врачи при развитии явлений застоя молока и угрозы развития мастита настойчиво и безапелляционно рекомендуют ограничение потребляемой жидкости в сочетании с назначением мочегонных средств.

При этом состояние больной быстро ухудшается, наступают серьезные нарушения в водно-электролитном балансе организма кормящей, проблемы в молочной железе не разрешаются, а напротив, только усугубляются. В таких ситуациях в более короткий промежуток времени развивается мастит, причем самых тяжелых проявлений.

Чем больше жидкости, лучше чай с молоком, кормящая принимает, тем меньше идет выработка молока .

В таких случаях чай с молоком играют роль хорошего мочегонного, и не более того. Потребление жидкости на всех этапах лактации должно соответствовать объемам физиологических потребностей женщины с учетом количества вырабатываемого молока. Главные критерии потребления жидкости: не допускать ощущения жажды и дополнительно потреблять жидкость после кормления грудью в объемах на 30-50% больше выведенного молока.

Категорически не должна применяться так широко рекомендуемая и в народе, и медицинскими работниками жуткая процедура тугого бинтования молочных желез. Этот своеобразный «испанский сапожок» для молочных желез есть верный путь к тяжелой форме молочной лихорадки (напомним: молочная лихорадка - это состояние запредельного повышения температуры тела до 40-41 °С, обусловленное резорбцией - обратным всасыванием - молока из молочной железы в сосудистое русло с последующим развитием гнойного лактационного мастита в кратчайший период, в течение 12-24 часов.

И это верная дорога к формированию тяжелейшей кистозной формы фиброаденоматоза с явлениями выраженной мастодинии в несколько отдаленной перспективе. Кроме того, тугое бинтование молочных желез негативно сказывается на их эстетических кондициях. После этой «процедуры» чаще развивается патологический мастоптоз (эстетически неприемлемое свисание железы), железы значительно теряют в объеме, формируются дегенеративно-дистрофические состояния.

Внешне это определяется одной жаргонной фразой хирургов: молочные железы типа «ушей спаниеля». После бинтования образуются неприятного вида растяжки кожи, она становится дряблой, трудно поддается воздействию косметических средств и процедур.

В последние годы частота возникновения послеродового мастита уменьшилась.

Отлучение ребенка от груди - важный момент для малыша и матери. Иногда это происходит естественным образом, когда ребенок подрастает и ест плотную пищу. В некоторых случаях решение принимает мать. Бывают ситуации, когда лактация невозможна из-за болезни или вынужденной разлуки. После того как женщина прекращает кормить ребенка грудью, молоко выделяется еще несколько месяцев. Застой молока нередко приводит к маститу, мастопатии и другим неприятным состояниям. Поэтому необходимо знать, как ускорить процесс прекращения выработки молока и насколько это безопасно.

Бывает так, что ребенку еще не исполнился год, но мама должна выйти на работу. Если женщина собирается отдавать ребенка в садик или к няне, то приходится заранее, хотя бы за 1-1.5 месяца до этого, перевести его на кормление из бутылочки. Обычно дети быстро переключаются на новый способ питания, если молочные смеси им подходят, не вызывают аллергии. Какое-то время кормить малыша из бутылочки приходится папе или бабушке, пока он отвыкнет от маминой груди. Рано или поздно процесс успешно завершается, возникает такая необходимость, как остановить лактацию.

Прекращение лактации может происходить как естественным путем, так и с применением различных способов воздействия на молочные железы.

Остановка лактации естественным путем

Организм женщины устроен так, что выработка молока в период кормления непосредственно зависит от режима прикладывания ребенка к груди и интенсивности сосания. После прекращения регулярного кормления выработка молока постепенно снижается, грудь перестает набухать. Еще какое-то время при надавливании молоко появляется, затем вовсе исчезает. В это время главным является соблюдение правил личной гигиены, чтобы не занести инфекцию в молочную железу.

В период кормления врачи рекомендовали женщине для стимуляции выработки молока добиваться полного опорожнения груди. Требовалось давать ребенку высасывать полностью молоко из одной груди, а затем прикладывать к другой, остатки молока сцеживать.

Для завершения лактации необходимо сцеживать молоко лишь до тех пор, пока в груди не почувствуется облегчение. В млечных долях при неполном опорожнении груди от молока происходит выработка фермента, снижающего скорость его образования. Сцеживать молоко можно вручную или с помощью молокоотсоса.

Если женщина почувствует, что в груди появляются уплотнения, то надо осторожно, без усилий сцедить молоко полностью, чтобы не допустить воспалительного процесса. Для того чтобы комки быстрее рассосались, можно приложить к груди холодные (из морозильника) листья капусты.

Предупреждение: Нельзя применять согревающие компрессы, если в груди образовались уплотнения в период остановки лактации. Это может вызвать появление гнойного воспалительного процесса в млечных протоках (мастита).

