Опирание стропил на стены из газобетонных блоков. Крыша для дома из газобетона

После строительства несущих стен из газобетона можно приступить к выбору типа кровли и монтажу крыши дома. Газобетонные блоки - материал высокой прочности, но в зависимости от производителя и плотности могут быть достаточно хрупкими. Поэтому, главное требование, которому должна соответствовать крыша дома из газобетона - это легкость конструкции. Тяжелая крыша создает нежелательную дополнительную нагрузку на газоблок, что может вызвать трещины в газобетонных стенах. Для дома из газобетона существует несколько типов крыши: односкатная, двускатная, плоская.

Повышенная влажность особенно губительно влияет на пористую структуру автоклавного ячеистого бетона. Вот почему желательно построить крышу с удлиненным навесом в 1-2 метра от наружной плоскости стен. Сделать крышу дома из газобетона легкой и прочной вам помогут такие кровельные материалы как металлочерепица, профнастил, битумная черепица, оцинкованные кровельные листы. Например, металлический профнастил для крыши газобетонного дома имеет долговечность и уникальность разных цветных оттенков. От также не нуждается в сезонном обслуживании и дополнительной защите своего материала. Если вы решили использовать битумную черепицу, которая сделана из специальной битумной ткани с верхним покрытием гранитной крошкой, то ее преимуществом будет устойчивость к разным механическим повреждениям, небольшой вес, отсутствие потребности в крепежах специального типа. Монтаж данного типа кровли для дома из газосиликатных блоков Аэрок осуществляется поверх сплошной обрешетки при использовании соответствующей мастики, которую наносят на тыльную ее сторону.

Каркас крыши для газобетонных домов крепится к стенам при помощи мауэрлата. Мауэрлат - это изготовленный из дерева брус, который принимает нагрузку крыши и сбалансировано передает ее на несущие стены. После его установки, под ним укладывают последний ряд из на весь периметр стены для того, чтобы сделать монолитный железобетонный армированный пояс. Важным моментом является ровная установка металлических шпилек в У-образные блоки (до того как затвердеет бетонный раствор). Их количество должно быть не меньшим за количество стропил, а высота на 4-5 см выше железобетонного пояса.

Крепеж мауэрлата к стене из газобетона зависит от правильного уровня металлических шпилек (должны находится на одинаковой вертикальной плоскости). Как только бетонный раствор затвердеет, на шпильки устанавливают брус из дерева. Дополнительно можно создать гаечное крепление бруса. После строительства мауэрлата и стропильной системы нужно переходить к монтажу обрешетки для крыши, монтажу кровельных материалов и утеплителя.

В качестве утеплителя для плоской кровли советуем использовать теплоизоляционные плиты AEROC ENERGY с коэффициентом теплопроводности 0,055 Вт / (м·° С). Их механическая прочность 0,4 МПа позволит избежать деформации на этапе монтажа и дальнейшей эксплуатации. Особенностями плит АЭРОК Энерджи является пожаробезопасность, влагостойкость, долговечность. Инструкция для кровли плитами Аэрок предусматривает наличие 5 слоев: несущее основание, уклонообразующий слой, слой пароизоляции, минеральный утеплитель Aeroc Energy, гидрозащитный ковер.

Коньковый брус в свою очередь опираются на капитальные конструкции стен (фронтоны) и (дополнительно) на стойки. Наслонные стропила не нуждаются в попречных затяжках и подкосах, которые могут значительно сократить полезный объем мансардного этажа под крышей. При ширине дома с двускатной кровлей от 8 до 10 метров применяется либо стропильная конструкция с дополнительными прогонами, подкосами или в виде трехшарнирных ферм. Однако устройство наслонных стропил требует определенного опыта и правильного проектирования, чтобы избежать появления распирающих нагрузок. Большинство самстройщиков, шабашников и гастарбайтеров в России обычно предпочитает устройство классических распорных стропильных схем, где верх и низ стропил соединятеся шарниром с одной степенью свободы (или жестким защемлением), то основная нагрузка передается на внешний контру стен дома из газобетона, и соответсвенно возникают приложенные к стенам распирающие нагрузки. В таком случае необходимо устройство жестко закрепленного мауэрлата, непосредственно связанного в единый контур по периметру здания, либо жестко привязанного к единому контуру опорного монолитного железобетонного обвязочного контура. Поэтому мы рекомендуем при самостоятельном проектировании и строительстве дома из газобетона во всех случаях выполнять по верхней грани газобетонных стен (не только наружных, но всех внутренних стен) монолитный железобетонный обвязочный пояс, в котром по наружному контуру закладываются Т- или Г- образные анкера с резьбой М12 с шагом через 1 метр для жесткой связи с деревянным брусом мауэрлатом (100 х 150 мм, и ли 150 х 150 мм) на который будут опираться стропила.

