О том, что во время ремонта важна любая мелочь необходимо помнить всегда, ведь несущественное может стать «бельмом на вашем глазу». Так может стать и с кафельной плиткой в ванной или туалете. Вернее даже не с самой плиткой, а смотровой дверкой, на которую будет монтироваться плитка.
Зачем дверка? Этот вопрос более не для того, чтобы попытаться обойтись без нее, а чтобы еще раз утвердиться в том, что без нее никуда. Дверка будет закрывать все наши коммуникации, приборы учета, запорные аварийные краны и т.д., то есть то, что выглядит не очень приглядно, но до чего нам нужен будет оперативный и регулярный доступ.

Так вот для той самой дверки есть несколько альтернатив. Так можно установить пластиковый лючок и ничего не делать, можно сделать люк – дверку, на которую впоследствии и наклеить ту же самую плитку, что используется на стенах. Именно такой вариант мы и рассмотрим в нашей статье.

Основные требования к монтажу и изготовлению потайного люка под плитку

Здесь еще на стадии проектирования потайного люка с плиткой надо помнить о двух важных вещах. Прежде всего, это то, что при открытии люка действительно должен обеспечиваться удобный доступ для управления арматурой и снятия показаний с приборов учета. Также размеры дверки должны обеспечить возможность проведения простого и наиболее вероятного ремонта. Второе требование заключается в том, что люк желательно выполнить под кратный размер плитки, так чтобы на люке по ширине и длине размещалось целое количество плиток. Сделать это необходимо для того, чтобы не резать плитку, а создать максимально приближенную имитацию того, что вместо люка выложен обычный ряд кафельной плитки. Монтаж потайной люка-дверки под укладку плитки в ванной комнате или туалете Конечно, первоначально необходимо начать с основания, на которое будет укладываться плитка, а также к которому будет крепиться дверка – люк. В качестве основания, как правило, используется и монтируется короб из гипсокартона. Гипсокартон монтируется на направляющий профиль, с помощью саморезов.

А вот для дверки, гипоскартон не подойдет, так как его прочность будет не высока. Лучше всего, для основания потайного люка, на который будет крепиться плитка, взять фанеру, толщиной 8-10 мм или OSB плиту, что практически тоже самое.
Фанера люка крепиться с помощью мебельных петель к каркасу выполненному из профиля и по возможности усиленного той же фанерой.

Здесь работа должна быть ювелирной, ведь от точности допусков на размер между рамой люка и крышкой, а проще говоря, от размера щели, будет зависеть, насколько гармонично будет смотреться наш ряд плитки, выложенный на фанеру.

После того, как мы выставили раму и дверку, необходимо обеспечить должную адгезию между плиткой и фанерой, так как на фанеру плитка просто не приклеится, по крайней мере на плиточный клей.

Для этого необходимо взять капроновую сетку и приклеить ее с помощью клея ПВА на фанерную дверцу. Теперь выжидаем пока клей засохнет и можно будет приступить к укладке керамической плитки на дверку. Плитку выкладываем на дверку, чтобы она была заподлицо по уровню с плиткой, уже уложенной на стене.

Швы между плитками на дверки выдерживаем с тем же размером что и на стене и замазываем той же затиркой.

Если швы будут слишком малы, и не обеспечат нормальное открывание дверки, то предварительно необходимо будет снять фаску, на кромке плитки выходящей к петлям. Теперь для того, чтобы зафиксировать потайную дверку с керамической плиткой в закрытом положении необходимо установить запорный механизм, который бы открывался и закрывался при нажатии на него, через дверку.

Также можно смонтировать магнит с металлической пластинкой на раме и на дверке. Вот в принципе и все. Теперь ваша потайная дверка будет смотреться куда более элегантно и по месту, нежели покупные пластиковые лючки.

Остается лишь правильно замазать щель герметиком между люком и стеной, а вот о том, как это сделать мы расскажем в другой нашей статье. ("

Механические люки-невидимки уже давно стали привычным явлением в отделке ванных комнат и санитарных узлов. Они обеспечивают удобный доступ к контрольно-измерительным приборам, запорной арматуре, ревизиям стояков и прочим функциональным элементам инженерных коммуникаций и, кроме того, конструкция скрытого люка, как и следует из названия, позволяет установить его практически не заметно – т.е. не нарушая геометрию и рисунок межплиточных швов.

Для правильной установки люка необходимо не только с точностью расположить его каркас в нише, но и, что гораздо более важно — выполнить качественную и высокоточную укладку плиточной облицовки на зону стены, а также на саму дверцу люка. Ведь для того, чтобы скрытый сантехнический люк стал по-настоящему невидимым — плиточную облицовку необходимо выполнить без разрывов и перекосов в месте его установки, т.е. контур открытия люка должен в точности совпадать с межплиточными швами облицовки, а его плоскость – с плоскостью облицовки.