Если комки не проходят, грудь (одна или обе) покраснела, у женщины поднялась температура, прикосновение вызывает болезненные ощущения, то необходимо срочно обратиться к врачу, так как, скорее всего, образовался мастит . В этом случае назначаются антибиотики. Если состояние ухудшается, производится оперативное удаление гноя.

Способы искусственной остановки выработки молока

Молодая мама после отлучения ребенка от груди получает много советов от более опытных женщин, как быстрее остановить лактацию. Насколько эффективны и безопасны предлагаемые способы и стоит ли им доверять:

1. Пить поменьше жидкости. Уменьшение употребления жидкости незначительно влияет на процесс выработки молока. Это приведет лишь к тому, что мочевой пузырь будет реже наполняться. К тому же так можно получить воспаление почек.
2. Туго перевязать грудь. Этого также делать не следует, так как застой молока может привести к воспалению в молочных железах, образованию лактостаза (застою молока) и мастита. Вместо этого можно носить плотный бюстгальтер днем и ночью.
3. Прикладывать к груди лед. Это действительно помогает, так как замедляется процесс кровоснабжения в молочной железе, питание веществами, необходимыми для образования молока. Однако стоит быть предельно осторожными, используя данный метод, так как сильное переохлаждение нередко ведет к воспалению.

Видео: Как не следует останавливать лактацию

Народные средства для остановки лактации

Многие женщины предпочитают народные средства, останавливающие лактацию. В народной медицине для этого применяются шалфей и перечная мята.

Применение шалфея для остановки лактации

В этом растении содержатся фитоэстрогены, вещества, действие которых в организме подобно действию эстрогенов (половых гормонов, вырабатываемых яичниками). Функционирование молочных желез определяется соотношением половых гормонов эстрогена и пролактина (гормона, отвечающего за лактацию). При использовании шалфея происходит снижение уровня пролактина за счет эстрогена, что вызывает ослабление лактации. Шалфей используется в виде отвара, который пьют несколько раз в день.

Отвар из шалфея

На 2 стакана кипятка берут 1 чайную ложку сухой травы. После остывания выпивают отвар за 6 раз. Это средство более безопасно, чем лекарственные препараты для прекращения лактации, но у него есть противопоказания. Его нельзя употреблять при аллергии на растение, а также при заболеваниях желудка, почек, нервных расстройствах. Чтобы остановить лактацию с помощью шалфея, понадобится примерно 4 дня.

Можно применять масло шалфея (по 5 капель добавлять в небольшое количество воды и выпивать несколько раз в день). Этим маслом полезно смазывать молочные железы снаружи, чтобы снять воспаление, не допустить лактостаза и мастита.

Применение перечной мяты для прекращения лактации

Это растение содержит ментол, подавляющий процесс образования молока. С другой стороны, в нем содержатся эфирные масла, расширяющие сосуды, ускоряющие кровоток, что, наоборот, может стимулировать выработку молока. Различные сорта мяты отличаются содержанием ментола. Для остановки лактации применяется именно перечная мята. Ее принимают в небольших количествах. Часто это растение заваривается вместе с шалфеем.

Настой перечной мяты

Сухую перечную мяту (2 ст. л.) заливают теплой водой (2 стакана). Настаивают 1.5 часа, процеживают. Пьют по 2 ложки 3-4 раза в день. Настои мяты нельзя принимать при сердечной аритмии, а также при гипотонии, так как мята содержит вещества, сильно понижающие давление.

Применение капустных листьев

Капустные листья применяются для устранения воспаления, а также как средство, снижающее выработку молока.

Остановить лактацию можно как с помощью верхних, темно-зеленых, капустных листов, так и используя внутренние листья. Берется сочный лист, раздавливается скалкой, чтобы выжать сок. В таком виде его прикладывают к груди, надевают сверху бюстгальтер, удерживают лист на груди до полного увядания. Количество вырабатываемого молока снижается, болезненные ощущения в груди проходят.

Видео: Как бороться с лактостазом

Лекарственные средства для прекращения выработки молока

Медикаментозные препараты применяются только в случае крайней необходимости. Лактация - это процесс, связанный с гормональным балансом в организме женщины. Любой сдвиг, нарушающий естественное соотношение гормонов, может привести к непредсказуемым последствиям. В первую очередь последствием вмешательства становятся опухолевые заболевания молочной железы и расстройство работы репродуктивной системы.

Пьют таблетки только после полного прекращения кормления ребенка грудью. Лекарства применяются в следующих случаях:

• экстренное прерывание беременности на последнем сроке;
• рождение мертвого ребенка;
• гнойный мастит с возможностью перехода в мастопатию;
• тяжелые заболевания у матери, делающие кормление невозможным (СПИД, туберкулез, рак, сердечная недостаточность);
• тяжелые патологии у новорожденного.

Большинство лекарственных средств остановки лактации вызывают тошноту, головокружения, головную боль, обмороки, повышают артериальное давление.