Такая конструкция позволит избежать проблем с распором стен, даже если вы или ваши строители соберут стропильную систему неправильно, и она будет создавать распорные нагрузки на стены. Ниже мы рассмотрим, как правильно устраивать стропильную систему, которая не создает распирающих нагрузок на стены дома из газобетона.

Схема устройства монолитного железобетонного обвязочного пояса для крепления мауэрлата

Мауэрлат перед установкой обрабатывается антисептиками (ХМ-11, ХМББ) и укладывается на гидроизоляцию из битумно-полимерного рулонного гидроизоляционного материала (не рубероида). По шагу анкеров в мауэрлате сверлятся отверстия и мауэрлат устанавливается на место. На резьбовые стержни анкеров одевается шайба и гайка, которая затягивается до упора. Если используется обычное для России "дерево естественной влажности" (то есть сырое - котрое ни в одной цивилизованной стране уважающий себя потребитель не купил бы), то нужно предусмотреть доступ к креплению мауэралта, чтобы раз в год подтягивать эту гайку в течение 5 лет (наиболее интенсивная усадка наблюдаеттся в первый год), пока будет идти высыхание и усадка мокрого дерева. В случае распорной конструкции стропил или в том случае, если вы не знаете будет ли конструкция стропил распорной или безраспорной, с наружной строны от мауэрлата имеет смысл устроить контрфорс из пиленого газобетонного блока (через гидроизоляционную прокладку). На схеме ниже показан способ крепления стропил для традиционной распорной схемы, с одной степенью свободы для конца стропильной ноги.

Что это означает? Стропильная нога в данной фиксирована двумя стальными пластинами (стальной уголок и полосовой соединеительный элемент) и проволчной стяжкой, которые исключают вращение в шарнире мауэрлат-стропило. Скольжение в этом шарнире также невозможно из-за жесткого крепления стропила уголком и плосой металла вкупе с опорным бруском, подшитым снизу стропила. Если верх стропила при таком узле крепления жеско защемлен, или стропила упираются друг в друга, то при данной конструкции распирающая нагрузка будет передваться на стены дома.

Конструктивные способы крепления мауэралата на стене дома из газобетона

Мы продолжаем традиционную серию статей от профессиональных строителей. Сегодня речь пойдет о том, как сделать армопояс под кровлю дома из газобетона или пеноблока своими руками.

Меня зовут Ростислав, мне 37 лет, и я – строитель с двенадцатилетним стажем. Начинал я на стройке, подсобником, как все. Работал по принципу: «принеси, подай, придержи и не мешай». Но время прошло, я вырос - годами и профессионально, приобрёл личный инструмент, и начал работать самостоятельно.

Первое моё правило при выполнении какого-либо задания – это тщательная подготовка материала и инструмента для достижения отличного конечного результата.

На сегодняшний день, в строительстве частных домов и хозяйственных построек очень часто начали использовать Газо-, или Пеноблоки. Я согласен с тем, что этот материал имеет хорошие характеристики по сохранению тепла в помещении и быстроте монтажа, но, есть одна важная особенность:

– этот материал не выдерживает долгосрочного точечного давления, которое создаётся нагрузкой перекрытия и давления атмосферных осадков на постройку.

Но есть выход - это монтаж армопояса по всему периметру, включая и перегородочные стены, и сейчас мы разберёмся, как это правильно сделать.

Материалы и инструменты

Итак, что нам нужно для работы.

Материалы:

1. ОСБ плита (толщина 10-12мм) количество зависит от длины заливаемого армопояса (периметр плюс длина всех перегородок делим на четыре)

2.Саморезы длина 76мм по дереву, калёные

3. Саморезы, длина 40мм по дереву калёные

4. Сетка армированная, кладочная. Размер ячейки 50х50мм. Количество квадратных метров в четыре раза больше, чем количество листов ОСБ.