Перед приобретением люка – определитесь с его размером и способом открывания. Примите во внимание наличие в зоне открытия дверцы сантехнического оборудования, коробов, шкафчиков и прочих элементов, которые могут помешать открыть люк после завершения всех ремонтно-отделочных работ. При этом не забывайте, что доступ к оборудованию через дверцу люка должен быть максимально удобным. Сантехнический люк может устанавливаться как с правым так и с левым открыванием дверцы, в случае крайней необходимости – можно использовать открывание вниз. Ознакомьтесь со стандартными типоразмерами люков-невидимок и подберите оптимальный.

ВАЖНО: Выбирая люк, Вы должны соизмерять его параметры с форматом и способом укладки плитки на опорной стене и дверце люка. Подбирайте плиточный материал грамотно, чтобы избежать подрезки плиток и, как следствие, разочарования в конце работы (рис 1).

Подготовка к работе

Перед тем, как приступить к установке – в каркасе люка необходимо просверлить крепежные отверстия. Расположение отверстий и их количество зависят от типоразмера люка, от конфигурации опорных элементов, а также от стороны закрепления дверцы (именно она несет большую часть нагрузки). Диаметр отверстий должен быть таким, чтобы рабочая часть крепежного винта (резьба) свободно в него проходила – так Вам будет гораздо удобнее устанавливать люк. Основными опорными сторонами, как правило, являются боковые части каркаса.

Для небольших люков можно использовать три точки закрепления, для средних минимум четыре, для крупногабаритных (тяжелых) люков может понадобиться шесть-восемь опорных точек (рис 2).

Крепеж выбирают, исходя из материала опорных элементов и типа монтажа люка.

Способы монтажа

Люки-невидимки монтируются тремя основными способами:

1. В уже имеющейся стеновой нише;
2. В нише, возводимой стены;
3. На каркасе сборной конструкции (в коробе или перегородке).

Установка скрытого люка

Монтаж люка в готовой нише — предполагает монтаж каркаса люка непосредственно в нишу уже возведенной стены. Такое часто встречается в квартирах советского периода застройки, где магистральные трубы в санузле, как правило, размещаются за стеной. Этот тип монтажа довольно неудобен – размер и положение ниши приходится подгонять, что не всегда представляется возможным (самовольный демонтаж лотка с магистральными трубами в многоквартирном доме запрещен) – в этом случае сантехнический люк приходится выбирать, исходя из размера ниши.

Процесс монтажа, в данном случае, также довольно затруднителен, причем, основную сложность представляет выравнивание люка. Облегчить задачу может предварительное выравнивание стенок ниши с помощью цементного ремонтного состава повышенной прочности. Каркас прижимается вплотную к стене наиболее тяжелой стороной (стороной с прикрепленной дверцей), противоположная сторона фиксируется с помощью деревянных клиньев или дополнительной опоры из бруса (рис 3).

В качестве крепежа применяются шурупы с пластиковыми дюбелями, а также шурупы-саморезы по дереву.

ВАЖНО: Перед монтажом тяжелых люков – дверцу лучше снять, раскрутив гайки на петлях шестигранным ключом (поставляется в комплекте).

Перед фиксацией, произведите разметку: установите люк с проделанными крепежными отверстиями в нишу. Прижмите сторону с дверцей к стене, а после, с помощью дрели или шуруповерта, немного засверлите стену, разметив будущие отверстия. При необходимости (если люк достаточно тяжелый) – люк дополнительно фиксируется сверху и снизу. Уберите люк и высверлите отверстия необходимого диаметра и глубины (в зависимости от типоразмера крепежа), установите в них пластиковые дюбели. Если расстояние от боковой стороны рамы до края ниши с противоположной стороны получилось слишком большим – используйте брус, закрепив его с помощью шурупов. Предварительно засверлите в брусе несколько отверстий и, также как и в случае закрепления рамы люка, разметьте места закрепления с помощью дрели. Установите в стену пластиковые дюбели и зафиксируйте брус шурупами с помощью или ). Если расстояние между каркасом и стеной небольшое можно использовать деревянные клинья, изготовленные из обрезков пиломатериала. Также можно воспользоваться специальными пластиковыми клиньями, применяемыми при установке дверей.

ВАЖНО: Следите, чтобы шляпки шурупов, фиксирующих брус, не совпадали с местами расположения крепежных саморезов на раме люка-невидимки.

Вновь разместите раму люка в нише и закрутите шурупы на несколько оборотов (не затягивая до упора). Сперва, фиксируется тяжелая сторона с дверцей, затем — противоположная. С помощью строительного уровня проконтролируйте положение боковых сторон рамы в нише по вертикали и горизонтали. Затем, используя уровень или правило, проверьте плоскость установки – поверхность люка должна располагаться на одном уровне с базовой отделкой стены (рис 1, 6). В случае, последующего нанесения отделочного слоя — фронтальная сторона люка должна выступать за поверхность стены на величину толщины будущего штукатурного слоя. При необходимости скорректируйте положение рамы, используя дополнительные клинья или бруски. Уменьшить ширину бруска можно с помощью стамески или строительного ножа.