Чаще всего применяются гормональные препараты на основе эстрогенов, подавляющих действие пролактина, тестостерона (мужского полового гормона, снижающего действие женских гормонов), гестагенов, оказывающих такое же действие, как эстрогены. Кроме того, применяются препараты, воздействующие непосредственно на гипофиз, где вырабатывается пролактин. У таких препаратов имеется целый ряд противопоказаний. Они сильно повышает давление, действуют на сердце, желудок, печень и почки.

Для здоровой женщины наилучшим способом является естественное уменьшение и постепенное прекращение выработки молока, не влияющее на здоровье и не имеющее осложнений.

Ежевика славится своим вкусом и пользой, поэтому многие дачники хотят выращивать её на своих участках. Это немного хлопотное занятие (всё-таки, ежевика – изначально лесное растение), но на самом деле ничего очень сложного в нём нет. Главное – следовать советам и рекомендациям. Сегодня поговорим о видах ежевики, уходе за ней и выращивании.

• семенами;
• верхушечными отводками;
• зелёными отпрысками;
• верхушечными отводками;
• одревесневшими отпрысками;
• зелёными черенками;
• корневыми черенками;
• делением кустов.

Самые распространённые из них – это размножение семенами и черенками. Такие способы наиболее часто применяются для прямостоячих сортов ежевики (её ещё называют куманика). Рассмотрим их подробно.

Из семян ежевики можно легко вырастить полноценные саженцы

Семена

Семенное размножение многих сортов ежевики позволяет сохранить большинство хозяйственноценных характеристик материнской особи. Сеянцы в большинстве случаев становятся даже устойчивее её.

1. Чтобы семена хорошо всходили, проведите скарификацию или стартификацию, а потом замочите их перед посевом в дождевой воде на 2-3 суток.
2. Скарификация (намеренное частичное повреждение оболочки семян) – дело хлопотное, оно потребует от вас специального оборудования.
3. Стартификация – процесс, более приближённый к натуральному, и хотя он более длительный, но его легко осуществить в домашних условиях. Смешайте семена с речным песком и торфом в соотношении 1:3, засыпьте в ящики, увлажните и оставьте на 1,5-2 месяца при температуре 2-3 градуса. Каждые 7-10 дней поливайте.
4. Сеянцы пересаживаются в открытый грунт после появления 4 листочков. Выдерживайте расстояние между ними не менее 10 см, чтобы не затруднить дальнейший уход. Обязательно удаляйте все сорняки, периодически рыхлите почву вокруг всходов, при необходимости поливайте.
5. С наступлением холодов, на зиму укройте сеянцы палыми листьями и ветками.
6. Весной саженцы нужно выкопать вместе с комом земли и пересадить на постоянное место.

После проведения всех этих процедур ваша выращенная из семян ежевика даст первый урожай на 3-4 год.

Черенки

Черенки могут быть корневыми и зелёными. У каждого вида свои особенности, а значит и процесс выращивания различается.

Размножая ежевику корневыми черенками, придерживайтесь таких рекомендаций.

1. Осенью или в начале весны нужно выкопать корни основного куста и разрезать их на черенки по 5-7 см длиной. Используйте 1-3-летние корни толщиной около 0,7 сантиметра.
2. Если заготовка проводится осенью, черенки на зиму помещают во влажный песок и хранят в подвале. Высаживать можно сразу на постоянное место.
3. Для посадки нарежьте борозды через каждые 70-80 см глубиной 10-12 см. Укладывайте черенки через 20 см, засыпьте рыхлой почвой, обильно полейте.
4. Влетом за саженцами нужно тщательно ухаживать, регулярно поливая, взрыхляя землю и удаляя сорняки.

Размножение черенками – один из самых распространённых методов

Обратите внимание: если вы хотите выращивать бесшипные сорта, то метод корневого черенкования вам не подойдёт. После его применения растение вырастает «шипастым».

Метод размножения зелёными черенками заключается в следующем.

1. В начале июля нарежьте черенки из верхней трети побега, без самых последних почек. Черенок состоит из почки. Листа и части стебля.
2. Обработайте черенки 0,3% индолимасляной кислотой и сразу же высадите в ёмкости, наполненные подготовленной почвой: смесь перлита и торфа или вермикулита, песка в равных долях.
3. Полейте черенки и расположите в теплице или парнике. Обеспечьте высокий уровень влажности, до 100%.
4. Корни на черенках появятся через месяц. Теперь их можно пересадить на постоянное место.

Дальнейший уход заключается в рыхлении почвы, поливе в засушливые периоды и удалении сорняков.

Выбираем участок и готовим почву

Для выращивания ежевики желательно использовать ровные участки, защищённые от суховейных или холодных ветров, но достаточно проветриваемые. Почва должна быть плодородной, влажной и глубоко дренированной.