5. Резьбовая шпилька. Диаметр 10-12мм (количество определяется так: количество потолочных балок умножаем на точки соприкосновения со стенами плюс по фронтонным стенам через метр и умножаем на 0.2)

6. Гайки которые накручиваются на шпильки выбранного Вами диаметра.

7. Шайбы размером: внутренний диаметр – диаметр шпильки, а наружный, на 10-20мм больше. Чем больше наружный диаметр, тем лучше. Будет большая плоскость сопротивление на отрыв.

8. Цемент (из расчёта марка 400 -220кг. на 1м3 готовой бетонной смеси)

9. Щебень фракции 5-20мм (из расчёта - сколько кубических метров нужно бетона, столько нужно и щебня)

10.Писок речной (из расчёта сколько нужно кубов бетона)

11. Пластификатор для бетона.

12. Рейка сосновая 25х50мм

13.Хомутики пластиковые, или, проволка вязальная.

Инструменты:

1.Гидроуровень

2. Рулетка

3.Леска строительная

4. Карандаш

5. Ножовка, или электропила дисковая, торцовочная

6.Шуруповёрт

7. Болгарка (угловая шлифовальная машина)

8.Бетономешалка

9.Лопата совковая и пару вёдер

10.Мастерок

11.Леса строительные, или подмости

12. Средства индивидуальной защиты:

(очки, перчатки, обувь)

Приступаем к укладке армопояса на стены под крышу дома

1. Итак, с чего начать? А начинать всегда нужно с определения размеров и высоты относительно гидроуровня

Для этого нам нужна рулетка, бумага, карандаш и гидроуровень. Рулеткой снимаем длину всех внутренних перегородок и периметр постройки, а также диагональные размеры (диагональные размеры, нам нужны для монтажа деревянных конструкций и дальнейших робот), и переносим это всё на бумагу, чтобы в будущем руководствоваться этими данными. Следующий этап – съемка высот гидроуровнем. Гидроуровень поможет нам дать отметки на постройке, которые находятся непосредственно в горизонтальной плоскости. Это действие неудобно проводить самому, поэтому работаем вдвоём. Берём карандаш, ставим на углу постройки произвольную метку, примерно на высоте 1.5 метра от нижней основы и с помощью гидроуровня и помощника, переносим эту метку по всем наружным углам постройки, а также внутри здания в внутренних углах, это нам нужно для постройки опалубки в «горизонте».

Подробней как сделать водяной уровень и как им пользоваться в .

2. Определяемся с высотой заливки армопояса, в моём случае высоты заливки 20 см. Вполне достаточно, так как крыша не большая и не сложная. Ориентируясь к этому размеру, нарезаем ОСБ плиту. Плита режется на 5-7см шире, чем высота заливки бетона, в моём случае я нарезал по ширине 25-27см. на всю длину листа. Практика показывает что, ширина армопояса должна соответствовать ширине кладки, а высота, согласно проектной документации. Рекомендуемая высота армированного основания находится в районе 30 см. Армопояс и уложенный на него мауэрлат должны опоясывать весь дом.

3. По наружным углам периметра постройки, в последний ряд кладки Газоблока, вертикально, монтируем рейки 25х50, так чтоб они выступали на 30см. выше, чем сама кладка. На эти рейки, с помощью рулетки переносим высотные метки (одинаковый размер от метки гидроуровня, плюс, высота заливки бетона). Кстати, рейки монтируются с помощью саморезов 76мм. Они очень легко закручиваются в Пено блок, и, если закручивать под углом к горизонту, неплохо держат на отрыв. По этим меткам натягиваем леску, это будет наш высотный маяк. Высотный маяк нам даёт высоту установки опалубки, так как опалубка у нас наборная, то есть состоит из отдельных комплектующих.

Установка опалубки

4. Установка опалубки . Итак, что мы имеем: нарезанную ОСБ плиту и высотный маяк. Начинаем монтировать опалубку. Для этого нам нужны смонтированные леса или подмости, шуруповёрт и хороший помощник. Так как один человек будет выставлять лист ОСБ так, чтобы верхний край был максимально приближён к леске и пока напарник придержит, закручиваем 76 саморез в низ ОСБ плиты (там где она налаживается на блок) но под углом к горизонту приблизительно 45 градусов. В Газоблок он вкручивается легко, но когда саморез вкручен под углом, он обретает больше сопротивление на отрывание. Таким образом, мы обходим весь наружный периметр, соединяя между собой опалубку через рейку 25х50 , и скручивая между собой в местах углового соединения.