Убедившись, что рама расположена корректно — поочередно затяните все шурупы, надежно зафиксировав люк в нише. Если дверца, ранее, была снята – вновь установите ее и зафиксируйте гайками с помощью ключа или пассатижей. После этого, закрутите в поверхность дверцы один или два самореза, изготовив временные ручки.

Закройте люк, и аккуратно откройте его вновь, если дверца закрывается слишком туго – раскрутите винты прижимных роликов, сдвиньте их внутрь, после чего – вновь затяните винты. Если дверца болтается — аналогичным образом сместите прижимные ролики наружу.

Монтаж люка в возводимой нише – наиболее надежный вариант установки. Монолитная стена прочна и не подвержена деформациям – т.е. плиточная облицовка будет более долговечной. Такой способ монтажа очень часто используется в частных домах. Размер и положение люка могут быть выбраны, исходя из Вашего удобства, а не в силу необходимости. Люк-невидимка размещается в готовой нише способом, описанным выше (рис 4).

Закрепление люка на каркасе сборной конструкции – также довольно удобный способ монтажа. Конструкции коробов и перегородок из металлического профиля и ГКЛВ не слишком устойчивы и склонны к деформациям, что делает плиточную облицовку менее надежной, в сравнении с облицовками монолитных стен, однако, легкость возведения, выбор оптимального расположения и размера люка, а также возможность скорректировать его положение даже после сборки каркаса и его обшивки листами гипсокартона – могут перевесить все недостатки.

Данный способ широко применяется в современных новостройках, с его помощью можно устанавливать скрытые люки практически в любом месте — на экранах ванных, сантехнических коробах, перегородках и т.д. Опорные профили под люк следует располагать с обеих сторон его каркаса, а, в случае применения тяжелых крупногабаритных люков – дополнительно снизу и сверху люка (рис 5).

Монтаж принципиально не отличается от методики приведенной выше, однако, выполняется намного быстрее — фиксация осуществляется непосредственно к металлическому профилю. Для закрепления каркаса применяют шурупы-саморезы по металлу (частый шаг резьбы).

Укладка плитки

1 этап

Плитка укладывается на поверхность стены вокруг дверцы люка, при этом, отступы от нее с разных сторон не обязательно должны быть равными. Главное, чтобы плитка укладываемая на дверцу заходила на ее поверхность как минимум на 2/3 (рис 1, 6).

2 этап

Откройте люк и подложите под его дверцу пленку. Закройте дверцу. Пленка должна покрыть всю поверхность стены, кроме дверцы. Выкрутите временные шурупы-саморезы с лицевой стороны дверцы.

Нанесите клей на поверхность дверцы, после чего, наклейте на нее плитки точно так же, как и на этапе облицовки стены (соблюдая плоскость укладки и межплиточный интервал).

Когда клеевой состав высохнет, и плитка будет надежно зафиксирована на дверце — аккуратно откройте дверцу с помощью присосок (поставляются в комплекте с люком), снимите пленку и удалите излишки клея с внутренней стороны плиток, а также — с поверхности стены под дверцей.

Корректировка положения дверцы

Для того, чтобы устранить перекосы и добиться равномерной ширины межплиточного шва по всему периметру люка, Вам может потребоваться выполнить корректировку положения дверцы: немного ослабьте гайки на верхней и нижней петлях, затем, с помощью шестигранного ключа, добейтесь правильного положения дверцы, вкручивая (выкручивая) опорные винты петель. Скорректировав положение дверцы, вновь затяните гайки.

Обязательно смажьте петли. Можно использовать универсальную смазку типа «Литол».

Если люк закрывается слишком туго, либо, наоборот, болтается — отрегулируйте положение прижимных роликов с помощью крестовой отвертки.

Осуществляя ремонт, люди часто стараются скрыть коммуникации, которые выглядят не слишком эстетично.

Но поскольку трубы и проводка периодически нуждаются в осмотре, техобслуживании и ремонте, полностью перекрывать доступ к ним нельзя. Нужен ревизионный люк, открыв который, можно без труда добраться до скрытых коммуникаций.

Такую конструкцию можно изготовить самостоятельно, но проще приобрести готовую.