1. Хорошо подойдёт песчаная почва или лёгкий суглинок. Оптимальная кислотность почвы для ежевики – 6-6,2 pH.
2. Карбонатные почвы не подходят для этой культуры. Ежевика будет испытывать недостаток магния и железа, необходимых для роста и плодоношения.
3. Очистите участок под ежевику от сорняков, проведите меры по уничтожению возбудителей болезней и вредителей.
4. Прежде, чем вспахивать почву перед посадкой, внесите перепревший навоз (1 ведро на 1 м.кв.), суперфосфат (150 г/м.кв.), сульфат калия (80 г / м.кв.). Если почва содержит большое количество гумуса, навоз вносить не нужно. На таком участке ежевика будет хорошо расти, но мало плодоносить.
5. Глубина вспашки под посадку должна составлять 40-50 см, перед посадкой выровняйте пахоту.

Посадку ежевики можно проводить:

• весной, до того, как начинают распускаться почки;
• осенью, до наступления заморозков.

Убедитесь, что у ваших саженцев развилась корневая система и 1-2 стебля с почкой на корнях.

Чтобы дальнейший уход за кустами ежевики был легче, сделайте интервал между бороздами не менее 2 метров. Глубина и ширина борозды – 30 см.

Перед высадкой убедитесь в том, что саженцы достаточно крепкие

Если вы высаживаете ежевику осенью, предварительно внесите в почву подопревший навоз или компост. Весной достаточно замульчировать лунку и участок вокруг. Сделать это нужно после первого полива, через неделю после высадки.

Молодые. Только что высаженные растения, обрежьте на высоту 22-24 см.

Между кустами ежевики должны быть выдержаны расстояния:

• 0,75-1,5 м для прямостоячих сортов;
• 2,5-2,9 м для стелющихся сортов;
• на опорных конструкциях расстояние уменьшается вдвое;
• при выращивании кустовым способом схема посадки 1,8 Х 1,8 м.

Можно подкорректировать эти данные в зависимости от сортов, размещения и типа почвы.

Дальнейшее выращивание и обработка посадок

В первый год роста ежевику нужно регулярно поливать. В последующие годы полив потребуется в засушливое время, а так же в период плодоношения. Не рекомендуется поливать посадки холодной водой.

Старайтесь содержать почву в междурядьях «под паром». Для этого выполняйте культивацию на разной глубине, но не более 12 см. за один сезон можно провести до 6 культиваций.

В течение первых 2 лет после высадки, до того, как ежевика разрастётся, можно выращивать в междурядьях овощные культуры, кроме томатов и других паслёновых соседство с которыми не желательно.

В октябре и ноябре перепахивайте землю в междурядьях на глубину до 17 сантиметров. Раз в 3-4 года вносите при этом перегной, фосфорные и калийные удобрения.

В рядах, где размещена основная масса корней, пропалывайте сорняки и удаляйте лишние корневые отпрыски. Разрыхляйте почву на глубину до 8 сантиметров, при этом используйте вилы, чтобы не повредить корневища.

До того, как начнут появляться отпрыски, проведите мульчирование органическими материалами участков, на которых распространена основная масса корней.

Правильный уход обеспечит вас хорошим урожаем ежевики

Используйте гербициды, чтобы подавить развитие сорной растительности. Хорошо подойдёт симазин, применяйте его согласно инструкции производителя.

Чтобы урожай был стабильно высоким, ежегодно вносите удобрения. Осенью под перекопку почвы у кустов на каждый квадратный метр вносите 4-5 кг навоза, смешанного с 30 граммами суперфосфата и 40 граммами сульфата калия, а весной - 30 грамм мочевины или аммиачной селитры. После сбора урожая удобрять ежевику не нужно.

Ежевика в вашем саду

Несколько слов о том, как формировать кусты

Правильное формирование кустов – очень важный этап в уходе за ежевикой. Это растение, особенно в стелющейся форме, очень трудоёмкое в обработке и сборе урожая. Поэтому можно разместить кусты ежевики на вертикальной шпалере, это значительно облегчит уход.

Для устройства шпалеры установите столбы 1,8 метров высотой на расстоянии 6-10 метров друг от друга. Натяните проволоку: первый ряд на высоте 1 метр, второй – 1,2 м, третий – 1,5 м, четвёртый – 1,8 м. можно ограничиться двумя-тремя рядами.

Благодаря шпалере уход за ежевикой станет простым и лёгким

Существует 3 способа формирования куста на шпалере.

1. Переплетите побеги между 1-3 рядами проволоки. Отростки, появившиеся после формировки, распределите слева и справа от главного куста, выведите верхнюю ветку на проволоку 4 ряда.
2. Разведите побеги ежевики в форме веера, закрепите на проволоке. Самые здоровые и молодые отростки выводите на самую верхнюю проволоку. Куст будет лучше освещаться, что способствует свободному росту веток.
3. Разведите плодовые побеги в разные стороны от молодых отростков, подвяжите к проволоке на высоте одного и полутора метров.

Для подвязки используйте шпагат, тесьму или ленты из мягкой ткани. Вместе с подвязкой сделайте обрезку побегов примерно на 10 см, чтобы улучшить урожай.