Разметка под потолочные балки (или балки перекрытия)

5. Как только у нас установлена опалубка по наружному периметру, мы смело можем приступить к разметке и установке шпилек с резьбой для крепления потолочных балок. Для этого нам нужно определится с шагом стропильной части кровли. В моём случае готовилась под металлочерепицу, а конструктивные нормы не позволяют делать шаг стропил более чем 75 см. Поэтому берём скатный размер длины, и делим на количество промежутков, чтобы значение было в диапазоне 65-75см. В моей ситуации получилось как раз десять балок, с шагом 72см. Поэтому по скатной стороне постройки (скатная часть постройки это - участки периметра постройки, где будут устанавливаться стропила) по установленной наружной опалубке карандашом, согласно нашему расстоянию размечаем места установки резьбовых шпилек, а также в местах, где балка будет ложиться на внутренние перестенки. Стоит заметить, если фронтонная часть кровли будет из деревянной конструкции, то там тоже необходимо устанавливать мауэрлат, но расстояние между шпильками должно быть 80-100см.

Кстати, постройки с двухскатными кровлями по фронтонам делятся на два вида: фронтон, выложенный из блока или кирпича, или, как в моём случае, на фронтоне строится деревянный каркас из реек, и обшивается ОСБ плитой. В первом случае мауэрлат монтируется на армопояс только со скатной стороны, а во-втором - по всему периметру.

Установка шпилек крепления

6. Подготовка и установка шпилек крепления. Итак шпильки. Для чего они нужны? Шпильки служат для быстрого и надёжного соединения растворной конструкции с деревянной. Для монтажа потолочных балок применяют шпильки диаметром не менее 10мм.

Для этого мы берём шпильку, замеряем высоту нашей заливки, добавляем высоту потолочной балки, добавляем 5см на гайку-шайбу, и 5см на забивание в Пеноблок, и нарезаем болгаркой. В моей ситуации я нарезал по 45см (5см-в пеноблок,20см - в заливку, 15см-на балку, 5см-гайка, шайба).Накручиваем гайку на расстояние 5 см, ставим шайбу и забиваем в середину Пеноблока по заранее размеченным местам до упора шайбы в Пеноблок и максимально вертикально. Дополнительно на шпильку на расстоянии где она будет заливаться бетоном, то есть если заливка бетона 20см, то на высоте 15-18см, можно смонтировать дополнительные средства связки с бетоном, какие-то отходы арматуры или прута. Как на примере, показанном на фото.

Изготовление самого армопояса

7. Итак, когда шпильки установлены приступаем к изготовлению армопояса. Для больших фундаментных робот в армировке используют арматуру, но в нашем случае вполне хватает кладочной армирововочной сетки с размером ячейки 50х50мм. Если ширина заливки, как в моём случае 20см, то тогда мы с помощью болгарки нарезаем сетку шириной 60см. Для того чтобы сетка была полностью закрыта бетонным раствором, мы уменьшили высоту на сторону по 5см. Берём нашу заготовку и загибаем две стороны по 15 см. и центр до угла 90 градусов, чтобы получился параллелепипед с высотой стороны 15 см. В местах где надо соединить стороны, просто связывается вязальной проволокой, или пластиковыми хомутиками. После эти заготовки укладываются на Пеноблок и связываются между собой также проволокой или хомутами. В местах, где установлены шпильки, армосетку разрезают и связывают со шпильками. Это дополнительно закрепит шпильки.

К сожалению фотографии отдельно армировки нет, но её видно в левом углу фото.

8. После завершения установочных робот, устанавливаем внутреннюю часть опалубки - ту что будет внутри постройки. Так же как и наружную, монтируем высотную леску, так как описано в третьем пункте этой статьи и на 76 саморезы монтируем на резанную ОСБ плиту.

Когда внутренняя и наружная опалубка установлена, необходимо ихзакрепить с верху. Для этого мы берём рейку размером 50х25мм и нарезаем на ширину заливки (плюс 4см) для лучшей фиксации.