В продаже есть широкий выбор смотровых люков, различающихся назначением, местом установки, размерами и формой, внешним видом, материалом. Ревизионные люки бывают:

• по назначению — сантехнические, электротехнические, вентиляционные
• по месту установки — настенные, напольные, потолочные. Потолочный люк обычно обустраивается в подвесном потолке и должен быть максимально легким, с надежной дверцей, которая не будет открываться самопроизвольно. Основное требование к напольному люку — прочность, устойчивость к нагрузкам. Чаще всего смотровые люки делаются в стене
• смотровой люк может выделяться на общем фоне, выглядеть, как дверца в раме. Наиболее распространенными вариантами видимых люков являются пластиковые, обычно белого цвета, самые доступные по цене, и металлические, более прочные, с порошковой покраской. Возможна комбинация нескольких материалов
• существуют также скрытые (потайные) ревизионные люки, или люки-невидимки. Они предусматривают отделку тем же материалом, что пол, стена или потолок. Выделяют скрытые люки под покраску, под обои, под плитку
• стандартная форма смотрового люка — прямоугольная или квадратная, под заказ могут изготавливаться нестандартные конструкции — округлые, трапециевидные. Размер стороны прямоугольного люка может составлять от 20 см до 1,2 м
• по способу открывания и запирания люки бывают без замков (на магнитах), с замковым механизмом и ключом, с защелками-фиксаторами, нажимные, без ручек

Люки под плитку

Сантехнические люки обычно устанавливают в ванной, туалете и на кухне, где стены и пол зачастую облицованы плиткой. Чтоб даже находящийся на видном месте люк не бросался в глаза и не воспринимался как нечто инородное, его делают скрытым и облицовывают плиткой. В этом случае лишь щель вокруг люка, немного отличающаяся от стандартных швов между плитками, будет выдавать его местоположение.

Нажимные и магнитные люки

Нажимные люки для скрытой установки, облицованные той же плиткой, что стена, воспринимаются как ее часть, а отсутствие ручек делает их совсем незаметными. Открыть такой люк можно, слегка надавив на него. Роликовая пуш-система обеспечивает движение дверцы люка вперед, от стены, после чего появляется возможность взяться за край крышки. Дальнейшее движение зависит от конструкции, нажимные люки с пуш-системой (мебельными навесами) бывают:

• распашными, лево- или правосторонними
• сдвижными, двигающимися параллельно стене

Выбирать способ открывания нужно с учетом находящихся поблизости от люка объектов. Они не должны препятствовать его сдвиганию или распахиванию в ту или иную сторону.

Люк, крепящийся на внешних присосках, магнитах может быть:

• откидным, его открывание обеспечивается шарнирами, при помощи которых крышка соединяется с рамой, а надежное удержание в закрытом положении — магнитами
• съемным, крышка держится на магнитах, а при необходимости доступа к коммуникациям просто снимается руками и откладывается в сторону

Люк на магнитах обычно приходится оснащать ручкой, поскольку преодолеть силу их притяжения достаточно сложно. Такая система удобнее для напольных люков.

Напольные люки

Напольные (горизонтальные) ревизионные люки могут устанавливаться в жилых и подсобных помещениях, например, гаражах. Их рама и крышка обычно оснащаются дополнительными ребрами жесткости, люк может иметь также такие элементы:

• уплотнители, обеспечивающие герметичное примыкание крышки. Это особенно важно, если под люком находится помещение с повышенным уровнем влажности и неприятным запахом, типа погреба
• амортизаторы, обеспечивающие более легкое, плавное открывание
• фиксаторы, позволяющие удерживать крышку откидного люка в открытом положении

Крышка напольного люка может иметь основу из влагостойкого ламината, на которую можно наклеить любое напольное покрытие. Существуют также заполняемые тяжелым строительным материалом напольные люки, их крышку можно отделать керамической или тротуарной плиткой, керамогранитом, зафиксировав их на цементный или бетонный раствор. Такие конструкции чаще используются в подсобных помещениях или во дворе.

Монтаж скрытого люка под плитку

Сантехнический люк под плитку может монтироваться в полу, стене или быть частью декоративного экрана, закрывающего ванну. Ниша под скрытые коммуникации может создаваться на этапе строительства дома. Если она уже имеется, в нее нужно вставить коробку люка, зафиксировать ее и установить на место дверцу.

При отсутствии ниши задача усложняется, ее придется прорубать в бетонной, кирпичной стене, используя мощный инструмент — дрель, болгарку. Это делается при капитальном ремонте с заменой коммуникаций на скрытые, когда в стенах полу штробятся пазы под них. Если трубы будут проходить за гипсокартонной обшивкой, для подготовки отверстия под люк достаточно электролобзика или обычной ручной ножовки.

Размеры люка

При выборе размеров потайного люка под плитку нужно учитывать 2 фактора:

• какой размер должна иметь ниша за люком, чтоб обеспечить доступ к узловым местам коммуникаций (если в стене есть готовая ниша, люк выбирают, исходя из ее размеров)
• какого размера плитка будет использоваться для его облицовки

Существуют конструкции с регулируемыми размерами рамы, которые можно подогнать под размеры проема и обрезать излишки болгаркой. Иногда расположение коммуникаций таково, что удобнее установить 2-3 маленьких лючка, соответствующих размерами одиночной плитке, вместо одного большого.