Обрезка делается несколько раз в течение года. Осенью полностью удаляйте больные, отплодоносившие побеги и лишние молодые отростки. Весной нужно вырезать подмерзшие побеги. Вы заметите их сразу после появления почек на ветках.

Видео о выращивании ежевики на дачном участке

Надеемся, наши советы и рекомендации помогут вам вырастить хорошие, крепкие кусты ежевики, которые украсят ваш участок и подарят богатый урожай полезной и вкусной ягоды! Если у вас возникли вопросы, задайте их в комментариях, а так же поделитесь своим опытом в выращивании этой культуры. Удачи!

Ежевику размножают следующими способами: верхушечными отводками, семенами, одревесневшими отпрысками, корневыми и зелеными черенками, зелеными корневыми отпрысками. А также делением кустов, и мало пока применяемым методом культуры тканей.

Прямостоячие сорта ежевики (или куманику) принято размножать зелеными и корневыми черенками, корневыми отпрысками, семенами и делением куста.

К главным основным способам вегетативного размножения ежевики относятся два: корневыми отпрысками и верхушечными и боковыми отводками.

Итак рассмотрим все способы подробнее.

1. Размножение ежевики семенами.

Благодаря высокой самоплодности (около 90%) большинство сортов и видов ежевики при семенном размножении хорошо сохраняют хозяйственноценные признаки материнских особей. Более того, И.В.Мичуриным установлено, что до 80% сеянцев второй генерации, унаследовавших материнские признаки, гораздо выносливее их.

С целью обеспечения высокой всхожести семена ежевики необходимо подвергнуть скарификации или стратификации и перед посевом в течение 2х-3х суток замочить в дождевой воде.

Частичное механическое разрушение твердой оболочки осуществляют скарификационными машинами.

Стратификация (в течение 1,5-2 месяцев при температуре 2-5 градусов) проводится в смеси семян с речным песком, торфяной крошкой или легкой почвой. (Те кто не знает что такое стратификация и зачем она нужна )

Семена с субстратом смешивают в соотношении 1:3, засыпают в ящики слоем около 10 см и увлажняют, не допуская переувлажнения. Сверху семяно-субстратную смесь присыпают субстратом слоем до 1 см. Периодически, не реже 1 раза в 10 дней, осуществляют ревизию и доувлажнение.

По завершении стратификации и замачивания в дождевой или талой воде осуществляют посев в защищенный субстрат на глубину не более 8 мм. С целью исключения прореживания всходов семена при посеве целесообразно размещать по схеме 3×3 см. Температура в защищенном грунте должна поддерживаться на уровне 20Х. Посевы периодически следует поливать теплой водой.

После появления у всходов 4 листочка, сеянцы пересаживают в открытый грунт (лучше с комом) в хорошо удобренную почву. Ширина междурядий не должна затруднять обработку растений. Расстояния в ряду около 10 см.

В течение вегетации посевы следует содержать в чистом от сорняков состоянии и при необходимости поливать. Осенью сеянцы укрывают растительными остатками, а весной выкапывают и, не разрушая кома почвы вокруг корней, высаживают на постоянное место.

Ежевика полученная из семян, начинает давать ягоды на 3-4-й год.

2. Размножение при помощи верхушечных отводков.

Сорта стелющейся ежевики целесообразно укоренять неодревесневшими (концевыми) отводками длиной от 30 до 35 сантиметров. С этой целью вдоль ряда кустов нарезают бороздки глубиной 20-30 см, в которые помещают неодревесневшие концы побегов и присыпают слоем почвы приблизительно на десять сантиметров.

Укоренение проводят в конце июля - августе (разумеется тут стоит учитывать регион в котором вы проживаете и сорт выращиваемой ежевики). Необходимо, чтобы до наступления зимы побеги хорошо укоренились, но не проросли над землей. В противном случае они подмерзнут.

На следующую весну когда побеги прорастают, их выкапывают, отделяют от маточного растения и высаживают на постоянное место.

3. Укоренение верхушечных почек побегов или по другому «пульбование».

Когда молодые побеги у стелющихся сортов ежевики достигают 50-60 сантиметров у них укорачивают верхушку на 10-12 см. Это стимулирует формирование из пазушных почек боковых побегов.

Когда на них появятся мелкие листья и утолщения на конце (они приобретут своеобразную веретенообразную форму), их прижимают к земле и присыпают слоем рыхлой земли приблизителньо сантиметров на пять.

На следующий сезон, в начале весны верхушку отрезают и оставляют до осени или пересаживают в питомник на доращивание.

По истечении года окорененный стебель выкапывают, разделяют на отдельные саженцы и высаживают на постоянное место. При выкопке и расчленении необходимо сохранять ком почвы у корешков.

4. Размножение ежевики корневыми отпрысками.

Для получения посадочного материала сортов ежевики с прямостоячими побегами следует выбирать одиночные высокоурожайные здоровые кусты, от которых берут отрастающие вокруг них корневые отпрыски.