Сверху, на опалубке, прикручиваем нарезанную нами рейку с одной стороны к ОСБ плите, и сохраняя размер ширины заливки (в этом нам поможет рулетка, или вырезанный точный шаблон размера, вставленный в середину опалубки) закручиваем саморезы в другую часть рейки так, чтобы скрепить через рейку две стенки опалубки. Такой крепёж необходимо устанавливать с шагом не более 40см. Обязательно контролировать жёсткость конструкции. Монтаж выполняется 40-выми саморезами.

Заливаем наш армопояс под крышу дома

9. Если конструкция опалубки собрана и проверена жёсткость и устойчивость конструкции, можно приступать к наполнению опалубки бетоном. Для этого нам нужна бетономешалка, вёдра и хороший помощник.

Следует заметить, что опалубку следует наполнять бетоном постепенно, не спеша, но желательно за один день залить весь периметр, так как бетон должен схватится без разрывов во времени, чтобы избежать трещин на соединениях.

Пропорция песка и щебня, согласно норме: одна часть цемента, три части щебня и три части песка. При заливке можно периодически постукивать молотком по стенам опалубки и трамбовать каким-то штырём, для того чтобы максимально выгнать пузырьки воздуха, которые возникают при заливке. Если этого не делать, то после разборки опалубки мы увидим, что бетон залит пористо и не монолитно, что угрожает потери прочности и сроку эксплуатации армопояса.

Завершающий этап и разборка конструкции

ГОСТовское нормы нам говорят, что бетон марки 200 набирает полную прочность через 21 день, при условии что температура окружающей среды равна +10 градусов. Если температура выше, влага из приготовленной смеси испаряется быстрее и цемент не успевает вступить в химическую реакцию, то есть, приготовленный бетон не наберёт нужной прочности.

Вот так получилось у меня.

На этом все наши роботы по монтажу армопояса под мансардную кровлю частного дома закончены. Следуя этим не хитрым советам монтаж армопояса не будет таким сложным и непонятным. Все вопросы и дополнения пишите в комментариях. Буду рад услышать Ваше мнение.

Также еще видео по заливке армопояса из стороннего ресурса:

Строительство дома из газобетона – не то, чтобы совсем уж легкое мероприятие, но по сравнению с кирпичом или тем же срубом, усилий придется приложить гораздо меньше. Мы будем строить простой одноэтажный дом на ленточном фундаменте.

При желании можете менять характеристики постройки на свое усмотрение – нужно лишь освоить порядок выкладки стен, все остальные мероприятия проводятся стандартно для домов из любых материалов.

1. Ленточная пила.
2. Дрель.
3. Ручная пила.
4. Ручной штроборез.
5. Мешалка.
6. Электрофреза.
7. Ковш-скребок.
8. Каретки для клея.
9. Зубчатая кельма.
10. Резиновый молоток.
11. Шлифовальная терка (доска).

Делаем фундамент

Размечаем площадку

Убираем с площадки все, что мешает, расчищаем ее и приступаем к разметке. Для этого используем арматурные прутья и веревку.

Определяем ось будущего строения. Берем отвес и намечаем первый угол фундамента. Перпендикулярно по отношению к нему натягиваем веревку ко второму и третьим углам строения.

С помощью угольника отмечаем 4-й угол. Замеряем диагонали. Если длина одинаковая – все нормально, углы совпадают, можно вколачивать прутья и натягивать веревку.

Аналогично проводим внутреннюю разметку основания, отступая от наружной порядка 400 мм (оптимальное значение ширины для ленточного фундамента).

Траншеи роем по периметру дома и под будущими внутренними стенами.

Подготавливаем траншеи

Находим самую низкую точку на участке. Отсюда отсчитываем глубину ямы. Небольшой дом можно построить и на 40-сантиметровой ленте. В остальном же ориентируйтесь на особенности конструкции и участка в целом (глубина промерзания, уровень грунтовых вод).

Роем траншеи

Важно! Стенки ямы должны быть вертикальными, а дно – ровным. Проверяем это отвесом и уровнем.

Укладываем на дно ямы подушку из песка и тщательно ее утрамбовываем. Такая подушка будет способствовать равномерному распределению нагрузки на основание в межсезонье. Рекомендованная толщина – от 15 см.

На песок насыпаем щебенку и укладываем рубероид.

Устанавливаем опалубку

Собираем ее из досок, фанеры и прочих подобных материалов. Элементы опалубки скрепляем с помощью гвоздей либо шурупов.