Определяясь с размерами скрытого люка под плитку, нужно стремиться к тому, чтоб на крышке умещалось целое число плиток, иначе ее облицовка будет выделяться на общем фоне. Нужно учитывать, что плитка должна выступать за пределы крышки люка:

• минимум на 0,5 см
• со стороны петель — максимум на 5 см
• со всех остальных сторон — не больше, чем на 50% своей длины или ширины

Установка

Существуют 2 основных варианта фиксации коробки люка в проеме:

• с помощью саморезов, в этом случае в комплекте с люком продается крепеж, а по периметру рамы есть отверстия. После завинчивания саморезов оставшийся зазор нужно заполнить монтажной пеной
• с помощью клея, силиконового герметика, монтажной пены. Данный способ лучше подходит для легких пластиковых люков небольшого размера и гипсокартонных перегородок

Перед установкой коробки в проем дверцу нужно отсоединить от рамы, она навешивается после того, как клей, герметик, пена полностью высохнут, излишки пены будут срезаны. Если люк монтируется в бетонную, кирпичную стену, в нее сначала надо забить дюбеля, в которые будут завинчиваться саморезы, а если в гипсокартонную — окошко нужно окантовать алюминиевым профилем.

Видео инструкция по установке скрытого люка:

Обычно участок стены вокруг рамы после ее установки покрывается тонким слоем штукатурки, дальнейшие работы проводятся после ее высыхания. Очень важно в процессе установки люка контролировать с помощью уровня отсутствие перекосов.

Если обычный, не скрытый люк устанавливается в самом конце ремонта, то люк-невидимку под плитку нужно смонтировать еще до ее облицовки стены или пола. Потом крышка люка будет облицовываться вместе с ними.

Швы между плиткой на крышке и на стене (полу) не затираются, как все остальные. Их нужно проклеить малярной лентой, оставив щель в пару миллиметров. Она заполняется силиконовым герметиком, его излишки сразу же удаляются, затем снимается лента. После полного отвердения герметика, на которое обычно уходит 2 суток, в нем острым ножом под углом 45⁰ прорезается незаметный шов.

Люк-невидимка под плитку своими руками

Проще всего приобрести готовый люк скрытой установки и облицевать его. Но можно изготовить ревизионный люк-невидимку под плитку и самостоятельно. Для изготовления дверной коробки под люк и жесткого основания его дверцы лучше всего использовать ОСП, в качестве крышки, которая будет облицовываться плиткой — влагостойкий гипсокартон или ГВЛ. Понадобится также мебельная пуш-система для соединения дверцы и коробки нажимного люка.

Если для закрытия ревизионной ниши достаточно одной плитки, можно прибегнуть к самому простому варианту, изготовив магнитный люк-невидимку.

Для этого понадобится приклеить 4 мощных неодимовых магнита по углам плитки и столько же в соответствующих местах по краям от ревизионного отверстия (оно обязательно должно быть меньше плитки). Желательно прикрепить к плитке мебельную ручку, чтоб не приходилось поддевать ее ножом всякий раз, как возникнет необходимость открыть люк.

Итог

Люк-невидимка под плитку — удобный способ скрыть расположенные на видном месте коммуникации, обеспечив к ним ревизионный доступ. Сантехнические люки могут устанавливаться в нишу в полу или стене, в отверстие в гипсокартонной обшивке, в экран под ванной.

Доступен большой выбор скрытых люков разных размеров, с различными механизмами открывания-закрывания, которые можно облицевать подходящей плиткой. Изготовление такой конструкции своими руками тоже не представляет особой сложности.

При обустройстве входа в подвальные помещения большое значение имеет надежность и качество используемых петель, монтаж недостаточно прочных или не выдерживающих нагрузок элементов приводит к быстрому расшатыванию дверей или усложняет процесс их открытия. При наличии правильного чертежа установка не представляет проблем, к обязательным условиям обслуживания относят меры по продлению срока службы: осмотр, подкручивание, смазывание маслом. Приобрести нужную фурнитуру можно в любом строительном магазине, рама и крышка в большинстве случаев изготавливаются самостоятельно.

1. Простершие накладные петли, закрепляемые с одной стороны лючка и на полу или стенке. Стоимость зависит от надежности и декоративности, максимальные затраты наблюдаются при использовании кованых типов.

2. Скрытые, монтируемые в перекрытии или внутреннем каркасе и позволяющие вывести дверцу подвала на один уровень с напольным покрытием. При выборе этого варианта лаз в подполье легко закрывается ковром, знать о нем будут только владельцы дома.

3. Механизмы с приводом, автоматически отрывающие и закрывающие тяжелые и массивные люки, чаще всего – металлические. Эта разновидность в свою очередь разделяется на выдвижные и откидные группы.