Корневые отпрыски можно брать в мае- июне при высоте стебля в среднем около 12 сантиметров (но не менее 10) или осенью и высаживать на постоянное место, сохраняя при пересадке ком земли. Корневые отпрыски должны быть с толщиной побега у основания не менее 8 мм при длине корней 15-20 см с мощной мочкой. Один куст ежевики дает до 15-20 отпрысков.

5. Размножение корневыми черенками.

Осенью или в начале весны выкопайте корневую систему плодоносящего маточного куста ежевики, и разрежьте ее на черенки длиной по 5-7 см. Для заготовки черенков используют преимущественно 1-3-летние корни толщиной в среднем 0,7 сантиметра.

При осенней заготовке в течение зимы черенки хранят во влажном песке в подвале. Высаживать черенки можно на постоянное место или в питомник.

Для посадки нарезают через 70-80 см борозды глубиной 10-12 см, укладывают через 20 см черенки, засыпают рыхлой почвой и обильно поливают.

В течение лета за ними нужно осуществлять тщательный уход – рыхлить и поливать.

К осени вырастают хорошие саженцы.

Максимально от 1го плодоносящего куста таким образом можно получить до 400 саженцев ежевики.

Что касается бесшипных сортов ежевики то таким методом их размножать нельзя – в любом случае из них вырастут «шипастые» растения.

6. Размножение ежевики зелеными черенками.

В начале июля (желательно из верхней трети побега, исключая самые последние почки) нарезают зеленые черенки, которые должны состоять из листа, почки и части стебля.

Для того чтобы они как можно лучше укоренились их необходимо обработать 0,3-процентной индолилмасляной кислотой, после чего их и сразу же высаживают в небольшие емкости, заполненные смесью торфа с перлитом или песка, вермикулита, и др. в равных частях.

Емкости с высаженными черенками ежевики поливают и помещают например в теплицу с пленочным покрытием, можно в парник. Рекомендуемый американцами уровень влажности в таких случаях должен быть около 96- 100%. Это гарантирует получение качественного материала для размножения.

Через месяц на черенках появляются корни, после чего черенки закаливают и пересаживают на постоянное место.

7. Размножение делением куста.

Применяют для сортов ежевики, не дающих отпрысков.

При делении куста ежевики в каждой отделенной части оставляют несколько крепких молодых побегов с сильными и хорошо развившимися корнями.

Части куста со старыми корнями для посадки использовать нельзя.

Как правило при таком методе размножения от одного старого растения можно получить не менее 5ти молодых.

8. Размножение методом культуры тканей.

Этот мало практикуемый метод применяют только для получения оздоровленной, суперэлитной рассады. Для размножения используют только специальные клетки, которые содержаться в верхушке совершенно здоровых, без признаков инфекции растений.

Массовое размножение осуществляют в боксах с последующим.

После этого растения размножают на предварительно простерилизованных участках в садоводческом питомнике.

Закладка участка для выращивания ежевики

Выбор участка.

Под ежевику следует отводить ровные участки или верхнюю часть склонов южной экспозиции, надежно защищенных от холодных и суховейных ветров густой сетью лесных полос ажурной, продуваемой и ажурно-продуваемой конструкции, обеспечивающих достаточное проветривание. Предпочтение надо отдавать плодородным, глубоко дренированным, влажным почвам.

Можно использовать под посадку ежевики как легкий суглинок так и песчаные почвы. Наилучший уровень кислотности почвы для ее выращивания 6-6,2 рН.

Следует избегать закладки плантаций на карбонатных почвах, где растения ежевики будут испытывать недостаток таких элементов как магний и железо, которые необходимы им для нормального роста.

Лучшие предшественники - полевые, многолетние бобовые и злаковые культуры, многие овощные за исключением пасленовых (картофеля, томатов и перцев) и залежь.

Подготовка почвы и удобрение.

Отведенный под ежевику участок заблаговременно должен быть очищен от сорняков, особенно от корневидных и корнеотпрысковых, вредителей и возбудителей болезней.

Перед основной предпосадочной глубокой вспашкой (на 40-50 см) вносят 30-75 тонн перепревшего навоза и по 75 килограмм действующего вещества фосфора и калия на 1 гектар. На почвах с высоким содержанием гумуса вносить навоз нецелесообразно, поскольку ежевика здесь бурно растет, но слабо плодоносит.

На приусадебных участках извлеченную из посадочных бороздок почву смешивают с органическими (перегнойной от крупного рогатого скота 4-10 кг/м 2 или овечий - 2-4, или же птичий - 1 -1,5 кг/м 2) и минеральными удобрениями (суперфосфат - 120-160 или двойной суперфосфат - 60-80 г/м 2 и сульфат калия - 25-35 г/м 2).

Перед посадкой пахоту тщательно выравнивают.

Посадка ежевики.

Сроки посадки - весна (до распускания почек) или осень (до начала заморозков). Используемые для посадки саженцы должны иметь хорошо развитую корневую систему (мочку 2, а то и 3 корня длиной не менее десяти сантиметров), с 1-2 стеблями длиной не менее полсантиметра и обязательно со сформировавшейся почкой на корневище или корнях. При подготовке саженца к посадке вырезают лишь сморщенные и засохшие корни, а на здоровых освежают срезы.