Важно! По высоте опалубку делаем такой, чтобы она возвышалась над уровнем грунта не менее чем на 300 мм.

По внутреннему периметру опалубки натягиваем леску на уровне верхней грани будущей заливки.

На этом же этапе продумываем обустройство отверстий для ввода водопровода и канализации. Для этого закладываем в нужных местах пустые трубы и заполняем их песком.

Укладываем арматуру

Берем прутья диаметром 12-14 м. Связываем их в сетку с помощью гибкой стальной проволоки. Ячейки сетки могут иметь разный размер. Чем тяжелее дом, тем меньшей должна быть сторона квадрата. Чаще всего достаточно мощности сетки с ячейками 20х20 см.

Делаем сетку по размерам траншеи. Важно! Между уложенным армирующим слоем, стенками и верхом траншеи оставляем 5-сантиметровые отступы, чтобы в дальнейшем вся арматура была гарантировано залита бетоном.

Заливаем бетон

Умножаем ширину фундамента на его длину и высоту и определяем нужный объем бетона. Готовим или заказываем смесь. Для приготовления используем стандартный рецепт:

• цемент – 1 часть;
• щебенка – 5 частей;
• песок — 3 части;
• вода – до нужной консистенции.

Заливаем бетонный раствор равномерными слоями примерно по 200 мм, не спешим. Утрамбовываем каждый слой заливки деревянной трамбовкой. Заливаем бетон до уровня натянутой ранее веревки в пространстве опалубки.

Выравниваем поверхность заливки с помощью мастерка и протыкаем бетон арматурой в нескольких местах. Снаружи осторожно простукиваем опалубку деревянным молотком.

Даем фундаменту месяц на набор прочности. В течение этого времени укрываем конструкцию полиэтиленом для защиты от осадков, а в жаркую погоду проливаем водой для исключения растрескивания.

Строим стены

Для строительства в этом примере используем блоки с конструкцией типа «шпунт-паз». Их попросту удобнее носить руками. Можете строить из любых других газоблоков – порядок работы не меняется.

Предварительно очищаем верхнюю часть высохшего фундамента от имеющихся загрязнений и пыли, а после укрываем его слоем рубероида.

Для клади первого ряда используем цементно-песчаный раствор. Он сохнет дольше, чем специальный клей, и у нас будет возможность отрегулировать ровность выкладки ряда. Минимальная толщина слоя – 10 мм. Максимальных ограничений нет. Это позволит выровнять перепады по высоте без особых усилий.

Находим самый высокий угол – будем строить от него. Берем леску и намечаем стену дома. Укладываем первый газоблок. Затем выставляем по блоку на каждый оставшийся угол и натягиваем веревку между строительными элементами.

Обязательно проверяем ровность укладки каждого блока. Выкладываем первый ряд блоков по периметру дома и в местах возведения внутренних стен.

Важно! Помним о проемах для дверей. Их, естественно, пропускаем.

Берем полировку и тщательно шлифуем поверхность стартового ряда. Далее будем поступать так с каждым уложенным рядом. Благодаря подобной обработке мы сможем наносить клей максимально ровным слоем.

Кладем второй, а после него третий ряды. Используем специальный клей для кладки газоблоков. Работаем, как и на первом ряду, начиная с углов. Ряды перевязываем, сдвигая на половину блока – подобно кирпичной кладке. Минимально допустимое значение такого сдвига при кладке газобетона – 80 мм.

Для нанесения клея используем ковши с зубчиками. Блоки устанавливаем максимально плотно друг к другу, насколько позволяют пальцы, и сдвигаем впритык. Проверяем ровность кладки уровнем. При необходимости выравниваем блоки при помощи резинового молотка. Работаем быстро и слажено, т.к. клей сохнет очень быстро и сдвинуть газоблок будет почти невозможно.

Полезный совет! Если при кладке проема не удалось попасть в длину целого газоблока, отпиливаем лишнее при помощи специальной пилы или простой ножовки для дерева.

Армопояс межэтажный. Фото

Обустраиваем окна и подоконники

В рассматриваемом примере подоконники имеют высоту в 4 ряда кладки. Оконные проемы армируем после выкладки 3-го ряда. В этом нам поможет штроборез.

В месте обустройства оконного проема штробим 2 параллельные линии. По длине они должны выходить за границы окна на 300 мм с каждого бока.