4. Пантографы, обеспечивающие последовательное движение лючков вверх и только потом в сторону. При применении таких петель края дверцы без проблем выходят из перекрытий вне зависимости от толщины материалов. Лучшие результаты достигаются при их установке на деревянных конструкциях и дверцах с двумя створками.

5. Газовые амортизаторы, доводчики и упоры, упрощающие подъем люка от погреба и позволяющие зафиксировать его в нужном положении. Главным преимуществом является возможность поднятия тяжелых дверец из металла и дерева силами одного человека при их горизонтальном расположении.

Вне зависимости от вида к используемым креплениям выдвигаются серьезные требования в плане выдерживаемых весовых нагрузок, обеспечения люфта и антикоррозийной защиты. Петли, как и ручки, приобретаются с запасом. При небольших размерах лаза (в пределах 0,75-1 м2) достаточно двух штук, устанавливаемых ближе к углу, в остальных случаях ось усиливается в центре. Активно применяемые люки нуждаются в окантовки краев металлом, это требование учитывается при подборе люфта.

Описание комплекта «Погребок»

При самостоятельном изготовлении и монтаже стоит купить универсальный набор. Стандартный комплект включает:

• Газовые амортизаторы (упоры) с нужной длиной и усилием (от 500 Н и выше).
• Крепежные кронштейны, включая настенный.
• Скрытые петли (левая и правая) с кронштейном под газовый амортизатор и центральные без него.
• Сборный замок, состоящий из монтажно-подъемной пластины, запорной части с комплектом ключей, упрощающих открытие лючка и его поднятие.

Набор «Погребок» можно купить полностью укомплектованным, но в большинстве случаев задействуются не все его детали. При установке простого подвального люка без амортизаторов достаточно центральных петель и замка. Вне зависимости от выбранной комплектации крепление обеспечивает свободное открытие лаза при минимальной щели по его периметру при толщине напольного покрытия до 1,5 см. Скрытые или потайные ручки со скобами или кольцом приобретаются отдельно. Стоимость деталей, входящих в комплект «Погребок» варьируется от 150 до 1500 рублей, они характеризуются высоким качеством металла и антикоррозийной защиты.

Пошаговая инструкция как сделать люк своими руками

Работы начинаются с составления схемы расположения крышки с учетом будущей мебели и мест проходов, по возможности вход обустраивается еще на стадии строительства дома. Для изготовления конструкции небольшого размера используются доски толщиной до 40 мм, оббиваемые влагостойкой фанерой, при ожидаемой интенсивной нагрузке раму лучше соорудить из цельного бруса. Все деревянные элементы предварительно обрабатываются олифой, антисептиками или аналогичной гидрофобной пропиткой. Металлический вариант рекомендуют делать из листа стали от 3 мм и выше и такого же уголка, для изолирования подполья его утепляют листом пенопласта.

При изготовлении из дерева придерживаются простой схемы действий: к черновому полу прибивается рама из 4 кусков бруса → из досок и фанеры собирается заготовка на 1 см меньше выбранного размера → со стороны подвала набиваются обычные навесные петли или фиксируются амортизаторы → в нужном месте врезается потайная ручка → крышка прикручивается под углом в 90 ° и проверяется на предмет заклинивания.

Деревянные скрытые люки рекомендуют создавать многослойными, лучшие результаты достигаются при выполнении первого и наружного слоя из влагостойкой фанеры, набивки по краям обрешетки и заполнении внутреннего пространства утеплителем. Наличие 1 см зазора обязательно.

Деревянные разновидности проще сделать самому, потребуются сварочный аппарат и болгарка с соответствующими дисками. Пошаговая схема работ включает: вырезание дверцы из металла с соблюдением точных размеров → приваривание уголка по периметру люка, при значительной площади его фиксируют внутри конструкции в качестве дополнительных ребер жесткости → укладка листа пенопласта толщиной не более высоты уголка → фиксация утеплителя с помощью тонкой стали и саморезов. Следующий этап заключается в сварке и креплении анкерами металлической рамы, впоследствии к одной из выбранных сторон монтируются армированные петли и доводчики, к другой – полоса уплотнителя.

При обустройстве лаза в подвальное помещение с одновременной закладкой бетонного перекрытия проблем не возникает – для вывода лючка на один уровень с полом достаточно утапливания рамы на несколько мм вглубь. Ручку спрятать в этом случае сложнее, при самостоятельном изготовлении ее просто приваривают к наружной стороне металла. Исключение составляют типы, закрываемые напольными материалами, они требуют особого подхода к крепежу фурнитуры. Все задействованные стальные элементы в обязательном порядке покрываются антикоррозийными грунтами или красками.