Посадку осуществляют в борозды, нарезанные с интервалом в 2 метра, или в ямки глубиной и шириной до 30 см.

Саженец ежевики помещают в борозду или ямку так, чтобы почка у основания стебля оказывалась на не менее чем 2 сантиметра под землей, корни направляют в разные стороны, не допуская загибов вверх, засыпают рыхлой почвой, слегка потряхивая саженец, чтобы почва заполнила все межкорневые пустоты. Почву вокруг саженца уплотняют начиная от периферии к побегу.

По периферии уплотнение должно быть несколько сильнее, что обеспечивает более удачное размещение корней.

В случае использования в качестве посадочного материала черенков их укладывают горизонтально от борозды так, чтобы после засыпания почвой они оказались на глубине не менее восьми сантиметров.

В целях экономии воды и обеспечения лучшего полива борозды и ямы вокруг растений засыпают не до краев. После посадки осуществляют полив нормой воды, обеспечивающей промачивание почвы на глубину размещения корней и черенка.

При осенних посадках ежевики в лунки нужно внести или подопревший навоз. Если высаживаете весной – замульчируйте и лунку, и пространство вокруг нее, но только после самого первого полива, который делают, как правило, спустя неделю после высадки.

Обрезка молодых, только что посаженных растений производится на высоту в 22-24 сантиметра.

Расстояние между кустами ежевики в саду в зависимости от зоны возделывания и силы роста сортов могут быть приняты:

• для прямостоячих сортов - 0,75-1,5 м;
• для стелющихся и полустелющихся - 2,5-2,9 м.

При использовании опорных конструкций расстояние в рядах между кустами можно уменьшить вдвое.

Если Вы выращиваете ежевику кустовым способом то схема посадки 1,8×1,8 м.

Однако в зависимости от зоны и сортов она должна быть подкорректирована.

На маточных плантациях растения размещают по схеме три на три метра. Эта схема приемлема и для промышленных плантаций, размещенных на плодородных почвах с использованием сильнорослых сортов.

Если сорт, который Вы планируете выращивать, обладает высокими показателями побегообразования (в случае покупки в садоводческом питомнике поинтересуйтесь заранее, в аннотации к саженцу это может быть не указано), то такие растения сажают по одному, если побегобразовательная способность низкая то по два-три.

На переувлажненных участках посадку проводят на грядках или холмах, при недостаточном увлажнении - в бороздки которые на стоит засыпать полностью.

Уход за посадками ежевики.

В самый первый год необходимо осуществлять регулярные поливы, особенно в первый месяц. В последующие годы поливы особенно необходимы в период засухи, во время и периода созревания урожая. Полив холодной водой не рекомендуется.

В междурядьях почву, содержат «под паром», осуществляя разноглубинные (максимальная глубина в центре междурядья 12 см) культивации. В зависимости от погодных условий за вегетацию выполняют до 6 культиваций.

2 года после высадки, когда растения ежевики еще не разрослись, допускается в междурядьях возделывать овощные или сидеральные (сидератные) культуры.

Осенью (в октябре-ноябре) почву в междурядьях перепахивают на глубину до 17 сантиметрв с внесением один раз в три или четыре года перегноя, фосфорных и калийных удобрений.

В рядах, в зоне размещения основной массы корней, пропалывают сорняки и лишние корневые отпрыски с одновременным рыхлением почвы на глубину до 8 сантиметров. В целях снижения степени повреждения корней рыхлить почву лучше вилами.

Довольно эффективным агроприемом является мульчирование почвы сыпучими органическими материалами, особенно в зоне распространения основной массы корней. В ряды целесообразно вносить до 25 т/га навоза или других органических материалов. Лучшие сроки мульчирования - до появления отпрысков. Сырые, плохо дренируемые почвы мульчировать не рекомендуется.

Для подавления сорной растительности в рядах можно использовать гербициды, например, симазин (примерная дозировка 1,1-2,2 кг д.в. на гектар).

Для обеспечения стабильных высоких урожаев, должного качества ежегодно следует вносить удобрения. Дозы внесения удобрений и соотношение элементов питания зависят от фактического наличия в их почве, от величины урожая ягод и ежегодно уделяемой с плантации биомассы растений.

Придержкой могут служить дозы, рекомендуемые Е.И. Глебовой и др. (1990).Осенью под перекопку прикустных полос на каждый квадратный метр предполагается вносить 4-5 кг навоза в смеси с 30 грамм суперфосфата и 40 грамм сульфата калия, весной - 30 грамм мочевины или аммиачной селитры.

Подкормка ежевики удобрениями после уборки урожая не рекомендуется.

Формирование кустов.

Учитывая, что стелющаяся форма ежевики весьма трудоемка при работах по уходу и уборке урожая, на крупных производствах предпочтение следует отдавать прямостоячей форме и культуре на вертикальной шпалере.