В штробы укладываем прутья арматуры и закрепляем их цементно-песчаным раствором. Готово! Стена для установки окна укреплена.

Важно! Проемы для установки окон лучше не закладывать. Конечно, в будущем их можно будет выпилить, но это лишняя трата времени и сил.

Кладка стен. На фото одновременно с кладкой стен производится декоративная облицовка кирпичом

Делаем перемычки

Постепенно мы приблизились к перемычками. Эти конструкции нужны для укрепления участка стены над дверными и оконными проемами. Без перемычек конструкция может попросту рухнуть.

Затем «неснимаемая опалубка» из трех рядов блоков:
1. Снаружи блок толщиной 150;
2. в центре блок толщиной 150 распиленный вдоль пополам;
3. Изнутри блок толщиной 100 мм.

Нарезаем из нее «квадратики», к ним привязываем арматурные прутки

Вы можете либо использовать готовые U-образные блоки (склеиваем на требуемую длину, устанавливаем, кладем арматуру и заливаем цементным раствором) либо же изготовить опалубку своими силами.

Для изготовления опалубки удобнее всего использовать газоблоки 10-сантиметровой ширины. Блоки скрепляем клеем. Если нет возможности купить 10-сантиметровые блоки, просто распиливаем обычный газоблок на 3 одинаковые куска.

Склеиваем блоки на требуемую длину, делаем штроборезом 3 продольные канавы, укладываем в них арматурные стержни, заливаем цементный раствор и даем ему сутки, чтобы высохнуть.

Перемычки устанавливаем стороной с арматурой вниз. Пробелы заполняем газоблоками, при необходимости предварительно разрезанными на нужные размеры.

Делаем армопояс

После обустройства ряда с оконными перемычками приступаем к заливке армопояса, он же сейсмопояс. Конструкция изготавливается из железобетона и обеспечивает целостность газобетонной постройки.

Берем 10-сантиметровые блоки и формируем из них опалубку по периметру стен. Заполняем канаву арматурой и заливаем цементный раствор.

В армопояс вмуровываем металлические шпильки для крепления мауэрлата. Их мы можем изготовить из арматуры. Еще более удобный вариант – шпильки с резьбой. На них легче крепить мауэрлат.

На этом коробка дома готова.

Мауэрлат у нас уже смонтирован. Пришло время установить стропила. На этом этапе все индивидуально – ориентируйтесь на особенности выбранной кровельной конструкции.

Доступно несколько вариантов:

Вне зависимости от выбранной конструкции кровли, ее нужно укомплектовать изоляционными слоями: гидро-, тепло- и пароизоляцией. В отдельных случаях (к примеру, когда обустраивается жилая мансарда) монтируется слой шумоизоляционного материала.

Поверх стропил закрепляем гидроизоляционный материал. Удобнее всего это делать с помощью деревянных реек. Одновременно рейки будут играть роль контробрешетки, к которой в дальнейшем зафиксируются рейки обрешетки для кровельного материала.

Под гидроизоляцию в пространство между рейками обрешетки укладываем утеплитель. Чаще всего используется минеральная вата. При желании можете выбрать другой материал (пенополистирол, пенопласт и пр.).

Теплоизоляцию закрываем слоем пароизоляционной пленки. Ее крепим к стропилам с помощью деревянных реек.

В завершение укладываем финишное кровельное покрытие. В этом моменте ориентируйтесь на доступный бюджет и личные предпочтения. Самые популярные материалы:

• шифер;
• битумная черепица;
• профнастил;
• металлочерепица;
• керамическая черепица.

Любой кровельный материал укладываем, начиная снизу. В результате листы будут закреплены так, что осадочная влага сможет стекать, не проникая под кровельный настил.

На этом коробка из газоблоков с крышей готова. Далее вас ожидают работы по монтажу инженерных коммуникаций и отделке, но это уже тема для отдельного руководства.

Удачной работы!

Видео – Дом из газобетона своими руками

Крыша дома из газобетона не только защищает помещения от атмосферных проявлений, но и формирует общий архитектурный облик дома. От того, насколько правильно спроектирована и установлена крыша, зависит общая комфортность жизни в доме, а также надежность и долговечность всего строения.

Газобетон имеет ячеистое строение и относится к хрупким стеновым материалам. Поэтому крыша дома из газоблоков должна быть относительно легкой, чтобы нагрузка на несущую конструкцию была минимальной.