При проведении скрытого монтажа особое внимание уделяется разметке. На металлических конструкциях отверстия для будущих крепления подготавливаются заранее, все элементы имеют точные размеры, при работе с деревянными сбитыми или склеенными люками их вырезают на 5-10 мм меньше из-за риска разбухания волокон. В ходе установки под торец дверцы подкладывается планка с высотой, совпадающей с величиной предусмотренного зазора между ней и полом. Шурупы или саморезы вкручиваются при положении петель под прямым углом. В ходе фиксации крышку открывают и закрывают несколько раз до достижения плавного движения, без заклинки на каком-либо участке. При необходимости петли смещают и перекручивают, но ни в коем случае не эксплуатируют в неправильно закрепленном состоянии.

Для обеспечения безопасной и длительной службы ряд мер принимается еще на стадии строительства люка в подвал своими руками.

1. В домах с детьми предусматривается защита от случайного открывания дверцы, при необходимости в нее врезается замок с ключами.

2. Наружная часть крышки отделывается теми же материалами, что и остальной пол. Для вывода верхней плоскости на нулевую отметку тип и толщина напольного покрытия узнаются заранее.

3. Как минимум 1 раз в год поворотные элементы обрабатываются литолом или маслом, при активной эксплуатации этот промежуток сокращается. В смазывании нуждаются как навесные, так и скрытые петли, свободный доступ обеспечивается со стороны погреба или сверху.

4. Принимаются меры по изоляции подполья: люк уплотняется по периметру и утепляется.

5. При высоком риске повреждения напольного покрытия для предотвращения залома в момент открытия края плитки или ламината, обращенные к осевой стороне, подрезаются под углом в 60°.

6. Исключаются риски продавливания крышки в подвальное помещение, ширина соответствующих поддерживающий планок как минимум вдвое превышает величину зазора или уплотняющей прослойки.

7. Активно эксплуатируемые горизонтальные люки усиливаются по краям металлом.

Временные дверцы в погреба выйдет закрепить с помощью куска резины или простых навесов. При невозможности приобретения изделий заводского качества они фиксируются на петли от капота машины с пружинным механизмом. Этот вариант также стоит выбрать при большом весе или необходимости в частой установке в открытом положении. Автомобильные амортизаторы успешно фиксируют как деревянные, так и стальные разновидности.

Возможные ошибки

Основные проблемы возникают при выводе верхней плоскости вровень с отметкой пола, особенно при изготовлении люка под плитку своими руками. К ошибочным действиям относят фиксацию дверцы или прикручивание петель до начала монтажа напольного покрытия или подгонку ее положения при еще не застывшем бетоне.

Открывать и изменять крепление допустимо только при наличии устойчивой рамы: чем тяжелее конструкция, тем сильнее негативные последствия. К нарушениям технологии монтажа и эксплуатации также относят отсутствие антикоррозийной защиты для металлических элементов и противогрибковой – для деревянных, использование слабых петель и игнорирование потребности в их смазывании.

Просматривая глянцевые журналы по дизайну помещений, вам наверняка захочется, чтобы и ваша ванная комната была такой же идеальной, чтобы в ней не было заметно ни одной трубы, проводов, арматуры и прочих коммуникаций. Но как все это спрятать, чтобы при необходимости иметь легкий доступ и не повредить ремонт? Выход есть – сантехнический люк-невидимка, так называемый ревизионный люк для ванной, который чаще всего замаскирован под кафель.

Заказать монтаж люка ревизионного можно у специалистов, но если у вас есть навыки ремонтных работ и вы хотите сделать его своими руками, то предоставленная ниже информация вам будет подсказкой и пошаговой инструкцией.

Потайной ревизионный люк – удобно и эстетично

Приступая к ремонту в ванной комнате, большинство людей предпочитают скрыть все технические коммуникации, необходимые для полноценного функционирования сантехнического оборудования. Если с электропроводкой, разводкой водопровода и канализации в этом плане проблем обычно не возникает, то вот их центральные стояки, на которых порой даже в изобилии установлена запорная арматура, счетчики воды, всевозможные фильтры и редукторы давления, вызывают массу проблем. Весь вопрос в том, чтобы сделать эти стояки невидимыми и, в то же время, обеспечить к ним беспрепятственный доступ в случае аварийного ремонта того или иного водопроводного элемента.

Задача не из легких. Но в тоже время, на вооружении у современных мастеров имеется не один способ решения этой проблемы. И все они сводятся к тому, что трубы просто зашиваются гипсокартоном или пластиком – оставляют лишь небольшое квадратное отверстие для доступа к кранам и счетчикам. Выполнять какие-либо ремонтные работы в таких отверстиях практически невозможно. Зачастую такую обшивку приходится просто-напросто демонтировать и по окончании работ восстанавливать. Если быть точным, то, монтируя ревизионное отверстие размером 200Х200мм, вы занимаетесь самообманом.