Для устройства шпалеры устанавливают столбы высотой не менее 1,8 метра через 6-10 метров в ряду. На них натягивают первую проволоку на высоте 0,9-1 метр, вторую - 1,2, третью - 1,5 и четвертую - 1,8 м.

Иногда ограничиваются двумя проволоками на высотах 0,9 и 1,5 метра. или тремя - 0,9, 1,2 и 1,5. В.В. Иноземцев и З.Я. Зотова (1992) рекомендуют три способа формирования кустов ежевики.

Первый способ.

Побеги переплетаются между тремя рядами проволоки. Все что отрастает после формировки распределяют справа и слева от центра главного куста,выводя на 4ю проволоку находящуюся вверху (выше всех рядов).

Второй способ.

Побеги ежевики разводят и крепят в форме веера, наиболее здоровые и молодые побеги закрепляют к самому верхнему ряду проволоки. Этот способ отличен тем что побеги растут свободней, и его освещенность лучше, а следовательно у светолюбивых сортов и урожай будет лучше. Необходимо подчеркнуть что это способ более трудоемок чем первый.

Третий способ.

Плодовые побеги разводят от молодых отростков в разные стороны и подвязывают к рядам проволоки на высоте около метра и полтора метра..

Подвязку осуществляют шпагатом, тесьмой и другим мягким материалом.

Вместе с подвязкой побегов сделайте их обрезку на 10 сантиметров. Это поможет увеличить урожай.

Обрезку нужно будет делать несколько раз.

Осенняя обрезка заключается в полном удалении отплодоносивших и больных побегов. Вместе с ними обрежьте и лишние молодые отростки и побеги, которые не нужны ни для получения урожая ни для формирования куста.

Весной обычно производят вырезку подмерзших побегов (то, что побеги подмерзли, становится видно сразу же после распускания почек).

У остальных отростков и побегов обрежьте весь верх оставив приблизительно 1,7– 2 метра длины у пряморастущих и два-три метра у стелющихся сортов.

Прищипку ежевики производят 2 раза в год. Делается она для увеличения урожая ягод. Прищипываются верхушки и побегов замещения, когда они отрастаю до 0,8 метра. Прищипка, как правило, проводится в мае или конце июля. После ее проведения и рост куста будет лучше и цветочных почек будет больше.

Вырезать побеги также следует в конце мая и начале июля. Одновременно проводится и черенкование, при котором оставляют до 5-6 самых сильных побега у росяники и трех, четырех у куманики.

Вообще же наилучшее для получения высоких урожаев количество побегов в кусте около восьми.

Если Вы выращиваете ежевику веерным способом, то соседние побеги должны отстоять друг от друга на расстоянии в десять, двенадцать сантиметров, а их верхушки должны быть выше самого верхнего уровня проволоки не более чем на 17-20 сантиметров (на нижнем рисунке обозначено буквой “А”)..

Известны и несколько иные способы формирования кустов.

За первый год молодая поросль растет свободно без подвязки. При вырезают все кусты на которых замечены любые признаки заболеваний.

Весной второго года и последующих лет оставленные после подрезки побеги разреженно по одному-два привязывают к проволокам шпалеры, закрепленные первая на высоте 50-60, вторая - 65-70 см. Практикуется, и натягивание двух параллельно расположенных проволок на высоте до полутора метра.

Тогда все побеги заключаются между ними.

Методы выращивания ежевики на проволоке (шпалере)

На рисунке вы видите несколько способов выращивание ежевики на проволочных рядах.

Я для себя всегда выбирал второй вариант, который на рисунке снизу, по причине лучшей освещенности куста и формирования таким образом еще и живой изгороди.

Если Вы выращиваете ежевику более как плетущееся и декоративное растение то рекомендуем Вам ознакомиться со статьей о строительстве .

Другой способ: на столбах укрепляют перекладины длиной до полметра, и по их концам натягивают проволоку. Плодоносящие и молодые побеги крепят между них либо свободно, либо плодоносящие привязывают к одной из них, а молодые растут свободно. Распространен и такой способ, когда на разной высоте натягивают две или три проволоки.

К самой верхней крепят плодоносящие побеги, А к одной или двум нижним - отрастающие побеги замещения.

Без шпалеры формируются отдельные кусты из 3-5 плодоносящих побегов у прямостоячих и некоторых полустелющихся. Часть вновь появившихся лишних побегов удаляют в апреле-мае, а некоторые и в середине июня.

ЗАКАЖИТЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ И ДЕШЕВЫЕ СЕМЕНА И ДРУГИЕ ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ. ЦЕНЫ КОПЕЕЧНЫЕ. ПРОВЕРЕНО! ПРОСТО ПОСМОТРИТЕ САМИ И УДИВИТЕСЬ КАК МЫ.ЕСТЬ ОТЗЫВЫ. ПЕРЕЙТИ>>> : Посадка ежевики – основные ошибки...