Типы крыш для дома из газобетона

• Односкатная
• Скатная чердачная
• Мансардная (бесчердачная)

Односкатная кровля - самый простой и дешевый тип крыши. Такая кровля преимущественно используется для сараев, гаражей и прочих хозяйственных построек. Можно ее увидеть и на небольших дачных домиках.

Чердачная двускатная крыша - самый распространенный тип кровли для дома из газобетона. Она состоит из двух скатов - симметричных либо асимметричных. С обеих сторон чердачное помещение ограничено фронтонами. Соорудить такую крышу можно и своими силами.

Более сложный вариант - многоскатные крыши. Это могут быть вальмовые либо полувальмовые кровли, шатровые, многощипцовые и комбинированные крыши. Правильно спроектировать и возвести такие конструкции под силу лишь профессионалам.

Края скатной крыши специалисты советуют удлинять за пределы газобетонной стены на метр и более. Это обеспечивает дополнительную защиту фасада здания и позволяет обустроить под навесом место для отдыха. Необходимо выдерживать определенный угол наклона скатов, чтобы на крыше не задерживался снег, и не создавалась дополнительная нагрузка на стены.

Мансардная кровля имеет сложную стропильную систему, поэтому ее возведение лучше доверить профессионалам. Такая крыша имеет двойной наклон с каждой стороны - более крутой у основания и более плавный возле конька. В мансардной крыше обычно обустраивают жилое пространство, для чего в стропильной системе устанавливают окна.

Выбор конкретного варианта кровли для дома из газобетона зависит от архитектурного замысла, климатического региона, особенностей выбранного кровельного материала и других факторов.

Этапы устройства крыши дома из газобетона

Конструктивно любая кровля состоит из стропил, выполняющих функцию основания, и гидроизоляционно-декоративного слоя.

Первый этап строительства крыши - устройство стропильной системы. Это основа кровли, на которую приходятся все нагрузки. Поэтому важно, чтобы проект стропильной системы был выполнен с учетом климатических нюансов конкретного региона и типа используемого кровельного материала.

Монтаж стропил на стену из газоблоков производится через мауэрлат - связующий брус. Его нельзя крепить непосредственно на стену из газоблоков, чтобы не вызвать их продавливание. Поэтому предварительно в верхней части стены обустраивают обвязочный пояс из монолитного армированного железобетона, который равномерно распределяет нагрузку на всю конструкцию.

Готовый армопояс дополнительно утепляют полосами экструдированного пенополистирола, а сверху на него устанавливают мауэрлат. Для крепления используют анкера со специальными дюбелями или химические анкера.

Брусья стропильной системы обрабатывают антисептическими растворами, которые обрабатывают препятствуют гниению. После этого приступают к монтажу стропильной системы одним из двух способов - с запилом либо без.

Любая кровля должна быть укомплектована гидро-, тепло- и пароизоляцией. А на жилой мансардной крыше дополнительно монтируется шумоизоляция. Гидроизоляционный материал закрепляют поверх стропил деревянными рейками, которые выполняют функцию контробрешетки.

В качестве утеплителя обычно используют минвату, ее укладывают между рейками обрешетки под гидроизоляцию. Снизу слой утеплителя закрывают пароизоляционной пленкой. Сверху на гидроизоляцию укладывают кровельный материал, начиная с нижней части стропильной конструкции.

Типы кровельных материалов для дома из газобетона

• Металлочерепица
• Мягкая черепица
• Композитная черепица
• Профилированный лист
• Ондулин
• Оцинкованный кровельный лист

Самые популярные кровельные материалы для газобетонного дома - металлочерепица, битумная черепица и профлист. Они могут иметь матовую либо глянцевую поверхность и отличаются большим разнообразием цветовых решений, что позволяет реализовать любой архитектурный замысел.

Для крыш сложной формы лучше всего подходит битумная черепица. С ней удобно работать, а обрезки составляют не более 5%. Под мягкую черепицу необходимо устраивать сплошную обрешетку из влагостойкой фанеры, досок, ОСП.

Для простых двускатных кровель обычно используют металлочерепицу или профлист. А небольшие дачные домики и хозяйственные постройки часто кроют ондулином. На сложных крышах листовые материалы нецелесообразно применять из-за большого количества отходов.