Другое дело – так называемый полноценный ревизионный шкафчик – люк, имеющий открывающуюся дверку размером 400Х600мм (это габариты двух стандартных кафельных плиток). Понимаете, о чем идет речь? Вот именно, предлагаем сделать полноценную дверку большого размера и обложить ее кафелем. В результате мы получим практически невидимую систему, позволяющую оставить доступ к инженерным коммуникациям свободным и удобным для выполнения практически любых ремонтных работ. Это и называется сантехнический ревизионный люк «невидимка».

Первое, что нужно сделать на начальной стадии ремонта, так это сформировать стену, за которой и будут спрятаны все необходимые коммуникации. Если речь идет о , то ее нужно попросту зашить влагостойким гипсокартоном, оставив при этом отверстие необходимого размера. Здесь вам придется залезть в дебри математики и правильно рассчитать местоположение ревизионной дверцы люка – ее края должны четко совпадать со швами укладываемой плитки. Только так вы сможете сделать дверку наименее заметной.

Размер ревизионного люка под плитку

Рассчитав и разметив начало первого ряда кафеля относительно положения будущей ревизии, приступаем к – лишь когда плитка будет уложена полностью, можно приступать к монтажу самой дверки.

Для этого понадобится:

• кусок влагостойкой фанеры или osb плиты, вырезанный по размеру закрываемого отверстия;
• пара мебельных навесов;
• механизм Push-системы (он позволит открывать дверку одним нажатием на нее);
• капроновая армировочная сетка;
• клей ПВА;
• клей для кафеля.

Для начала вырезанный кусок фанеры или osb нужно установить в сформированном проеме. Здесь понадобятся навыки сборки мебели. В самой дверце, примерно на расстоянии 100мм от обоих краев, высверливаем посадочные отверстия для мебельных навесов. Прикручиваем их к фанере, после чего при помощи карандаша и рулетки переносим местоположение их ответных частей на раму ревизионного отверстия, выполненную, кстати, из того же osb или фанеры, и крепим ответные части навесов.

Если навесы прикручены правильно, то установить двери на место не составит труда практически ни у кого. Все предельно просто – вам предстоит закрутить по два винта на каждом навесе, которые одновременно являются и регулировочными. Все основные регулировки мебельных петель лучше выполнять уже после укладки кафельной плитки на дверку ревизионного люка. А сейчас можно ограничиться примерной регулировкой – достаточно того, чтобы было свободное пространство по глубине для укладки кафеля и зазоры для свободного открывания .

Сантехнический ревизионный люк под плитку

Дальше стоит заняться механизмом push-системы. Здесь проблем вообще не должно возникнуть. В закрытом положении дверки отмечаем ее нужное положение закрывания – одновременно эта система является и упором, который не позволяет дверкам закрыться глубже, чем требуется. Теперь с учетом толщины дверок фиксируем механизм push-системы при помощи обыкновенных саморезов по дереву небольшого размера – думаю, проблем с подбором необходимой длины самореза не возникнет ни у кого. Проверяем работу механизма, и если все действует как следует, начинаем подготовку дверок к укладке кафельной плитки.

Установка ревизионного люка своими руками

Как вы понимаете, просто так, без дополнительных действий, кафель ни за что не захочет приклеиваться на деревянную поверхность.

Чтобы зафиксировать плитку на дереве, предварительно на поверхность дверки нужно наклеить капроновую штукатурную сетку.

Вооружаемся шпателем и густым клеем ПВА. Обезжирив и прогрунтовав деревянную поверхность, намазываем ее клеем и при помощи шпателя приклеиваем сетку. Минимум 12 часов клею нужно дать на высыхание – так что оставляем все дела и идем отдыхать. Плитку будем приклеивать завтра.

Ревизионный люк сантехнический "невидимка"

Если вы смогли отделать целую ванную комнату кафельной плиткой, то приклеить две-три кафелины на дверку для вас труда не составит. Здесь более важно четко подогнать размер укладываемой плитки, соблюсти толщину шва и плоскость. Немаловажным моментом является зазор со стороны установленных навесов – именно в этом месте могут возникнуть проблемы, даже если шов будет идеально выдержан.

Все дело в моменте открывания – почти сто процентов, что ваша дверка будет открываться максимум на несколько сантиметров. Дальше кафель на дверке просто упрется в кафель на стене. Так вот, чтобы избежать этой неприятности, на плитке, уложенной на стене, с ее тыльной стороны нужно снять фаску под 45º. А на плитке, расположенной на дверке, маленькую фаску нужно сделать на лицевой стороне. Только не под 45º, а немного меньше, так, чтобы не сильно испортить внешний вид шва.

Установка сантехнического люка "невидимка" своими руками

Вот в принципе и все, осталось совсем немного. Затереть нужные швы, при необходимости немного отрегулировать положение дверки и наслаждаться удачно проделанной работой по монтажу ревизионного люка под плитку в ванной.